Типы гидроизоляции бетона: какой метод гидроизоляции лучше выбрать

Материалы для гидроизоляции бетона: виды и преимущества

Чтобы эксплуатация здания не доставляла какого-либо дискомфорта, еще на этапе строительства стоит позаботиться о гидроизоляции фундамента. Что для этого нужно? Ограничить, а лучше вообще ликвидировать воздействие влаги в строение. С этой целью используются специальные материалы для гидроизоляции бетона.

В качестве первоначальной гидроизоляции использовался жир, который люди получали из внутренностей зверей. Но из-за высокой себестоимости этому материалу пришлось искать замену: древние строители стали использовать растительные жиры. Дешевизна производства и получения вкупе с высокими показателями сделали свое дело, этот материал стал использоваться повсеместно. Самые яркие представители этого вида изоляторов − битум и деготь. Для бетона гидроизоляционные материалы такого рода имеют немаловажное значение. Они положили начало созданию обмазочной и рулонной технологии гидроизоляции.

Как и по каким параметрам

Выбираете гидроизоляционные материалы?

Не знаете какой именно материал подойдет под вашу задачу?

Не видите особой разницы между обмазочной и проникающей гидроизоляцией?

В этой статье вы узнаете:

Основные отличия обмазочной гидроизоляции от проникающей.

По каким параметрам следует выбирать гидроизоляционные материалы.

Для каких задач предназначен тот или иной гидроизоляционный материал из Системы Пенетрон.

Основные различия между проникающей и обмазочной гидроизоляциями

СвойстваОбмазочнаяПроникающая
Область примененияКонструкции из бетона, железобетона, кирпича, пенобетонаКонструкции из бетона и железобетона
Принцип действияСоздание на поверхности защитного гидроизоляционного слоя.Проникновение в глубь бетона и закупоривание пор сеткой кристаллов
Основные физико-механическийе показатели
Температура применения:от -15 оС до + 30 оСне ниже +5 оС
Расход:2 кг/м2 на один слой1 кг/м2 на один слой
Влажность основания по массе:не более 4%не более 0,3%
Толщина слоя:1,5 мм.0 мм, проникает в глубь бетона до 90 см.
Водопоглащение/водонепроницаемостьПоглащает в течение 24 ч 0,3% по массеПовышает марку водонепроницаемости бетона на 3 ступени
Срок службы10 летна протяжении всего срока службы бетона
Стойкость к механическим воздействиямМинимальная стойкость. Большой риск поверхностного повреждения. Из-за чего нарушается вся гидроизоляция.Высокая стойкость. Обладает свойством самозалечивания при ширине трещин до 0,4 мм.

Как мы видим, проникающая гидроизоляция — это абсолютно другой способ гидроизоляции. Да, у него есть свои минусы.

1. Нельзя использовать для всех строительных материалов.

2. Проводить работы можно исключительно при плюсовой температуре.

Но положительных качеств у проникающей гидроизоляции гораздо больше, чем у обмазочной.

1. Высокая стойкость к механическим повреждениям;

2. Обладает свойством самозалечивания;

3. Проникает вглубь бетона и повышает его марку водонепроницаемости, а не образует верхний гидроизоляционный слой;

4. Срок службы равен всему сроку службы бетона;

5. Бетон получает защиту от агрессивных жидкостей – морской воды, солей, кислот, нефтепродуктов и др.

По каким параметрам следует выбирать гидроизоляционные материалы

Если вы будете учитывать все вышеперечисленные параметры при выборе гидроизоляции, то вы никогда не ошибетесь с выбором. Тщательно проверяйте техническую документацию. Не ленитесь потратить час своего времени на сравнение характеристик и свойств материалов.

Мы, «Стройдинг», являемся официальным дилером гидроизоляции ПЕНЕТРОН. Эта система гидроизоляции обладает всеми необходимыми свойствами и документацией.

Выбираем материалы Системы Пенетрон под конкретные задачи

Мы, «Стройдинг», являемся официальным дилером гидроизоляции ПЕНЕТРОН. Эта система гидроизоляции обладает всеми необходимыми свойствами и документацией.

Зачем нужна?

При бетонировании фундамента и цоколя важно защитить основание от влаги, иначе уже через 2—3 года конструкция потеряет прочностные характеристики и начнет разрушаться. Чтобы этого не случилось, в ходе возведения сооружения и заливки основы проводится гидроизоляционная работа. Технология проведения защиты несложная, важно, чтобы была солнечная и сухая погода. При желании сэкономить денежные средства проводится гидроизоляция бетона своими руками. Но лучше нанять бригаду строителей, так как разработаны разные влагозащитные добавки, и важно подобрать подходящую в конкретном случае.


Гидроизоляция бывает следующих видов:

Проникающая гидроизоляция бетона

Средство для гидроизоляции бетона такого типа содержит активные компоненты, которые при нанесении распределяются в поры бетона на 10-12 сантиметров, делая строительный материал более плотным и устойчивым к негативному воздействию воды. Составы также защищают элементы строения от плесени и грибков, надежно закрывая микропоры в структуре бетона и обезопасив строение от разрушительных факторов.

Проникающая глубокая гидроизоляция представлена сухой смесью, при использовании она смешивается с водой согласно инструкции производителя и наносится при помощи кисти. Главное условие при приготовлении смеси — делать это сразу перед работой, а также наноситься обязательно на хорошо смоченную поверхность.

Важное достоинство данного вида изоляции заключается в способности состава проникать внутрь конструкции, независимо с какой стороны он наносился. Это очень важно в случае, когда требуется эффективная защита фундамента в уже построенном здании, но нет возможности проводить раскопку грунта для выполнения других видов гидроизоляции. Так, например, обработанная подобным раствором стяжка в цокольном помещении будет надежно защищена от влаги вглубь фундамента и не понадобится какая-либо дополнительная обработка внутри помещения антисептиком от плесени.

Важное достоинство данного вида изоляции заключается в способности состава проникать внутрь конструкции, независимо с какой стороны он наносился. Это очень важно в случае, когда требуется эффективная защита фундамента в уже построенном здании, но нет возможности проводить раскопку грунта для выполнения других видов гидроизоляции. Так, например, обработанная подобным раствором стяжка в цокольном помещении будет надежно защищена от влаги вглубь фундамента и не понадобится какая-либо дополнительная обработка внутри помещения антисептиком от плесени.

Устройство и схема работы складных ворот для гаража

Система подъёмных (щитовых) ворот является довольно простым механическим устройством. Основными и несущими нагрузку элементами, являются рама, направляющие и рычажно-пружинный механизм, перемещающий створку. Управление механизмом может быть как ручным, так и с использованием электропривода управляемого пультом ДУ (дистанционное управление). При открывании ворот задействованы рычаги прикреплённые к нижней части створки, и две направляющие для движения роликов, закреплённых вверху в торцах створки. Открывание осуществляется поднятием за ручку нижней части створки и делается довольно легко, так как в открывании ворот помогают растянутые пружины рычажного механизма.

Схема работы подъёмного механизма

Существует две разновидности механизма для подъёмных ворот:

  1. Рычажно-пружинный — довольно простой и надёжный механизм, пользующийся популярностью среди владельцев гаражей. Особенности монтажа: точное регулирование натяжных пружин и высокое качество и точность монтажа направляющих для роликов.
  2. С противовесами — используется в основном на воротах с большим весом створки. Трос прикрепляется к нижним углам створки и проходит через блок к противовесу, укреплённому на другом крае лебёдки.

Схема подъёмных ворот

  • Установка возможна только в прямоугольные проёмы.
  • Цельное полотно при порче подлежит замене, так как не предполагает частичного ремонта.
  • При открытом положении ворот уменьшается высота проёма.
  • Механизм ворот рассчитан на определённую нагрузку и при утеплении это следует учитывать.
  • Некоторая сложность монтажа.

Подъемные гаражные ворота своими руками: чертежи, размеры, инструкция

Главная страница » Публикации » Подъемные гаражные ворота своими руками: чертежи, размеры, инструкция

Подъемные гаражные ворота – это отличный вариант для помещения, где стоит автомобиль.

Конструкцию, позволяющую быстро открывать гараж и заводить в него железного «коня», можно изготовить своими руками.

Для этого нужно воспользоваться чертежами и инструкцией по сооружению популярных и удобных подъемно-гаражных ворот.


Правда, сделать секционные ворота под силу не каждому, поскольку их технология изготовления из пластика, металла или дерева довольно сложна, как и монтаж.

Видео: самодельные откидные гаражные ворота



Для обеспечения продолжительной сохранности автомобиля его нужно хранить в месте, которое защитит от воздействия дождя, мороза и др. Но атмосферные явления не самое страшное, что может навредить машине, поэтому следует обустраивать гаражи с надежными воротами. Хорошо подходят для такой задачи, а также отличаются необычностью конструкции, поворотные подъемные ворота. Дальше рассмотрим особенности их конструкции, чертежи и последовательность изготовления своими руками.

Сборка каркаса будущей конструкции

После этого из профильной трубы собирается рамка, которая фиксируется по внутреннему периметру ворот струбцинами и выравнивается при помощи клиньев по уровню. Между металлической закладной и профильной трубой нужно оставить небольшой зазор, примерно в полсантиметра.

Фиксация профильной трубы при помощи струбцин
ФОТО: atvarmor.ru

Посередине рамы ввариваются 2 горизонтальных отрезка профильной трубы. Расстояние между ними должно быть около 1 см. Они будут соединяться между собой шарнирами (2 по краям и один по центру). Шарниры привариваются изнутри. Три таких же шарнира будут приварены сверху, но уже снаружи. Они и будут несущими. Те же, которые описаны здесь, будут играть поддерживающую роль.

Вваривание шарниров
ФОТО: atvarmor.ru

Когда внутренние шарниры приварены, вертикальные стойки между ними распиливаются. Теперь уже становится ясно, каким образом система будет функционировать.

Разделение рамы на 2 части
ФОТО: atvarmor.ru

Наружная сторона обшивается профлистом, который крепится к металлу на саморезы. При этом, размер листа должен быть чуть шире каркаса, чтобы закрыть шов, а верхняя часть должна заходить внахлёст на нижнюю. Анкерные болты разумнее всего прикрыть полосой резины, чтобы они меньше подвергались коррозии. Также можно их обработать любым силиконовым составом.

Самодельные подъемные ворота в гараж

Вдохновленный произведениями сотоварищей по форуму, тоже делаю подъемные ворота. Каркас ворот уже сварил (2,15х2,95 м) из профильной трубы 20х40 мм. Рамка ворот сделана из швеллера № 16. На вертикальные и горизонтальные направляющие взял швеллер №8. Ролики от старого скейта (диаметр 65 мм, ширина после обработки 35 мм). С креплением вертикальных направляющих думаю, проблем не будет (сваркой к раме), а вот как крепить горизонтальные?! Вот стало для меня задачей. Расстояния по обе стороны от ворот до стены 1 м, перекрытие из бруса 10х18 мм. Вот и хочу спросить совета у гуру строительства, может будут у вас идеи. Примерно нарисовал схему. Спасибо.

Решение и этой проблемы Gurza нашел самостоятельно.

Вчера подвесил одну горизонтальную направляющую. Проверил своим весом (80 кг) выдержала на отлично! Так что, если даже ворота будут 160 кг, то выдержит с запасом. Сварщик я не профи, так что, как уж получилось, но держится крепко. Уголок брал на 35.

Но поговорку «первый блин комом» никто не отменял, после того, как Gurza поставил полотно ворот на ролики и прихватил сваркой, сразу же «вылез косяк». А именно – при поднятии полотна нижние углы упираются в раму, поэтому пришлось переделывать. Для всех, кто захочет повторить, умелец выложил чертежи.

И фото ворот, которые все-таки доделал.

И это только черновой вариант, впереди уплотнители.

А также утепление и «эстетика».

Еще один самодельный вариант, полностью законченный.

Сделал за два дня себе вот такие ворота 3.20х2.20 м, с калиткой – можно поднять, можно так зайти. Обшил пластиком под дерево, получилось супер. Никаких лишних выступающих частей, когда открыты или закрыты. В верхнем положении над порогом остается небольшой козырек. Ставится стандартная самая дешевая автоматика (хотя энергозависимость не мое). Ставятся любые запоры от шпингалета до электронных. Беременная жена поднимала без напряга, при тщательной регулировке пружин створка повисает в любом положении. Материал стандартный: профиль, уголки, швеллера кусок и прочее.

Участники нашего портала охотно делятся и видео своих конструкций, например – JOxaKER.

Все возможные вариации перечислить, описать или показать нереально в рамках одной статьи, да и так понятно, что самодельные гаражные ворота, даже усложненные, подъемные, вполне реально смастерить самостоятельно. Другое дело, что это далеко не всегда целесообразно. И ниже рассмотрим, почему.


Эксплуатационные характеристики – если сравнивать даже самую качественную самоделку и качественное заводское изделие, именно, качественное, самоделка неизбежно проиграет и по прочности, и по долговечности, и по энергоэффективности.

Как сделать подъемные ворота на гараж своими руками — инструкция и чертежи

Подъемные гаражные ворота – оптимальный способ решения проблемы свободного пространства. Но проблема заключается в высокой стоимости заводских моделей. Поэтому при наличии желания, инструментов и расходных материалов их можно сделать самостоятельно. Что потребуется для того, чтобы изготовить подъемные ворота на ваш гараж своими руками? Инструкция и чертежи помогут решить этот вопрос.


Описание принципа работы самодельных подъемных гаражных ворот:

Закупаем все необходимое

Теперь настала пора взять ручку, несколько листов бумаги и составить список всего того, что необходимо для изготовления подъемных ворот на гараж своими руками. Все это можно приобрести в ближайшем строительном универмаге, потому с поиском материалов и инструментов больших проблем возникнуть не должно.

Итак, для самодельных подъемных ворот в гараж нам нужно:

  1. Деревянный брус сечением 100х100 и 120х80 мм. Их можно заменить стальным профилем сравнительной прочности.
  2. Уголки 40х40 и толщиной 4 мм.
  3. Швеллер 40х80 мм.
  4. Материал для полотна: доски толщиной 25 мм, профнастил либо пластиковые панели.
  5. Стальной прут диаметром 8 мм.
  6. Две пружины с внутренним диаметром 30 мм.
  7. Анкерные болты и саморезы.

Что касается инструментов, то, прежде всего, нам необходимы рулетка, уголок и уровень для тщательного контроля того, чтобы размеры подъемных ворот для гаража были правильными.

Для работы с металлом нам понадобится углошлифовальная машина (она же более известная как болгарка) и сварочный аппарат. Кроме того, нам необходимо распиливать деревянный брус и проводить прочие работы с ним, а, значит, нам нужны электрический лобзик, дрель и шуруповерт. Ну и какой же ремонт без молотка, отверток и гаечных ключей?


Что касается инструментов, то, прежде всего, нам необходимы рулетка, уголок и уровень для тщательного контроля того, чтобы размеры подъемных ворот для гаража были правильными.

Как сделать своими руками?

Если вы решили изготовить подъемно-поворотные ворота самостоятельно, тогда вам нужно произвести замеры и набросать чертеж, подготовить необходимые для этого подсобные средства и материалы, а именно:

  • возвратные пружины;
  • кронштейны;
  • противовесы;
  • трос;

  • рулетку;
  • уровень;
  • дрель;
  • составляющие для изготовления створки;
  • сварочный аппарат;

  • уголок;
  • отвертки;
  • профильную трубу;
  • швеллер;
  • направляющие полозья;
  • металл для отделки и прочее.

Материалы, необходимые для изготовления подъемно-поворотных ворот своими руками:

  • брус из дерева сечением 100х100 и 120х80 мм;
  • 2 пружины с внутренним диаметром 30 мм;
  • уголки 40х40 и толщиной 4 мм;
  • анкерные болты и саморезы;
  • стальной прут диаметром 8 мм.

Перед установкой конструкции необходимо учесть некоторые нюансы. Иногда установка изделия невозможна, так как крепится оно только в прямоугольные проемы. Высота проема уменьшается при открытых воротах. В случае если створка конструкции обшита цельным полотном, его демонтируют, меняя всю обшивку целиком.

Основные составляющие конструкции:

  • каркас, являющийся главным элементом, на него крепятся все остальные части;
  • створка поворотного типа, которую монтируют в стальную раму;
  • пружина, необходимая для закрывания при ручном управлении;
  • механизм, заставляющий работать створки.


Основные составляющие конструкции:

Проем для устройства подъемных ворот

Так же как и для установки распашных вначале разрабатываются чертежи подъемных гаражных ворот.

Для этого, прежде всего, определяются размеры проема:

  • Определяется ширина и высота проема. Снимаются размеры в трех местах по ширине и в двух по высоте существующего проема и выбирается большая величина.
  • Измеряются боковые расстояния. Они должны быть с каждой стороны больше 15 сантиметров. При установке дополнительного оборудования расстояния выбираются:
  1. для осевого привода – от 35 до 45 сантиметров;
  2. для цепного редуктора – от 24 до 36 сантиметров.
  • Выбирается размер притолоки. Для подъемных ворот она должна быть от 25 до 30 сантиметров. При размере притолоке менее 11 сантиметров, для установки потолочного привода, его следует увеличить занижением проема установкой профильной трубы, деревянного бруса. Снаружи, чтобы закрыть конструкцию монтируется фальш-панель.

На рисунке в проеме:

  • B — ширина в свету;
  • H — высота в свету;
  • b1 — левый заплечик;
  • b2 — правый заплечик;
  • h – притолока.

Совет: При выполнении замеров необходимо следить, чтобы притолока и заплечики располагались в одной плоскости.

После определения размеров проема, заказываются чертежи подъемно поворотных ворот для гаража. Сложность их изготовления и монтажа, не гарантирует качественное изготовления конструкции.

Лучше пригласить специалистов, которые не только все сделают правильно, но и выполнят регулировку плавности хода устройства, дадут гарантию на определенное время работы всех механизмов. Чтобы понять все нюансы монтажа гаражных ворот рекомендуется просмотреть видео.


  • Изготавливается основа замка из металлической пластины.
  • Вырезаются две накладки, ширина которых 22 и 120 миллиметров.
  • Выполняется гибка накладок в тисках по эскизам.
  • Делается задвижка.
  • Изготавливается по чертежу направляющая трубка диаметром 10 миллиметров, из которой будет сделан ключ замка. Длина элемента зависит от толщины изготовленных ворот.
  • Накладки привариваются к краям основания.
  • Сверлятся отверстия для крепления замка к двери.
  • Трубка аккуратно приваривается перпендикулярно к основе.
  • В накладки вставляется задвижка, в которую ввинчиваются винты диаметром М4, примерно восемь миллиметров длиной. Они будут ограничителями хода задвижки.

Строим подъемно-секционные ворота своими руками

Любое строительство начинается с разметки будущей территории для строительства. Если вы планируете купить готовый комплект подъемно-секционных ворот, то прежде чем пытаться поставить секционные ворота своими руками, необходимо промерить параметры дверного проема, боковых простенков, притолоки и глубины гаражного пространства.

Для покупных моделей ворот перед составлением заказа потребуется измерить:

  • Кратчайшее расстояние от вертикальной стойки дверного проема до боковой стены должно составлять не менее 12 см;
  • Притолока, или расстояние от верхней перемычки дверного проема до балки потолочного перекрытия, должно составлять 35-40 см, в нестандартных случаях за отдельную плату можно заказать механизм привода для низкопрофильных гаражных крыш, у которых притолока составляет всего 9-10 см;
  • Максимальная ширина подъемно-секционных конструкций ограничивается только возможностями гаражного пространства. Нередко из-за специфически большого уклона односкатной крыши гаражные ворота приходится ограничивать высотой в 200 см.

Для изготовления домашней конструкции подъемно-секционных ворот можно использовать следующие параметры: притолока – 400 мм, боковые ниши – не менее 300 мм, оптимальные размеры секции для полотна ворот 350х2500 мм.

Следует помнить, что после установки горизонтальных направляющих полезный потолок гаражного пространства уменьшится до 210-220 см, поэтому, возможно, придется изменить расположение вещей в гаражном пространстве и, прежде всего, автомобиля.


Следует помнить, что после установки горизонтальных направляющих полезный потолок гаражного пространства уменьшится до 210-220 см, поэтому, возможно, придется изменить расположение вещей в гаражном пространстве и, прежде всего, автомобиля.

Особенности подъёмно-поворотной конструкции

Принцип работы данного вида ворот заключается в том, что дверное полотно, состоящее из цельной створки, при открытии поднимается под потолок. Передвижение створки обеспечивается действием шарнирно-рычажкового устройства.

  • Относительно высокая прочность и устойчивость против взлома и возможного проникновения;
  • Бесшумность работы;
  • Возможность изготовления самостоятельно.
  • Конструктивно ворота состоят из трех основных элементов:
  • Коробка или каркас;
  • Подвижная створка;
  • Устройство, закрывающее и открывающее ворота.

Коробка является основанием конструкции, изготавливается балок, стальных или деревянных. В ней монтируются направляющие, по которым движется створка.

Сама подъемная створка изготавливается в виде цельного полотна из разных материалов: полотно из досок, обшитое металлом, сэндвич-панель и т.д. Часто применяется вариант с использованием щита из досок, который снаружи обшивается оцинкованным железом, а внутри оклеивается пенополистиролом или каким-либо другим теплоизоляционным материалом. Не менее популярным является конструкция из листов оцинкованной стали, покрытых с обеих сторон защитными составами, и утеплителем, находящимся между листов. В качестве утеплителя используется пенополистирол или прессованный пенопласт. Допускается устройство калитки в полотне либо установка антивандальных роль-ставен (Алютех) с передней стороны конструкции.

Ещё видео об особенностях изготовления своими руками:

Открывающий ворота механизм изготавливается по чертежам и схемам либо покупается в готовом исполнении. Второй вариант вполне допустим, так как на рынке существует большое предложение подобной продукции по вполне разумным ценам.


Основной особенностью подъемно-секционных ворот является наличие полотна, составленного из некоторого количества примерно полуметровых панелей. В процессе открытия полотно передвигается к потолку, при закрытии – соответственно возвращается вниз в изначальное положение. Панели соединяются петлями на шарнирах, полотно передвигается по направляющим полозьям.

Читайте также:  Гидроизоляция бетона: методы и материалы, технология проведения работ
Ссылка на основную публикацию