Канализация в частном доме с устройством впитывающего колодца

Колодцы септики для фильтрации, правила устройства

Поскольку за городом центральная канализация отсутствует, владельцы частных коттеджей и дачных участков вынуждены заниматься проблемами, связанными с организацией индивидуальных канализационных систем. Нередко такую работу они делают самостоятельно. В процессе строительства автономного очистного сооружения им приходится разбираться с вопросами относительно материалов для изготовления дренажного колодца для септика.

Также домашним умельцам нужно определить объем отстойника, правильно рассчитать место его установки с учетом рекомендуемого расстояния от ЛОС до водозабора и стен дома. Помимо этого, следует соблюдать расстояние от септика до фильтрующего колодца в соответствии с действующими санитарными нормами (подробнее: “Расстояние от дома до септика по нормам санитарии и требованиям”).

Как правильно распланировать участок

Работу по обустройству канализации на участке начинают с планирования территории. Необходимо выбрать место, где расположить колодцы септики (подробнее: “Где расположить септик на участке, учитывая нормы и расстояния”).

При этом учитывают ряд нюансов:

Что касается герметичного септика, его разрешается устраивать в любом месте на территории участка. Единственное ограничение связано с тем, что в отстойнике необходимо делать вентиляцию, которую сопровождает наличие неприятных запахов. Но при условии правильной прокладки труб с уклоном вентиляционный отвод можно сделать в любом месте канализационной магистрали. Важно знать, как убрать запах из септика и как это сделать правильно.

В том случае, когда вентиляцию решено вывести над септиком, следует соблюдать расстояние от него до ближайших окон и дверей, оно должно составлять не менее 5 метров. В процессе планирования учитывают розу ветров в данной местности. На горизонтальном участке колодцы септики обустраивают с подветренной стороны.
Принято располагать фильтрующий колодец на расстоянии не менее 5 метров от фундамента жилой постройки. Такое требование связано с тем, что жидкость, подвергающаяся фильтрации и проникающая в грунт будет подмывать основание дома.

На загородном участке с уклоном фильтрующий колодец для септика размещают ниже здания по склону по вышеописанной причине.

Если обсадная труба надежно герметизирована в стволе скважины, тогда водозабор из нижних водоносных слоев можно располагать в любом месте. Дело в том, что нижние и верхние горизонты, несущие воду, не сообщаются.

Размеры колодца и септика

Отстойник должен иметь размер, способный принять трехдневный максимальный объем стоков. Использованная жидкость в процессе полноценной сепарации разлагается на тяжелые и легкие фракции и очищенную воду. Длится переработка нечистот в отстойнике продолжительное время и поэтому необходим достаточный объем резервуара.

Приточную трубу в накопителе располагают на максимальном расстоянии от перелива. Так в горизонтальных емкостях их размещают на противоположных концах. Чем большее количество камер задействуют при одном и том же объеме очистного сооружения, тем качественнее будет переработка сточных вод. На эффективность в данном случае влияет сведенный до минимума процесс перемешивания стоков уже имеющихся в отстойнике с вновь поступающими нечистотами.

Помимо этого на степень поглощения жидкости оказывает влияние тип грунта:

• песок в сутки может впитать примерно 90 литров;
• супесчаные почвы – около 50 литров;
• суглинки – ежесуточно не больше 25 литров.

С целью максимального увеличения поверхности впитывания влаги при постройке фильтрующего колодца предпринимают ряд действий:

1. Стенки делают перфорированными, благодаря чему при заполнении колодца вода в почву начинает впитываться не только через дно, но и через отверстия.
2. На дно вырытого котлована и в пространство за стенами колодца насыпают дренаж, которым может быть гравий, щебень, битый кирпич и т.д. Благодаря такой мере к поверхности грунта проникает максимальное количество жидкости, а также предотвращается снижение впитывающей способности в результате заиливания.
3. На грунтах, обладающих низкой степенью впитывания воды, обычно обустраивают поле фильтрации – копают канавы и в дренаж укладывают трубы с перфорацией.

Материалы для постройки септика и колодца

Монолит из железобетона. Преимуществом данного варианта является минимальная стоимость. Статья расходов будет состоять из затрат на закупку песка, щебенки и цемента.

Для сооружения опалубки используют разные материалы – старые доски, фанеру, горбыль и прочие материалы.

Для армирования задействуют обрезки труб, остатки металлического уголка и другие металлоизделия. Между камерами септика монтируют трубу перелива, используя в первичном отстойнике вертикально ориентированный тройник, который позволяет отбирать отстоявшуюся жидкость ниже образующейся на поверхности корки. На фото можно увидеть, как выглядит железобетонный монолитный септик.

Готовые кольца. Использование железобетонных изделий позволяет обустроить септик из колодезных колец и тем самым значительно сократить время строительства. Правда цена очистного сооружения получится больше. Такую конструкцию можно эксплуатировать через несколько дней после начала проведения работ.

При строительстве необходимо помнить, что:

• в нижнем кольце должно быть герметичное дно;
• швы обрабатывают раствором из цемента и песка (в пропорции 1:3), добавляя жидкое стекло. После окончательного застывания состава, на места стыка наносят битумную мастику;
• при нежелании заниматься самостоятельным изготовлением отверстий в кольцах, можно купить готовые перфорированные изделия для локальной канализации.

Главное, о чем нужно помнить при обустройстве канализационной системы в частном домовладении – нельзя ставить септик рядом с колодцем, который является источником питьевой воды.

Переливная канализация: устройство, принцип действия, схема, достоинства

Одним из распространенных видов автономных очистных комплексов для частного дома, является переливная канализация. Она проста, не требует постоянного ухода и обычно строится своими руками. Расходы на сборку такой конструкции сравнительно малы, а полученный эффект весьма велик.

Переливный комплекс способен полностью решить вопрос утилизации стоков частного или дачного дома. В результате обитатели жилища получают возможность пользоваться современной сантехникой, иметь все современные условия для комфортной жизни.

Устройство, принцип действия

Простая и надежная система канализации в частном доме — схема с переливным колодцем. Она имеет простую и эффективную конструкцию. Принцип действия основан на отстаивании стоков, оседании органики и твердых частиц на дне емкости.

Устройство комплекса состоит из нескольких резервуаров, последовательно соединенных переливными патрубками. Первая секция — приемная, в нее поступают стоки. Жидкость отстаивается, органика и твердые частицы оседают на дно. Когда емкость наполняется до уровня перелива, частично отстоявшаяся вода переходит во вторую секцию. В ней процесс повторяется (с поправкой на отсутствие большого количества органики).

Всего канализация с переливом может содержать от 2 до 4 секций (можно и больше, если это необходимо). Последняя емкость не имеет дна и выполняет функцию дренирующего резервуара. Чаще всего она имеет форму цилиндра, установленного на слой засыпки из речного песка, ПГС или щебня. Частично осветленная вода поступает в эту емкость и впитывается в грунт, где цикл очистки завершается.

Органика, оседающая на дне отстойника (приемного резервуара), понемногу накапливается. Необходима периодическая очистка емкости. Для того, чтобы выполнять откачку реже, используют специальные бактерии. Они поглощают органику, уменьшая ее количество. Подобная методика используется в полностью замкнутых локальных очистных системах (ЛОС).

Необходимо учитывать, что переливные колодцы канализации для частного дома нужны только там, где люди живут постоянно. Для дачного дома, где люди появляются лишь время от времени, вполне достаточно выгребной ямы. Материалом для постройки могут послужить готовые емкости или бетонные кольца, прочие детали.

Достоинства и недостатки

К достоинствам переливной канализации следует отнести:

• простота конструкции, возможность самостоятельного строительства;
• надежность, отсутствие отказов или поломок;
• возможность утилизации стоков практически в полном объеме;
• нет нужды подключать систему к сети электропитания;
• при необходимости можно увеличить число секций;
• длительный срок службы;
• строительство из колец упрощается, так как есть возможность выполнить гидроизоляцию еще до момента спуска в гнездо;
• есть возможность качественной герметизации;
• бетонные кольца имеют все необходимые комплектующие — днища, крышки. Это позволяет создавать резервуары любого объема, если подходят грунтовые условия.

Переливной колодец для канализации обладает и некоторыми недостатками:

• необходимость выполнения правил монтажа, строгого соблюдения допустимых расстояний до построек, дорог или границ участка;
• большой объем земляных работ;
• при высоком УГВ или сильном морозном пучении грунта строительство затрудняется или становится невозможным;
• комплекс занимает немалое место, которое больше никак использовать не получится;
• при сборке не обойтись без подъемной техники;
• необходимость периодической очистки.

Переливная канализация из бетонных колец обладает примерно одинаковым количеством достоинств и недостатков. Однако, ее популярность велика и не снижает своих позиций. Это объясняется доступностью материалов, простотой строительства.

Условия строительства

Перед тем, как сделать переливную канализацию, необходимо внимательно изучить правила размещения септиков на территории участка. Определены минимальные расстояния от колодца до объектов:

• до питьевого колодца или скважины — не менее 50 м;
• до дороги — 5 м;
• река, ручей — 10 м;
• фундамент дома — 5 м;
• растения — 3 м.

Надо обращать внимание на то, какое расстояние получается до соседских построек. Когда проектируют переливной колодец для канализации, схема участка часто позволяет его размещение в данной точке. Однако, если при этом не выдержано санитарное расстояние до соседских построек, скважин или иных объектов, использовать такой план строительства запрещено.

Кроме этого, необходимо подробно выяснить грунтовую обстановку на участке. Можно получить нужную информацию в местном геологоразведочном управлении, но лучше всего выполнить пробное бурение. Если дом новый, то вся информация уже получена заранее, во время его постройки. Обычно переливная канализация своими руками строится одновременно с возведением дома. Это разумный подход, позволяющий за один раз выполнить все земляные работы. Однако, нередко возникает необходимость создания системы для готового дома. В таких случаях важно получить подробные сведения о составе грунтовых слоев на участке.

• уровень грунтовых вод;
• состав почвы, наличие глины или песка. Этот момент важен тем, что глина создает угрозу морозного пучения, а песчаный грунт способен хорошо впитывать жидкости);
• глубина промерзания грунта в зимнее время;
• гидрогеологическая обстановка — возможность подтопления, изменения уровня почвенных вод и т.п.

Если уровень грунтовых вод слишком высок, строительство переливного колодца становится невозможным. Причиной этого является сложность создания гнезда под емкости. Кроме этого, возникает угроза распространения стоков по большой территории из-за смешивания с почвенными водами. Это может испортить воду в питьевых колодцах или скважинах, что приравнивается к локальной экологической катастрофе.

Совмещение всех требований — сложная задача. Размеры участков не всегда позволяют выполнить все требования санитарных и строительных норм, но это не является оправданием для нарушений.

Этапы монтажа

Рассмотрим, как строится переливная канализация из бетонных колец, схема которой составляется заранее. После того, как завершены проектные работы, выполняют следующие действия:

• производится разметка участка;
• выполняются земляные работы. Делают траншеи для труб, углубления под секции колодца, дренирующий резервуар;
• на дне траншей и гнезда под емкости устраивается песчаная подушка;
• если есть опасность изменения уровня грунтовых вод, используют бетонный якорь. Это массивная отливка, расположенная на дне углубления. К ней анкерами прочно крепят емкости;
• установка колец. Изготовление отверстий под соединительные патрубки;
• гидроизоляцию удобнее выполнять еще до момента погружения колец, на поверхности;
• герметизация соединений, нанесение слоя битумной мастики для их гидроизоляции;
• установка крышек, сборка вентиляционной трубы;
• засыпка траншей, пазух гнезда землей.

При сборке необходимо обеспечить заданный уклон труб. Кроме этого, может понадобиться утепление емкостей (это актуально для регионов с морозными зимами).

Видеообзор:

Как сделать канализационный колодец: установка и монтаж своими руками

Хозяевам частных домов чаще всего приходится самостоятельно обустраивать локальные очистные сооружения на своем участке. Дешевле и проще провести монтаж канализационных колодцев в виде обычной выгребной ямы или герметичного накопителя. Грамотно устроенный очистной или накопительный пункт отлично справится с задачей. Согласны?

У нас вы узнаете, какие материалы применяют в строительстве очистных объектов и накопителей для независимой канализации. Мы подробно описали технологии сооружения типичных канализационных колодцев. С учетом наших рекомендаций вам будет проще определиться с оптимальным вариантом по цене и затратам сил.

Место сточного колодца в канализационной системе

Зачастую централизованная канализационная система в частном секторе с малоэтажной застройкой попросту отсутствует. А от бытовых стоков необходимо избавляться, не выливать же их на землю. С этой целью сооружают автономную систему канализации, включающей внутреннюю и наружную часть.

Внутридомовая канализация собирает стоки с сантехнических приборов, а ее наружная часть предназначена для их утилизации или накопления с целью последующей откачки ассенизаторами. Принимающий стоки накопительный колодец на улице является конечной точкой вывозной локальной системы очистки.

Фекальные стоки в канализационном колодце осветляются, в результате чего образуется частично очищенная вода и взвеси. В случае с выгребной ямой первая дренируется в грунт, а вторые разлагаются микроорганизмами до состояния безопасного с биологической точки зрения ила.

Если выбран вариант с накопителем, то нечистоты просто собираются в герметичной емкости, а по мере ее наполнения откачиваются с привлечением ассенизаторской машины.

Конечно, можно установить полноценный септик с несколькими камерами очистки, но стоит он немало. Для небольшого коттеджа или дачи, где проживает семья в три-четыре человека, вполне хватит накопительного резервуара или выгреба на несколько сотен литров объемом. Стоков не так много, подобная система утилизация будет справляться с нечистотами без проблем.

Брожение и осветление сточных вод может производиться в одном или нескольких последовательно соединенных резервуарах. Однако во втором случае работы по установке канализационных колодцев сильно усложняются.

Проще обустроить одну колодезную конструкцию, а для ускорения процессов очищения подсыпать в нее химические или биологические реагенты.

Чаще всего на придомовом участке своими силами хозяева частных домов делают выгребную яму. Но если уровень грунтовых вод высок, то вариант с выгребом не подходит, приходится устанавливать накопительную емкость. Причем объем ее подбирается достаточно большой, чтобы уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Разложение биологической составляющей канализационных нечистот в выгребе происходит за счет анаэробных микробов. Им для жизнедеятельности не требуются подпитка кислородом, поэтому устанавливать в колодец дополнительных аэробных установок не понадобится. Вся система очистки получается энергонезависимой, не требующей подключения к электросети.

Все процессы гниения внутри канализационного колодца происходят естественным образом, благодаря живущим в почве бактериям. В этом вопросе они вполне успешны, однако “работают” анаэробы достаточно медленно. Поэтому чтобы ускорить процессы, в яму изредка добавляют биоактиваторы.

Требования по устройству таких сооружений

Вся канализация должна монтироваться по заранее разработанному плану, в котором указаны схемы расположения всех элементов системы и используемые стройматериалы. Наружная ее часть в рассматриваемом случае состоит из отводящей от дома стоки трубы и очистного сооружения.

Регулируется проектирование и установка канализационных колодцев в следующих нормативных документах:

Если не соблюдать указанные в них требования, то канализация после сборки может оказаться попросту неработоспособной.

Конструктивно канализационный колодец состоит из:

• горловины с крышкой или люком;
• шахты в средней части (рабочей камеры);
• днища (дренирующего либо герметичного в зависимости от выбранного для монтажа варианта).

Даже однотипные элементы этой конструкции могут сильно различаться размерами и по форме. Здесь многое зависит от материала изготовления и конструктивных особенностей очистного сооружения, а также объема резервуара.

Из чего можно соорудить канализационный колодец?

Выполнено колодезное сооружение может быть из самых разных строительных материалов.

При выборе оптимального варианта необходимо учесть:

1. Климатические условия местности (максимально возможные и средние температуры, суммарные величины дождевой воды и снега).
2. Характеристики почвы (глубину промерзания, состав и УГВ).
3. Особенности рельефа участка.

Если грунты сильно пучинистые, то колодец канализации должен быть сделан из наиболее прочных стройматериалов. А для влажных грунтов придется подбирать максимально влагостойкий вариант.

Своими руками канализационный колодец можно легко сделать из:

• кирпича и камня;
• монолитного бетона;
• ж/б колец;
• готовых пластиковых конструкций
• старых автопокрышек.

Дешевле всего при самостоятельном монтаже обойдется кирпичная сливная яма или септик, собранный из заводских или самодельных бетонных колец.

Но в первом случае придется повозиться с кладкой, а во втором нужна будет подъемная техника. Опускать тяжелые бетонные изделия в яму вручную не рекомендуется, при срыве и сильном ударе они могут разрушиться.

Бетонный монолитный вариант потребует обустройства опалубки и подготовки раствора. Если последний заказывать уже в замешанном виде в бетономешалке, то это приведет к серьезному удорожанию работ.

Конструкции из пластика (полиэтилена или ПВХ), стеклопластика и полимерпеска стоят достаточно недешево. Но они долговечны и предельно просты в установке своими руками. Весят такие изделия немного, для их монтажа достаточно пары человек.

Из использованных покрышек выйдет совсем дешевый канализационный колодец. Стоят они в шиномонтажке копейки, а можно и насобирать автошин на свалке бесплатно. Но здесь та же проблема, что в случае с кирпичом.

Герметичным такое сооружение сделать крайне проблематично, а отремонтировать практически невозможно. Поглощающий колодец устроить из них можно, а вот накопитель уже нет.

Все о выборе емкости для устройства накопительного канализационного колодца для независимой канализации вы узнаете из представленной нами статьи.

Выбор месторасположения и объема резервуара

При монтаже канализационного колодца следует соблюдать целый ряд санитарных и строительных требований. Если этого не делать, то повышается риск биологического загрязнения. Ситуацию можно довести до вспышки инфекций, что грозит хозяину коттеджа серьезными проблемами.

Установку канализационного колодца следует производить на удалении от:

• плодоносящих деревьев и грядок в 3 м;
• фундаментов строений на приусадебном участке в 4–5 м;
• дорог и подземных инженерных коммуникаций (газа, воды, электросетей) в 5 м;
• скважин для питьевой воды и водоемов в 30 м.

Незначительное отклонение от этих цифр возможно только при монтаже герметичной накопительной емкости или при устройстве выгребной ямы с мощными бетонными стенками с надежной наружной гидроизоляцией.

В случае с поглотительным колодцем вода, прошедшая многослойный фильтр из песка и гравия, должна попадать в нижележащие слои грунта подальше от построек, коммуникаций, питьевых колодцев, всех видов водоемов и частных бассейнов.

Соблюдать расстояния следует, чтобы не изменять состава грунтовой воды в худшую сторону, не загрязнять водоемы при недостаточной очистке и не вымывать подстилающую основу из-под строительных конструкций и инженерных сетей.

Однако если колодезное сооружение для стоков канализации убрать слишком далеко от дома, то на трубопроводе между ними придется устраивать смотровые (ревизионные) колодцы через каждые 10–15 метров, что приведет к дополнительным немалым тратам. Но это придется делать, иначе при засорении трубы придется вскрывать грунт, чтобы ее банально прочистить.

Объем дренирующего канализационного колодца СНиПами рекомендовано подбирать из расчета 600 литров на каждого проживающего в доме постоянно человека (200 суточных литров стоков помноженные на три дня). При такой вместимости выгреб будет успевать осветлять воды, а грунт принимать очищенную воду.

С накопительной емкостью ситуация несколько иная. Она должна быть достаточно большой, чтобы между вызовами ассенизатором был промежуток в пару месяцев. Однако производить установку излишне вместительного резервуара тоже не стоит.

Оптимальным будет вариант, немного превышающий 3,5 либо 5 кубометров. Стоки из подобной емкости полностью заполняют бочку ассенизаторскую машину. Платить то приходится за вызов, а не кубатуру.

Правила установки и монтажа

При устройстве колодезного сооружения для наружной канализации необходимо:

1. Вырыть котлован с размерами по ширине на 30–40 см шире выбранной конструкции.
2. Утрамбовать на дне ямы песчано-гравийную подушку в 15–20 см.
3. Смонтировать элементы колодца.
4. Проложить и подсоединить сточный трубопровод из дома.
5. Выполнить проверку герметичности стыков.
6. Установить вентиляционный стояк.
7. Произвести обратную засыпку и утепление.

Наружная канализационная труба может быть пластиковой, чугунной, керамической либо асбестоцементной. Укладывать ее следует под небольшим наклоном к колодцу. Стоки должны стекать в него беспрепятственно самотеком. И чем меньше у трубопровода будет изгибов в горизонтальной плоскости, тем лучше.

Трубные изделия из чугуна и асбестоцемента имеют шероховатые стенки, их уклон необходимо слегка увеличивать. В целом, грамотно рассчитать нужный диаметр и наклон укладываемых трубопроводов в состоянии только высококомпетентный инженер.

Необходимо учесть материал труб, объем стоков и скорость их движения. Лучше всего разработку проекта всей канализационной системы доверить профессионалу, а потом монтаж уже можно производить своими руками.

Установку канализационного колодца следует выполнять таким образом, чтобы его крышка возвышалась над землей на 15–30 см. При дождях и паводках вода ни при каких обстоятельствах не должна извне попадать внутрь резервуара. Это моментально приведет к его переполнению и выходу из строя.

В качестве утепления в теплых регионах хватает грунта в полметра толщиной поверх основного корпуса колодца и небольшого слоя теплоизоляции на крышке. В северных районах этого будет недостаточно, придется укрывать все инженерное сооружение пенопластом. Он не боится влаги и заморозков.

Вариант #1: сооружение из бетонных колец

Канализационный колодец из железобетонных колец прост в установке и неприхотлив в эксплуатации. Надо лишь тщательно выполнить герметизацию швов между кольцами с помощью бетонного раствора, а также покрыть стенки корпуса снаружи обмазкой на основе битума.

Инструкция как построить дренажный колодец для септика своими руками: особенности конструкции, схемы, зачем нужен и как работает, порядок работ

Дренажный колодец для септика относится к важным инженерным сооружениям и является значимым элементом системы дренажа закрытого типа. Такие конструкции могут быть сделаны из стандартных бетонных колец, которые уложены друг на друга, кирпича и других материалов. Но более современным вариантом стали готовые пластиковые или стеклопластиковые колодцы.

Готовые дренажные колодцы обладают небольшой массой и имеют необходимые для прочного подсоединения отводы, а их монтаж позволяет заметно сократить объём строительных работ.

Что из себя представляет дренаж для септика?

Любые колодцы дренажного или фильтрующего типа, вне зависимости от конструктивных особенностей и вида, а также области их применения, представляют собой своеобразный бездонный резервуар, стенки которого снабжены специальными подводами для дренажных или канализационных труб.

Достойной альтернативой дренажным колодцам служат поля аэрации и фильтрующие тоннели.

Зачем нужен и где и когда используется?

Даже самые современные септики без дренажа не способны избавляться от условно чистой, технической воды, полученной после переработки нечистот и стоков. Поэтому такую жидкость придётся регулярно откачивать при помощи насоса или с привлечением ассенизаторской машины.

Наличие дренажного колодца препятствует переполнению локального очистного сооружения и обеспечивает самостоятельное дренирование воды в грунт. Аналогом такой конструкции является дренажное поле и специальные фильтрующие тоннели.

Устройство и принцип действия

Обустроенные дренажные системы различаются общим объёмом и типом отвода жидкости, благодаря чему можно выбрать наименее затратный с финансовой точки зрения и оптимальный по способу дренирования очищенных стоков вариант.

Дренажный колодец — сооружение, напоминающее выгребную яму. Основным отличием является поступление очищенных сточных вод из септика для процесса дополнительной фильтрации и последующего отвода в грунт.

Это идеальный вариант для небольших домовладений и дачных участков быстро возводится своими руками, но не сможет справиться со слишком большим общим объёмом отводимых вод.

Фильтрующее поле аэрации характеризуется необходимостью выполнять при обустройстве внушительный объём земляных мероприятий. Такой вариант предполагает не только большие трудозатраты, но и необходимость приобретения пластиковых гофрированных труб, которые оснащены специальной перфорацией для высокоэффективного рассеивания утилизируемых стоков по достаточной площади участка.

Дренажный тоннель — объёмная фильтрующая конструкция, востребованная при необходимости обеспечить дренирование значительного количества переработанных очистными сооружениями сточных вод.

Тоннели с большим сечением гарантируют высокую скорость процесса фильтрации, отличаются повышенной прочностью, благодаря чему с успехом монтируются под автостоянками и пешеходными зонами с большой проходимостью.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Достоинства и минусы эксплуатации систем для дренирования и фильтрации вод, отводимых из сооружений для переработки стоков, обусловлены, в большинстве случаев, особенностями таких автономных канализаций и их конструктивными характеристиками.

Разновидности

Колодец фильтрующий (дренажный) — наиболее часто встречающийся вариант конструкции для утилизации сточных вод, переработанных в локальных очистных сооружениях или септиках.

Такие конструкции могут быть готовыми пластиковыми, бетонными, кирпичными или каменными, а также очень легко и быстро изготавливаются самостоятельно из подручных материалов, включая автомобильные покрышки, металлические или пластиковые бочки.

Бетонные колодцы — один из самых востребованных вариантов. Очень крепкий и долговечный строительный материал позволяет возводить надёжные конструкции, которые легко переносят давление грунта, не поддаются разрушению под воздействием агрессивной среды.

Кирпичные колодцы — довольно трудоёмкий и дорогостоящий вариант, а финансовые затраты на приобретение кирпича окупаются долгое время. Несмотря на неоспоримые преимущества в виде долговечности и прочности, кирпичные дренажные колодцы не нашли широкого применения.

Пластиковые колодцы — наиболее современный и удобный в эксплуатации вариант. Легкие и устойчивые к химическим реакциям дренажные конструкции имеют длительный срок службы, отличаются простым самостоятельным монтажом и способны выдерживать многотонную нагрузку грунта.

Из подручных материалов фильтрующие колодцы чаще всего изготавливаются с использованием резиновых пришедших в негодность автомобильных покрышек.

Доступные элементы удобны для укладки в грунт, а также не требуют применения специальных инструментов для обустройства конструкции.

» style=»height:468px; width:624px» />

Из бочек изготавливаются как пластиковые, так и металлические дренажные колодцы, которые являются экономичным и быстровозводимым вариантом водоотводной системы.

Первый вариант более удобен в обслуживании, а также не подвергается коррозийным изменениям, поэтому обустраивается чаще, чем металлические колодцы.

Руководство по монтажу дренажного колодца для септика своими руками

Вне зависимости от характеристик материала, используемого в изготовлении, объёма и других характеристик дренажного колодца для септика, самостоятельное возведение конструкции для дренирования предполагает обязательное соблюдение всех правил расположения и выполняется в соответствии с заранее подготовленной проектной документацией.

Под установку очищается место на участке, выполняется разметка, выкапывается специальный котлован, который позволит углубить монтируемое дренажное сооружение ниже уровня зимнего промерзания грунта.

Для создания донного фильтра применяется метровая засыпка. В качестве дренажа может использоваться засыпка гравия, щебёнки или шлака керамзита. Такой материал не только прослужит долго, но и обеспечит беспрепятственное отведение жидкости в грунт.

Особое внимание уделяется организации правильного соединения возводимой конструкции для водоотведения с обслуживаемым септиком при помощи канализационной трубы.

Где можно и нельзя расположить?

Расположение дренажного колодца на участке должно соответствовать всем действующим в нашей стране строительным нормам и осуществляется согласно требованиям нормативных документов:

• расстояние от фундамента домовладения — не менее 5 метров, что предотвратит затопление подвала и разрушение фундамента;
• минимальное расстояние до водоёмов со стоячей водой — 30 метров;
• минимальное расстояние до водоёмов с проточной водой — не менее 10 метров;
• расстояние от деревьев — 3 метра;
• расстояние от кустарников — 1-2 метра;
• расстояние от края дороги и забора — 5 метров;
• расстояние от подземного газопровода — 5 метров.

Запрещено обустраивать дренажные колодцы и фильтрующие сооружения на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод, при наличии на территории водонепроницаемых почв и крутых склонов. Нельзя возводить водоотводные сооружения такого типа в непосредственной близости к объектам водоохраны.

Проектирование и размеры

В процессе проектирования учитываются не только оптимальные размеры дренажной системы, но также рассчитываются основные параметры, включая объём выбрасываемых сточных вод и площадь впитывающей поверхности.

Также при составлении проекта определяется место для монтажа и рассчитывается предполагаемая нагрузка на площадь и высоту донного фильтра, площадь стенной перфорации колодца.

Для правильного расчёта фильтрующей поверхности учитывается несколько параметров, включая показатели дна и стенок нижнего кольца с перфорированными отверстиями. Нагрузка на каждый квадратный метр такой поверхности в супесчаных и песчаных грунтах составляет 40 и 80 л/сутки, а для средне- и крупнозернистых грунтов нагрузка соответственно увеличивается на 10-20%.

Земляные работы и установка

Согласно опорной схеме, все типовые элементы дренажного колодца представлены стандартным канализационным люком, обеспечивающий свободный доступ ко всем коммуникациям под землёй, горловиной (в некоторых конструкциях такой элемент отсутствует) и шахтной частью, а также фильтрационным слоем на дне, который отвечает за сход очищенной воды в грунт.

Кирпичный дренажный колодец возводится из обожжённого кирпича, который можно при необходимости заменить бутовым камнем. Конструкция может иметь круглую или квадратную форму, но первый вариант является во многих случаях более предпочтительным.

Сооружение для фильтрации стандартно углубляется на 2,5 метра. Котлован роется с расчётом засыпки слоя щебня, битого кирпича или гравия (40 х 100 см). На дно конструкции также засыпается метровый дренаж. Вентиляционная труба сечением 10 см должна возвышаться над уровнем земли на 50-70 см.

Пластиковый дренажный колодец может быть сборным или монолитным. Конструкция любого типа монтируется на невысокую песчаную подсыпку, которая способствует выравниванию стенок из полимерного материала.

На дно шахты засыпается двадцатисантиметровый слой щебёнки мелкой фракции, поверх которого желательно уложить небольшое количество кирпичного боя или шлака. Пространство между стенками котлована и установленным очистным колодцем нужно также заполнить дренажным материалом.

Под бетонный дренажный колодец выкапывается котлован, ширина которого должна быть чуть больше размеров колодца. На дне котлована обустраивается полуметровая щебневая подушка, после чего на бетонную стяжку устанавливается первое бетонное кольцо, верхняя часть которого промазывается жидким стеклом.

Аналогичным способом опускаются оставшиеся кольца, а для подсоединения канализационной трубы проделывается отверстие. Сверху монтируется люк для ревизии и обслуживания, а пространство между стенками котлована и дренажным колодцем засыпается и утрамбовывается.

Дренажный колодец из пластиковых бочек отличается небольшими габаритами и низкой производительностью. Две ли три бочки друг с другом соединяются последовательно, а герметизация стыков выполняется стандартным силиконовым герметиком.

Для подсоединения дренажного колодца к септику применяется наружная канализационная труба. Обратная засыпка бочки выполняется щебёнкой. Аналогичным сыпучим материалом обеспечивается эффективный дренаж внутри сооружения.

Дренажное поле, тоннель: когда нужно и как сделать

Стандартные дренажные тоннели и поля предназначены для сбора и последующего отведения ливневых, а также предварительно очищенных канализационных вод. Такие сооружения лучше всего устанавливать при больших объёмах перерабатываемых стоков.

При выборе конструкции следует помнить, что все дренажные тоннели представляют собой особую разновидность полей фильтрации или аэрации отводимых сточных вод.

Глубина дренажа очистного сооружения в виде аэрационного поля составляет примерно 50 см, а уровень наклона трубопроводной системы должен иметь угол 1,5 о .

Дренаж располагается с минимальным расстоянием не менее 30 м от водозаборных сооружений, что позволит исключить риск заражения питьевой воды. На первом этапе монтажа подготавливается участок под укладку перфорированных труб.

Нижняя часть траншеи засыпается крупным песком, а затем щебёнкой или галькой. Дренажная конструкция представлена двумя-тремя или более веток, а вентиляция обеспечивает приток воздуха в систему. После укладки перфорированных труб выполняется обратная засыпка.

Для отведения очищенных сточных вод устанавливаемый тоннель углубляется примерно на 160-180 см. Трубы устанавливаются с торцевой части тоннеля. С этой целью сначала просверливается при помощи коронки 120 мм отверстие, после чего монтируется переходной манжет диаметром 110 мм.

Подающий трубопровод должен заглубляться в дренажный тоннель на 20 см. На верхней части тоннеля, при помощи специальной манжеты, устанавливается труба для воздушного выпуска и мероприятий по инспекции системы. Под дренажный тоннель следует вырывать котлован, размеры которого превышают габариты тоннеля примерно на 5-10 см.

Дно и стенки траншеи застилаются геотекстилем и заполняются слоем щебня, после чего монтируется сама дренажная система и выполняется обратная засыпка сооружения.

Что ещё нужно знать про изготовление дренажа?

При изготовлении дренажа отсутствуют финансовые затраты на гидроизоляционные материалы, а сама конструкция должна монтироваться на участках, лишённых проблем наличия высокого уровня грунтовых водоносных слоёв.

При обустройстве рекомендуется углублять систему ниже слоя глины, что обеспечит более тщательное дренирование и фильтрацию стоков.

Чтобы избежать пучения почвы, получить максимальную доочистку стоков и добиться наилучшего поглотительного эффекта, целесообразно использовать 20-ти сантиметровый слой засыпки на основе крупнозернистого песка или мелкофракционной песчано-гравийной смеси на дне устанавливаемого колодца.

На уровень поглощения оказывает влияние тип грунта: пески впитывают около 90 л/сутки, супесчаные почвы — 50 л., а суглинки — не более 25 литров.

Особое внимание уделяется перфорации колодезных стенок. Отверстия проделываются не ниже 50-80 см от уровня донной части, что обеспечивает равномерный и беспрепятственный выход воды.

Чтобы избежать заиливания перфорации, окружность колодца засыпается керамзитом или гравием средней фракции. Беспроблемное функционирование системы обеспечит качественная вентиляция и обязательная гидроизоляция в верхней части колодца, а также утепление верха.

Что делать при заиливании дренажного колодца

Заполнение резервуара дренажного колодца мусором или песком препятствует оттоку воды и свидетельствует о заиливании колодца. Причин такого явления несколько, но в любом случае потребуется срочно принять меры:

• максимальное снижение объёма воды посредством откачивания жидкости фекально-дренажным насосом;
• тщательное, но аккуратное удаление всех загрязнений со стенок и донной части колодца при помощи скребка;
• промывка ёмкости и перфорированных отверстий от илистых отложений при помощи специального аппарата.

В некоторых, наиболее сложных случаях заиливания, необходимо не только откачать воду и выполнить очистку внутренней части колодца, но также произвести частичную или полную замену дренажного слоя на дне.

Организация водоотведения и утилизации переработанных сточных вод от очистных сооружений разного типа является сегодня одной из приоритетных задач при обустройстве локальной канализации в условиях загородного домовладения.

Ни один вид очистной установки, будь то простой септик или дорогостоящая станция биологической очистки, не способны нормально функционировать при отсутствии системы водоотвода, поэтому штатная работа очистных сооружений предполагает наличие дренажной системы, принимающей и передающей переработанные стоки в грунт.

Локальная канализация: простая схема с однокамерным септиком

На момент переезда в новый дом в нем присутствовали:

• Один жилой этаж с разведенным водопроводом и канализацией;
• Один унитаз;
• Одна душевая кабина;
• Две раковины (мойка и умывальник);
• Бетонная выгребная яма с негерметичным дном объемом около 4 кубометров.

Главной проблемой был вывоз нечистот. Если кубометр питьевой воды обходился на тот момент примерно в 20 рублей, то вывоз четырех кубометров стоков — в 800; поскольку яма заполнялась быстро, на услуги ассенизации тратилась довольно заметная часть бюджета.

Частые визиты этой машины обходятся непомерно дорого.

В доме планировалось строительство мансардного этажа со вторым туалетом и дополнительными точками водоразбора, что в сочетании с частыми визитами гостей не могло не сказаться на скорости наполнения ямы.

О пользе гравитации

Я обещал избежать большого количества теоретических выкладок. Однако для того, чтобы объяснить устройство локальной канализации в частном доме, совсем без них обойтись не удастся. Уважаемый читатель, потерпите несколько абзацев: они нужны для понимания дальнейшего материала.

• Когда сливаешь стоки в выгребную яму, ее негерметичное дно позволяет воде уходить в грунт лишь ограниченное время, причем скорость фильтрации постепенно падает. Причина — ил. Под действием гравитации он оседает на дно и быстро забивает те самые поры, через которые фильтруется вода;
• Чтобы замедлить заиливание, дно ямы нередко засыпается дренажом — галькой, щебнем, валунами или битым кирпичом. В этом случае большая часть ила оседает не на дне, а на дренаже. Заиливание заметно замедляется; однако рано или поздно наличие в стоках тяжелых плотных фракций приводит к закономерному результату;
• Гравитацией нельзя управлять, но можно ее использовать: достаточно создать на пути сточных вод отстойник, в котором будет оседать ил. Очищенная вода, попав в ту же яму с грунтовым дном, сможет впитываться в почву без каких-либо препятствий практически неограниченное время.

Принципиальная схема однокамерного септика.

Как это работает

В отстойнике стоки разделяются на три фракции:

• Легкие частицы (бумага, фекалии и т.д.) всплывают и по мере переработки гнилостными бактериями образуют на поверхности отстойника плотную корку;
• Тяжелые частицы (пищевые отходы и прочая плотная органика) оседают на дне;
• Середина емкости оказывается заполненной сравнительно чистой водой с минимальной примесью взвесей.

Чтобы отобрать именно чистую, отстоявшуюся воду, отстойник снабжается особой формы переливом. Как правило, в качестве перелива используется обыкновенный канализационный тройник, установленный в вертикальном положении:

1. Нижний отвод служит для отбора воды ниже уровня корки на поверхности;
2. Верхний используется для прочистки и вентиляции перелива;
3. Боковой отводит отобранную воду на почвенную доочистку.

Положение и функции отводов тройника на переливе.

Объемы и размеры

Теперь — немного о том, как рассчитывается локальная канализация для загородного дома.

Отстойник

Для эффективного отстаивания объем отстойника должен быть равным или превышать трехкратный объем суточных стоков. Проведя в емкости трое суток, жидкие нечистоты очищаются в достаточной степени, чтобы их можно было отправлять на почвенную фильтрацию.

Это норматив актуален для объема суточного стока менее 15 м3. При большем объеме кратность уменьшается до 2,5.

Объем сточных вод проще всего оценить, наблюдая за показаниями водосчетчика: стоки на 99% состоят из воды. Кроме того, можно ориентироваться на санитарные нормы (около 200 литров на человека в день).

Зависимость объема отстойника от количества постоянно проживающих в доме людей.

Фильтрующий колодец

Что это такое — фильтрующий колодец? Так называют емкость, в которую сливаются очищенные в отстойнике стоки. В самом простом варианте исполнения это яма в грунте с укрепленными стенками, накрытая сверху железобетонной плитой или другим прочным перекрытием.

Для укрепления стенок могут использоваться даже старые покрышки.

Производительность фильтрующего колодца по понятным причинам не должна уступать ежесуточному расходу стоков. Кратковременные залповые сбросы компенсируются размерами отстойника. Размеры колодца рассчитываются по площади смачиваемых поверхностей грунтовых дна и стен, а также по впитывающей способности грунта.

Для разных почв они берутся равными:

Чтобы увеличить впитывающую поверхность, при строительстве колодца используется пара хитростей:

• Стены колодца намеренно делаются негерметичными. Столь несложная инструкция поможет увеличить поглощение воды в 2 — 4 раза в зависимости от его пропорций;
• Обратная засыпка после сооружения стен выполняется не вынутым ранее грунтом, а дренажом — щебнем, гравием или галькой.

Колодец с просветами в кладке стен и дренажом за их границами.

Практика

Итак, ваш покорный слуга встал перед необходимостью соорудить септик своими руками. Готовые локальные системы очистки не устраивали по двум причинам:

1. Они стоили как небольшой самолет. Как обстоят дела с бюджетом после переезда — думаю, можно не объяснять;

Станция глубокой биологической очистки. Стоимость — от 50000 рублей.

1. Они требовали монтажа в грунт. В моем случае из-за особенностей расположения дома это потребовало бы либо заглубления фильтрующего колодца на пять метров, либо обустройства напорного участка между отстойником и колодцем. Кроме того, двор над выгребной ямой был бетонирован, причем на совесть.

Зато между выходом канализации из дома и колодцем находилось очень многообещающее пространство под крыльцом, в котором можно было разместить отстойник. В этом случае отстоявшаяся вода поступала бы в колодец самотеком. Открытая установка отстойника кажется странной идеей, но в Крыму с его средней температурой января в +3 градуса это вполне возможно.

Отстойник

На его роль я выбрал полиэтиленовую емкость для воды объемом 1000 литров. На момент покупки его цена составляла чуть меньше 8000 рублей. При весе бака всего в 60 кг его установка особых проблем не представляла.

Очистная емкость соответствовала объему трехдневных стоков. К уменьшению их объема до 300 литров в сутки привели:

• Регулировка бачков и установка в них арматуры с двойным сливом;
• Дросселирование подводок к умывальникам и мойке. Как правило, краны при пользовании ими открываются до упора; между тем для комфортного умывания и мытья посуды достаточно куда меньшего напора.

Отстойник нужно было соединить с выходом канализации из дома и фильтрующим колодцем (бывшей выгребной ямой). Не мудрствуя лукаво, для этой цели я использовал трубу ПВХ диаметром 110 мм. Врезки трубы делались так:

1. Отверстие размечалось по торцу трубы;
2. Затем оно просверливалось дрелью и вырезалось острым ножом;
3. Труба плотно вставлялась в отверстие и герметизировалась силиконом.

На герметике в этом случае нельзя экономить.
Если Ceresit или Момент прекрасно держатся на полиэтилене и ПВХ, то дешевые герметики малоизвестных производителей обладают куда худшей адгезией к гладким пластикам.

Канализация второго этажа

Она проложена с постоянным уклоном той же трубой диаметром 110 мм. Поскольку мне не хотелось пробивать плитное перекрытие и портить вид отделанного первого этажа канализационным стояком, труба была пущена прямо по фасаду дома и соединялась с выходом с первого этажа тройником непосредственно над емкостью.

Выход канализации из мансарды.

Соединение канализации первого и второго этажей.

Верхняя точка системы канализации снабжена фановым отводом. Он позволяет избавиться от неприятных запахов в доме и окрестностях отстойника. Отвод поднят на высоту около трех метров над балконом и снабжен дефлектором, усиливающим тягу в ветреную погоду.

На фото — фановая труба с дефлектором.

Приточной вентиляции конструкция септика не предусматривает. Воздух попадает в трубы и емкость через зазоры под крышками фильтрующего колодца и отстойника. Его количества вполне хватает для того, чтобы вентиляция не нарушала работу водяных затворов в сантехнических приборах.

Труба крепилась хомутами через каждые 10 диаметров; хомуты я по возможности монтировал и под каждым раструбом, чтобы предотвратить их смещение. Все соединения собирались на герметике, дабы компенсировать неизбежное высыхание кольцевых резиновых уплотнителей.

Хомуты располагаются под раструбами труб.

Сброс в колодец

С ним возникла небольшая проблема. Фильтрующий колодец был накрыт плитой, которая использовалась в качестве парковки для машины. Ослаблять нагруженную весом в тонну с лишним плиту штробой мне не хотелось.

В конце концов, после семейного совещания было решено проложить трубу для очищенных стоков прямо по поверхности плиты и завести ее в колодец сверху. Поскольку все крупные фракции стоков остаются в отстойнике, была использована трубка диаметром 50 мм.

Отвод на фильтрующий колодец снабжен тройником для прочистки при засоре.

Итоги

В ее нынешнем виде локальная канализация эксплуатируется уже третий год, что дает возможность подвести кое-какие итоги.

Эффективность

Все расчеты оказались правильными. Колодец ни разу не переполнился; откачать его последний раз пришлось непосредственно после ввода септика в эксплуатацию. Ни одного засора канализации (в том числе на участке между отстойником и колодцем, проложенном 50-миллиметровой трубой) не отмечено.

Расход воды за время эксплуатации варьировался в зависимости от количества гостей в доме от 4 до 12 м3 в месяц. Залповые сбросы, разумеется, тоже присутствовали.

Холода

Крым большую часть года представляет собой место с райским климатом. Однако заморозки бывают и здесь: фронт арктического воздуха иногда переваливает через горную гряду. За последние два года (зимы 2014 — 2015 и 2015 — 2016 годов) температура воздуха опускалась до -21 градуса на два дня и до -10 — на неделю.

Морозный день в Севастополе.

Увы, заморозки показали, что полностью открытая канализация без какой-либо теплоизоляции не может функционировать круглогодично:

• В первый год перемерз бак-отстойник и слив в фильтрующий колодец;
• В следующем сезоне перемерзла проложенная по фасаду канализация второго этажа.

К счастью, эластичность пластика позволила обойтись без замены элементов канализации: и полиэтиленовый бак, и трубы с честью выдержали испытание. Для того, чтобы исключить такие инциденты в дальнейшем, был закуплен саморегулирующийся греющий кабель.

• По переливу между отстойником и фильтрующим колодцем;
• По горизонтальному и, частично, вертикальному участкам канализации, проложенной по фасаду;

В обогреве нуждаются прежде всего горизонтальные участки, в которых скорость движения стоков минимальна.

Кабель закреплен алюминиевым скотчем и дополнительно зафиксирован полиэтиленовыми хомутами.

• Несколько витков уложено непосредственно в бак отстойника.

Со стоками не должны контактировать концевая муфта и термоусадка на соединении греющего кабеля с холодным концом.
Сточные воды агрессивны и разъедают резину за один-два года; виниловая же изоляция прекрасно переносит контакт с ними неограниченное время.

Соединение кабеля с холодным концом находится за пределами емкости.

После прокладки кабеля канализация функционировала при температуре -10С без каких-либо эксцессов.

Заключение

Надеюсь, что мой опыт будет полезным уважаемому читателю. Узнать больше о том, как конструируется локальная канализация, можно, просмотрев видео в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии и делиться собственным опытом. Успехов, камрады!

Устройство трубопровода канализации: типы трубопроводов, их особенности +Видео

Принцип устройства трубопровода канализации. Принцип работы и устройства канализации в частном или многоквартирном доме имеют общие и различные особенности. В многоквартирном доме все участки отведения воды от сантехнических приборов при помощи труб соединяют со стояком, расположенным вертикально. Все квартиры, расположенные друг под другом, подключаются к одному стояку.

Общие трубопроводы из разных подъездов впадают в домовой коллектор, расположенный горизонтально. Коллектор имеет небольшой уклон, чтобы вода текла самотеком далее в колодец для канализационных стоков. Далее отходы транспортируются по трубам, оснащенные технологическими люками, в централизованную канализационную магистраль в городе.

Основные устройства, из которых состоит канализация

В канализационную систему многоквартирного дома входят определенные элементы, у которых определенное назначение и особенности эксплуатации:

1. Гребенка представляет собой трубу, чтобы собирать сточные воды со всей сантехники. Труба прокладывается горизонтально сквозь перегородки санузлов с ванной и кухней. Сечение у гребенки составляет пятьдесят миллиметров, для унитаза диаметр равен 110 сантиметрам. Перепад трубы из-за учета наклона составляет около трех сантиметров на метр погонный трубы. Гребенки из пластика крепят на кронштейны либо монтируют к стенам клипсами, хомутами, оставляя промежуточное расстояние около пятидесяти сантиметров. Стыки в местах соединения с отводящими патрубками подлежат герметизации с помощью манжеты либо специальных уплотнителей.
2. Стояк представляет собой большую трубу, чтобы отводить жидкость из квартир, которые находятся друг над другом. Стояк состоит из труб в 110 сантиметров, которые укладываются снизу- вверх. Межэтажные перекрытия оборудованы тройниками, чтобы соединяться с гребенками. Каждые два- три этажа оборудованы люком для проведения очистных и ремонтных работ в системе. Ревизионные люки устанавливают в обязательном порядке на концах стояка и перед входом в лежневку в подвальном помещении.

Важно! Основным принципом устройства трубопровода является самотечный тип стоковых вод по системе.

Какие проблемы могут возникнуть во время работы стояков:

• Полное либо частичное засорение трубы. Стояк очищают при помощи люка, который установлен выше мусорной пробки.
• Шум стояка. Чтобы снизить шум во время работы трубы, применяют звукоизоляционный материал в виде рулонного утеплителя. Также стояк может убираться в короб, сооруженный с помощью панелей для стен, гипсокартона. Возможен вариант замены труб на бесшумные пластиковые изделия, с более толстыми стенками, но такие трубы стоят намного дороже.
• Наличие протечек в местах стыков. В пластиковых конструкциях можно сменить уплотнитель либо манжету. Если протечка образовалась при соединении трубы из чугуна с раструбом, то необходимо изготовить новый элемент, заранее удаляя бетонную заделку с кабалкой.
• Разрушение чугунного стояка может произойти из-за появления коррозии, либо образования трещин в муфтах и раструбах. Разрушенный участок подлежит вырезке, а вместо старого элемента необходима установка патрубка, оснащенного муфтой для герметизации. Если элемент выполнен из пластика, то возможно произвести его полную замену.

Основные принципы эксплуатации

Правила монтажа гласят:

1. Что каждый участок трубопровода должен быть организован из труб необходимого размера.
2. Необходимо учитывать угол уклона трубопровода.
3. О правильной установке сантехники, и ее целенаправленном применении.

Канализация требует своевременной проверки качества работы и проведение очистных мероприятий элементов трубопровода.

Устройство канализации в частном доме

В загородном доме хочется иметь такой же уровень комфорта, как и в городе, но нет возможности подвести трубы к центральной магистрали. В связи с этим необходимо устраивать систему канализации автономного характера.

Внимание! Устройство внутренней канализационной системы загородного дома и многоэтажки выглядит одинаково, отличие заключается при монтаже наружной части трубопровода.

Автономная канализация имеет две части системы, связанные между собой:

1. Система внутри дома, которая состоит из трубопроводов с водоприемниками. При монтаже дома в несколько этажей устанавливают стояк с отведением от него горизонтальных труб к сантехническим устройствам.
2. Система снаружи здания состоит из трубопровода, проложенного под землей с уклоном труб в горизонтальном положении. По трубам самотеком протекает вода к очистным сооружениям либо в центральную магистраль.

Если проводится закладка труб в строящемся доме, то канализацию от кухни, ванны, туалета располагают близко друг к другу, буквально через перегородку и близко от стены, в которой будет проходить выпуск наружу здания.

Внимание! В многоэтажном загородном доме рекомендуют располагать сантехнические узлы друг под другом, чтобы упростить монтажные работы и свести к минимуму количество стояков.

Два типа отведения нечистот: напорный либо безнапорный. Безнапорный тип считается самым простым для монтажа, главное во время укладки трубопровода правильно рассчитать угол наклона элементов конструкции.

Особенности прокладки труб наружной канализации частного дома

Чтобы правильно устроить канализационную систему снаружи здания, надо учитывать следующие особенности:

1. Особенности рельефа участка. Чтобы стоки попадали самотеком в септик, надо располагать очистное сооружение на самом низком уровне участка.
2. Рыхлость почвы, высоту пролегания вод под землей. Данные условия диктуют, какой тип очистного устройства выбрать, также определяют глубину прокладки труб наружной канализации.
3. Размеры участка и его расположение. К участку должен быть обеспечен свободный подъезд специализированной техники, в случае необходимости провести ремонт либо откачку стоков.

Во время прокладки труб внутри здания надо помнить от необходимости монтировать трубы от сантехники к общему стояку под углом наклона, чтобы воды транспортировались самотеком.

Внимание! В СНиП указаны параметры угла наклона для труб с разным сечением. Если диаметр трубы равен пятидесяти миллиметрам, то угол наклона соответственно трем сантиметрам на метр трубопровода. Трубы с сечением 110 миллиметров укладывают с уклоном в два сантиметра на метр трубы.

Длина отводов от приборов до стояка равна примерно трем метрам. По указанным в нормативных документах требованиям самый удаленный прибор может находиться на расстоянии в пять метров от стояка. Унитаз должен быть расположен от стояка на расстоянии в один метр.

Виды очистных конструкций

Автономная канализация предполагает наличие очистного сооружения. Они бывают трех видов:

1. В виде выгребной ямы. Легок выполнить своими руками. Для этого подготавливают котлован, который укладывают кольцами из бетона, покрышек, либо кирпичом. По мере заполнения ямы, ее надо откачивать вручную, насосом либо с помощью техники.
2. В виде септика. Устройство предназначено для сбора и переработки отходов с помощью механического либо биологического метода. Далее переработанные стоки можно использовать в хозяйстве.
3. В виде автономной станции очистки. Станция может очищать стоки почти до ста процентов с помощью биологического метода. В устройство регулярно поступает кислород, способствующий росту полезных микроорганизмов. За счет них органические отходы быстро распадаются.

При устройстве ямы важно помнить, что стоки могут просочиться в почву и загрязнить ее, конструкция подходит для дач и временного использования. В домах с постоянным проживанием подойдет тип сооружения в виде септика либо автономной станции. Устройство септика требует наличие на участке фильтрационного колодца. Его можно оборудовать при низком уровне протекания подземных вод.

Основные принципы обустройства канализационного трубопровода

Канализационные трубопроводы отличаются от других систем тем, что:

1. Трубопроводы прокладывают под уклоном, чтобы обеспечить сток жидкости самотеком.
2. Скорость движения стоковых масс по трубам зависит от наклона системы в сторону их выведения в специальные колодцы.
3. Для того, чтобы обеспечить герметичность трубопровода, используют специальные уплотнительные манжеты.

Материалы для трубопроводных элементов

Для организации систем канализации применяют конструкции из разного материала:

1. Керамические изделия отличаются долговечностью, не поддается коррозии, но их тяжело монтировать и проводить логистику.
2. Чугунные трубы остаются популярными уже много лет. Материал по всем параметрам подходит для устройства трубопровода канализации. Чугун отличается прочностью, не подлежит коррозийным изменениям. Герметичность стыков обеспечивают литым способом. Чтобы увеличить качество соединений во время установки, применяют зачеканку.
3. Трубы из пластика все больше вытесняют изделия из других материалов. Легкость изделий, прочность, надежность, долговечность, простота монтажа – все это отличает пластиковые трубы. Основным методом для монтажа конструкции считается раструбный способ.

Размеры раструбов для канализации внутри дома:

• трубы, служащие отводами, должны иметь сечение пятьдесят миллиметров.
• раструб для фановой трубы либо стояка должен имеет размер сто либо сто десять миллиметров.
• раструб, выходящий из дома по направлению к септику, равен сто, сто десять либо сто пятьдесят миллиметров.