Батареи отопления: помощь в выборе, проблемы и решения

Батареи отопления: помощь в выборе, решения и проблемы

Какой возможно батарея отопления? Какие конкретно материалы употребляются для изготовления отопительных устройств? Что делать, в случае если отопительная батарея потекла между секций либо на подводке? В нашем материале мы попытаемся отыскать ответы на эти и многие другие вопросы.

Классификация

Давайте узнаем, по каким показателям смогут классифицироваться современные отопительные батареи.

Материал

Для производства отопительных устройств смогут употребляться:

  • Чугун. Характерные изюминки чугунных секционных радиаторов отопления — громадный внутренний значительная масса и объём секции. Хрупкость чугуна ограничивает большое рабочее давление в системе отопления значением в 9-12 атмосфер.

Но: в штатном режиме работы центрального отопления давление в контуре не превышает 4 — 4,5 атмосфер. Для частного дома с автономным контуром свойственны еще более скромные значения — 1,5 — 2 кгс/см2.

  • Сталь. Ее основное преимущество — механическая прочность, разрешающая не опасаться превышения расчетных значений давления. Основной недочёт — нестойкость к коррозии, сброс системы отопления на лето значительно сокращает ресурс отопительных устройств.
  • Алюминий. Высочайшая теплопроводность металла соседствует с ограниченной механической прочностью. Помимо этого, алюминий образует гальваническую несколько с медью, в случае если употребляются алюминиевые батареи — отопление не следует разводить бронзовыми трубками.

Наровне с конструкциями из одного металла в продаже возможно встретить биметаллические изделия.

Распространены два вида биметаллических отопительных устройств:

  1. Секционные либо цельные радиаторы со металлическим сердечником в алюминиевой оболочке. Сталь снабжает высочайшую устойчивость к внутреннему давлению (а также к гидроударам), а алюминий с его высокой теплопроводностью разрешает снабдить отопительный прибор оребрением с громадной площадью поверхности. Один из рекордсменов по рабочим чертям — радиатор ‘Монолит’ от русского компании Рифар — вычислен на рабочее давление в 100 атмосфер.
  2. Высокой теплоотдачей при компактных размерах владеют бронзово-алюминиевые конвектора. Медь еще более теплопроводна, чем алюминий, конвектор представляет собой бронзовые трубки с теплоносителем, на каковые напрессованы алюминиевые ребра.

Наконец, стоит упомянуть относительно редкую экзотику.Пластиковые радиаторы громоздки, хрупки и могут делать свои функции при температурах не выше +80 С. Рабочее давление может быть около только 2 кгс/см2, наряду с этим цена таких изделий немного выше, чем у алюминиевых секционных батарей.

В качестве главного преимущества продавцы и производители упоминают маленькой вес отопительного прибора (что, в неспециализированном-то, имеет хоть какое-то значение лишь на стадии монтажа и транспортировки).

Так именуемые керамические батареи и вовсе не имеют отношения к водяному отоплению. Это электрические нагревательные устройства, прогревающие помещение не за счет конвекции, а за счет теплопередачи инфракрасным излучением.

Какие конкретно бывают отопительные устройства по конструктивному выполнению?

  • Секционные отопительные радиаторы — батареи, употреблявшиеся во всех зданиях советской постройки, и их более современные алюминиевые и биметаллические аналоги. Они эргономичны тем, что разрешают присоединением дополнительных секций гибко варьировать тепловую мощность. Но прокладки между секциями часто становятся обстоятельством течи.
  • Конвектора. В сущности, они являются легко пара витков трубы с напрессованными на нее поперечными ребрами, увеличивающими теплоотдачу. На конвектора довольно часто устанавливаются подвижные экраны и декоративные кожухи, разрешающие ограничивать теплоотдачу.
  • Пластинчатые (плоские) радиаторы — это две металлические фигурные пластины, сваренные по контуру. По ходам между ними и движется теплоноситель. Они занимают минимум места в помещении, но низкая прочность на скромный срок и разрыв работы (для отечественных пластин — всего 7 лет) делают пластинчатый радиатор вызывающим большие сомнения приобретением.
  • Регистры (трубчатые батареи) — это самодельные либо фабричного изготовления отопительные устройства, воображающие собой последовательность горизонтальных либо вертикальных металлических труб, соединенных перемычками меньшего диаметра.

Умеренная невысокая теплопроводность и площадь поверхности стали заставляют делать регистры достаточно габаритными, в большинстве случаев они употребляются для обогрева гаражей, промышленных помещений и мастерских.

Размеры

Наиболее распространены батареи для отопления, имеющие межосевое расстояние по подводкам, равное 500 миллиметрам.

Но ими ассортимент современного рынка не исчерпывается.

  • Низкие (до 400 мм) отопительные устройства употребляются с низкими подоконниками и панорамными окнами.
  • Большие (800 — 2400 мм) вертикальные размеры батарей отопления необходимы там, где нужна громадная тепловая мощность при недостатке места.

Метод установки

Большинство радиаторов предназначена для настенного монтажа. Кронштейн крепится к стенке дюбелями, посредством монтажного пистолета, либо шурупами, на один радиатор требуется от 3 до 7 кронштейнов в зависимости от количества и массы секций.

Напольные отопительные устройства, как и направляться из заглавия, устанавливаются на горизонтальную поверхность на ножки. Они пользуются спросом в тех случаях, в то время, когда стенки владеют низкой несущей свойством (газобетон, ракушка, сип-панели и без того потом).

Производители

Как и в целом на рынке отопительного оборудования, среди производителей отопительных устройств наиболее ценятся германские и итальянские торговые марки.

В некоторых случаях их предпочтение оправдано: скажем, панельные металлические радиаторы Керми вправду прочнее и долговечнее, чем узкие металлические пластинчатые изделия отечественного производства. Но с биметаллическими и алюминиевыми устройствами картина другая.

Давайте сравним главные характеристики двух отопительных устройств: уже упоминавшегося нами отечественного Рифар Монолит и итальянского Global Style Plus 500.

ПараметрРифарГлобал
Рабочее давление, кгс/см235100
Рабочая температура, С135110
Тепловой поток на 1 секцию, ватт196185
Цена секции, рубли8001050

Уточним: при монолитного радиатора от Рифар деление на секции, ясно, условное.

Сделать выводы из приведенных цифр нетрудно. Отечественный продукт во всем превосходит импортный аналог, наряду с этим он еще и на 25% дешевле. Разумеется, при выборе отопительного прибора лучше наблюдать не на бренд, а на чертей.

Расчет

какое количество необходимо батарей для отопления дома известных размеров?

Инструкция по расчету неспециализированной тепловой мощности для помещения сводится к следующей формуле: Q=V*Dt*k/860. В данной формуле V — наружный (по габариту) количество дома, Dt — расчетная отличие температур с улицей, а k — коэффициент утепления.

Как рассчитывается параметр Dt и откуда брать k?

В первом случае берется отличие между нормативным значением внутренней температуры (+18 — +22 С) и средней температурой самых прохладных пяти дней в отопительный сезон. Скажем, при среднем минимуме в -22 и поддерживаемой в доме температуре в +20 С Dt=20 — -22 = 42 С.

Во втором коэффициент выводится линейной интерполяцией из следующей таблицы:

УтеплениеКоэффициент
Пенопластовая шуба, тройные стеклопакеты0,6-0,9
Кирпич 40 см, двойные стеклопакеты1 — 1,9
Кирпич 25 см, окна из дерева2 — 2,9
Кирпич 12 см, остекление в одну нитку3 — 4

Скажем, для как следует утепленного дома (k=0,8) объемом 300 м3 и среднего минимума январской температуры в -32 С потребность в тепловой мощности в киловаттах составит 300*(20 — -32)*0,8/860=14,5 КВт.

Квартира

При квартиры при стандартной высоте потолков (2,5 — 3 метра) несложнее придерживаться заложенной в СНиПы полувековой давности нормы: один киловатт тепла соответствует площади в 10 м2. В случае если квартира имеет площадь в 50 м2 — для ее обогрева необходимо 5 киловатт. Подобно оценивается потребность в тепле для отдельной помещения.

Отопительные устройства

Подбор количества секций при известной потребности в тепле сводится к решению несложного уравнения: скажем, 2 киловатта тепла смогут обеспечить 10 секций с тепловым потоком 200 ватт.

Откуда забрать информацию о тепловом потоке секции? В общем случае — из техдокументации на сайте производителя.

В случае если это почему-то нереально, возможно ориентироваться на следующие значения:

  • Чугунная секция отдает 140 — 160 ватт,
  • Биметаллическая — 180 ватт,
  • Алюминиевая — 200 ватт.

Технические вопросы

При монтаже, ремонте и обслуживании систем отопления своими руками у новичка может появиться последовательность неприятностей, с решением которых мы попытаемся оказать помощь.

Монтаж

Какие конкретно трубы лучше применять для подключения батарей?В системе ЦО — тёмную сталь на сварке, оцинковку на резьбах либо гофрированную нержавейку на фитингах. В автономной системе последовательное подключение отопительных устройств лучше выполнить армированным алюминиевой фольгой полипропиленом, коллекторная разводка в полу чаще делается сшитым полиэтиленом.

Как подсоединить секционный радиатор к подводке?При маленьком количестве секций (до семи) употребляется боковое одностороннее подсоединение. При большем количестве секций лучше подключать батарею диагонально либо снизу вниз.

Возможно ли установить батарею на балконе либо лоджии?Как и любое изменение инженерных коммуникаций, это требует согласования с жилищниками и теплосетями. В общем случае — запрещено: дополнительный прибор уменьшит теплоотдачу батарей соседей.

Ремонт

Как снять установленную на кронштейны ветхую чугунную батарею?

  1. Сбрасывается стояк.
  2. На подводке последовательно откручиваются контргайки и радиаторные пробки. При сопротивлении подводка предварительно прогревается феном, паяльной лампой либо горелкой.
  3. Торцевым ключом откручиваются удерживающие радиатор гайки.

Как разобрать секционный радиатор?

  1. На радиаторе отмеряется расстояние от пробки до соответствующего ниппеля.
  2. Радиаторный ключ вставляется в батарею на эту глубину и вращается посредством рычага, а по окончании того, как резьбы тронутся — вручную. Направление резьбы возможно взглянуть на пробке, через которую вставляется ключ.

Принципиально важно: парные ниппеля откручиваются по одному — два оборота за раз. Перекос приведет к разрыву ниппеля.

Из-за чего появляется течь между секций?Прокладки между секций со временем теряют эластичность. Для устранения течи достаточно подтянуть ниппеля.

Из-за чего течет соединение батареи с подводкой?

  1. Выгорела подмотка на контргайке. Для устранения контргайку необходимо перемотать при скинутом стояке.
  2. Сгон проржавел по резьбе. Участок подводки изменяется со сваркой либо ручной нарезкой резьбы.

Как почистить радиатор от забившего его ила?Промывка требует наличия в торцевой пробке промывочного крана. Через него вода сбрасывается в канализацию до прогрева крайних секций. К слову, в случае если у вас шумят батареи — вполне возможно кто-то из соседей как раз на данный момент озадачился их промывкой.

Какие конкретно краны ставить на батарею и подводки?

  • На подаче ставится отсекающий шаровый вентиль.
  • На обратке монтируется дроссель (ручной регулятор проходимости) либо термостат (термоголовка).
  • При нижнем подключении и на верхних этажах в зданиях с нижним розливом в верхнюю пробку радиатора ставится воздушник (кран Маевского либо простой водоразборный кран).

Учет тепла

Возможно ли поставить счетчик на батарею отопления? При стоячной разводке это просто не окупится: счетчики на каждом отопительном приборе кроме того, что обойдутся с установкой в 15000 рублей за место, еще и смогут не быть приняты представителями теплосетей. подводка и Стояк так как также вносит вклад в обогрев квартиры.

Прибор учета имеется суть ставить только при горизонтальной разводке, в то время, когда в квартиру заходит по одной трубе подачи и обратки отопления.

Декор

Как скрыть отопительные устройства, подводки и стояки? В совершенстве лучше этого не делать по большому счету. Любой кожух на батарею отопления уменьшит ее теплоотдачу. Компромиссом смогут стать фронтальные панели для батарей отопления, не мешающие перемещению конвекционных потоков.

Наконец, в случае если вам все-таки хочется установить полноразмерный чехол на батарею отопления, стоит придерживаться нескольких несложных правил.

  • чехлы и Любые накладки должны пропускать воздушное пространство.
  • Сплошные полки сверху недопустимы.
  • Целый декор обязан легко демонтироваться.

Заключение

Сохраняем надежду, что наш обзор рыночных предложений и приведенные в статье советы окажутся нужными читателю. Прикрепленное видео предложит его вниманию дополнительную данные. Удач!

Подбор радиаторов отопления — полезные советы

Рынок отопительных приборов предлагает сегодня большой ассортимент изделий. Не так давно кроме чугунных радиаторов вообще ничего не было, а сегодня можно найти модели разной формы, размеров и цвета. Отличаются они также техническими особенностями и ценовой составляющей. Поэтому нередко приходится «попотеть» над выбором радиаторов отопления. Давайте обозначим главные преимущественные характеристики самых распространенных моделей и рассмотрим нюансы их использования.

Ошибки при выборе недопустимы, поскольку неправильные предпочтения обязательно приведут к серьезным коммунальным авариям, последствия которых потребуют немалых денежных расходов. Поэтому так важен обдуманный подбор радиаторов отопления с учетом технических характеристик каждого вида.

Виды радиаторов

Производители постоянно ищут технологии, позволяющие устранить недостатки уже существующих отопительных приборов. При этом исследовательские изыскания чаще всего направлены на поиск подходящего металла. До недавнего времени для литья отопительных секций использовали только чугун. Но сейчас появились модели из алюминия, стали, меди и сплавов двух металлов.

Какие приборы лучше? Однозначно сказать трудно. Ведь нужно учитывать не только технические моменты, но еще и условия эксплуатации.

Алюминий

Алюминиевые батареи обладают наилучшей теплоотдачей среди всех существующих вариантов. Кроме того, они имеют оптимальное соотношение цены и качества, а также элегантный современный дизайн, который прекрасно вписывается в любые стилистические концепции. Но использовать их в системе центрального отопления нельзя. И вот почему.

Эта система не отличается высоким качеством теплоносителя. Магистрали исчерпали свой эксплуатационный срок, поэтому горячая вода приходит в дом с примесями ржавчины и солей. Коммунальщики вводят добавки для того, чтобы исключить засоры рабочих стояков и теплопотери при транспортировке.

Алюминий — очень мягкий метал, который боится щелочной среды. Под действием щелочи металл начинает разрушаться, поэтому батареи быстро приходят в негодность. Нейтральным рН не может похвастаться даже питьевая вода. Для человека содержание щелочи не страшно, а вот для алюминия оно губительно. Вследствие этого специалисты рекомендуют использовать данный вид батарей только в индивидуальных отопительных системах, где можно контролировать качество теплоносителя.

Обратите внимание! По-настоящему качественными и надежными можно назвать только литые модели, поэтому предпочтение стоит отдавать именно им.

Сталь

Стальные батареи — это попытка создать прибор, способный противостоять плохому качеству теплоносителя. Сталь обладает достаточной прочностью, но по теплоотдаче она не может конкурировать ни с алюминием, ни с чугуном, хотя отлично справляется с высоким рабочим давлением системы. По этим показателям стальные радиаторы обгоняют аналоговую продукцию. Но вот использовать такие батареи в многоквартирных домах, подключенных к центральной системе, нельзя.

Сталь боится процессов окисления. При непосредственном контакте с кислородом начинают активно развиваться коррозийные явления. Поэтому производители рекомендуют постоянно держать стальной радиатор заполненным водой.

Но обеспечить такие условия можно только в индивидуальных схемах. В центральной системе отопления коммунальщики на лето сливают теплоноситель, так что радиаторы остаются без воды. Стальная батарея в данном случае может проработать 2-3 сезона, а потом в любой момент обязательно даст течь.

Обратите внимание! Использовать стальные модели можно в частном секторе, где работа отопительной системы находится под контролем.

Сплав

Биметаллические секционные варианты смогли вобрать в себя лучшие технические характеристики двух материалов — алюминия и стали. Производители давно искали технологии, которые позволили бы разнообразить сферу применения обоих видов приборов. Как появилась на свет идея использовать сплав, доподлинно неизвестно, но существует байка, что биметаллическая модель появилась в качестве смелого эксперимента.

Читайте также:  Оборудование для промывки систем отопления от загрязнений различного характера

Дело было так. Алюминиевые батареи изготавливают методом литья, и технология эта весьма трудоемкая. Внутрь заготовки вставляют штырь, который потом извлекают. Технологам не удавалось создать идеально ровную внутреннюю поверхность секций, к тому же удалять заготовочный штырь изнутри — процесс довольно сложный. Поэтому решено было заменить его стальной трубой и не вынимать ее потом из заготовки.

Эксперимент показал потрясающие результаты. Новый прибор получился технологичным, высокоэффективным и изящным. Казалось бы, производителям сразу удалось решить все существующие проблемы — стальной сердечник увеличил прочность батарей, а алюминиевый кожух повысил эффективность теплоотдачи. Такой вариант можно было устанавливать в центральные системы, так как сталь не боится низкого качества теплоносителя.

Оставалась одна проблема — исключить развитие процессов окисления. И ее удалось успешно решить. Стальные детали изнутри стали обрабатывать особыми полимерными составами, защищающими металл. Изящный дизайн, богатый ассортимент вариантов исполнения, прекрасные технические характеристики — казалось бы, данный вид батарей должен занять лидирующие позиции среди существующих моделей.

Но пока биметаллический радиатор не настолько востребован, как ожидалось. Причина — высокая цена изделий. Выбрать их для квартиры можно только в том случае, если бюджет ремонта безграничен, либо по каким-то причинам невозможно использовать чугунные аналоги.

Чугун

Чугунные радиаторы пока остаются самым популярным видом отопительных приборов. Их надежность и эффективность проверена временем. Чугун нейтрален практически к любым видам теплоносителя, поэтому именно его используют в центральных отопительных системах и там, где теплоносителем является пар или антифриз.

Конечно, у данного варианта есть масса недостатков. Это и большая тепловая инертность, не позволяющая регулировать температуру в помещении, и не очень привлекательный внешний вид. Чугун — очень тяжелый металл, поэтому модели из него выглядят очень громоздко. Кроме того, такие батареи сложно транспортировать и устанавливать, поэтому и сформировался спрос на альтернативные варианты.

Как видите, невозможно осуществить грамотный выбор радиатора отопления, опираясь только на его внешний вид. Существует еще масса дополнительных критериев, которые нужно обязательно учитывать.

Мощность прибора

Допустим, с материалом, из которого выполнена батарея, вы определились. Теперь нужно подобрать мощность прибора, поскольку от ее соответствия площади помещения будет зависеть эффективность отопления.

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо детально изучить технический паспорт изделия. В нем обычно указана мощность одной секции радиатора. Зная этот показатель, площадь помещения и простую формулу, легко высчитать необходимую мощность прибора.

При стандартных условиях (высота потолков не выше 3-х метров, одна входная дверь, одно окно и температура теплоносителя 70 градусов) на 1 квадратный метр площади должно приходиться 120 Вт тепла. У алюминиевых радиаторов одна секция вырабатывает 150-200 Вт (6 секций на 10 кв.м), у чугунных батарей — 160 Вт.

Количество секций вычисляют по формуле:

1000/Р = количество радиаторов, где Р — тепловая мощность одной секции.

Простой пример. Площадь комнаты 20 кв.м, мощность одной секции чугунного радиатора 221 Вт.

2,0*1000/221=9 секций радиатора.

Это мощность прибора для данного конкретного помещения.

Чем опасен перегрев?

Если неправильно подобрать мощность, то не получится создать комфортный микроклимат. При недостаточной мощности в помещении будет холодно. А при избыточной возникнет перегрев. И тот, и другой недочет имеет ряд негативных последствий. Например, чем опасен перегрев?

  1. Во-первых, он приводит к духоте, для избавления от которой придется открывать окна и двери. При этом обязательно образуются сквозняки и, как следствие, не исключены простудные болезни.
  2. Во-вторых, если поверхность радиатора перегревается, сжигается кислород, уровень влажности быстро снижается, а в воздухе появляется запах жженой пыли, от которого страдают аллергики. Даже здоровые люди в такой обстановке быстро утомляются, и у них ухудшается самочувствие.
  3. В-третьих, неправильная мощность батареи провоцирует миграцию воздушных масс и колебания температуры, от которых портятся ковры, дорогостоящая мебель и отделка помещения.

Место установки

Масса типичных ошибок возникает и в момент установки выбранной модели радиатора. На что следует обратить внимание?

  1. Важно установить батарею так, чтобы справа и слева оставалось по 20 см свободного пространства. Снизу и сверху также должно быть достаточно места для конвекции воздуха. В противном случае работа прибора будет неэффективной.
  2. Существуют определенные стандарты, на которые нужно опираться. Рекомендуется устанавливать приборы так, чтобы между верхней частью радиатора и подоконником оставалось 10 см пространства, а между стеной и задней стенкой батареи — не менее 30 мм.
  3. Если установить батарею в нише, то ее тепловая мощность уменьшится в разы. Тем, кто использует данный декораторский прием, специалисты рекомендуют приобретать прибор, мощность которого на 20% выше расчетной.
  4. Если в помещении два окна, лучше под каждое из них установить короткий обогреватель, чем выбирать одну длинную модель.

Обобщение по теме

Как видите, выбор батарей — важный процесс, требующий пристального внимания. В данной ситуации не стоит пренебрегать помощью профессионалов. Их рекомендации помогут не только избежать главных ошибок, но и значительно сэкономить на их исправлении.

Как рассчитать количество радиаторов отопления — советы специалистов

Как украсить трубу отопления — советы строителей и декораторов

Выясняем, как выбрать биметаллические радиаторы отопления, учитывая технические параметры и страну производителя

Обычная печь буржуйка своими руками — полезные советы по изготовлению

Стоит ли делать ремонт отопления своими руками

Как увеличить теплоотдачу батарей отопления и сохранить семейный бюджет

Узнаем проверенные способы увеличения энергоэффективности системы отопления и увеличения теплосьема с радиаторов.

Проблема энергоэффективности в последнее время интересует все большее число ответственных домовладельцев. Многим из них хочется сделать свой дом максимально уютным, теплым и не расходовать средства впустую.

Энергоэффективность системы отопления

  • Инструкция по усилению теплоотдачи
    • Теплоотражающий экран своими руками
    • Больше секций — сильнее эффект
    • Дополнительные устройства
  • Использование более эффективной модели

Вопросу о том, как увеличить теплоотдачу батарей отопления, посвящены многочисленные статьи в интернете. В этом материале проанализируем самые доступные методы, которые позволяют повысить теплоотдачу системы центрального отопления в квартире.

Специалисты утверждают, что температура воздуха в помещении не всегда зависит от качества работы батарей. Прежде чем браться за расчет теплоотдачи радиатора, советуем проверить теплоизоляцию окон и дверей. Если с этими позициями все в норме, тогда можно приступать к модернизации системы отопления.

Инструкция по усилению теплоотдачи

Основные факторы, способные положительно повлиять на качество работы отопительной системы, следующие:

  • цвет батарей и чистота их поверхности;
  • корректное отражение тепла;
  • увеличение размера радиаторов;
  • циркуляция воздуха, исходящего от источника тепла.

Каждый из этих тезисов рачительный хозяин должен принять к сведению, если его цель — жить в тепле, не оплачивая при этом астрономические счета за дополнительное отопление жилища.

Чтобы повысить эффективность работы системы отопления в квартире или частном доме, домашним мастерам для начала придется вспомнить школьный курс физики. Как известно, теплоотдача предметов темного цвета гораздо выше, чем аналогичный показатель светлых поверхностей.

Вывод напрашивается сам собой: если нужно повысить эффективность обогрева помещения, достаточно для начала перекрасить радиаторы в темный цвет. Экспериментальным путем было доказано, что батарея, покрашенная в бронзовый или коричневый цвет, дает тепла на 20–25% больше, чем аналогичный белый радиатор.

Однако, прежде чем красить всю систему отопления или ее часть, рекомендуется провести… влажную уборку! Дело в том, что слой пыли значительно уменьшает теплоотдачу всей системы отопления, выполняя роль теплоизоляции. Таким образом, поддержание чистоты батареи — это не просто соблюдение требований гигиены и эстетики жилища, но и простой метод повышения эффективности ее работы.

Пыль это не единственный «враг» теплых батарей в отопительный сезон. Многочисленные слои краски на радиаторах также выполняют роль теплоизоляции. Если вами запланирован косметический ремонт системы отопления без замены ее составляющих, то мастера советуют удалить прежние наслоения краски и только потом заново окрашивать трубы и радиаторы.

Совет: для покраски батарей лучше выбирать специальные эмали с минимальной теплоизоляцией.

Теплоотражающий экран своими руками

У батареи есть одно негативное свойство — она в одинаковой мере нагревает воздух во всех направлениях. Таким образом, часть тепла уходит во внешнюю стену. Эту ситуацию можно улучшить своими силами. Для этого понадобится закрепить на стене за батареей отражающий экран. Его роль может выполнять обыкновенная фольга, которую клеят непосредственно на стену либо на слой утеплителя.

Его закрепляют при помощи жидких гвоздей. Некоторые домовладельцы, которым не хочется уделять этому процессу слишком много времени, просто помещают за радиатор кусок фольги соответствующего размера, ничем его не фиксируя.

Вместо фольги можно использовать черную металлическую поверхность с гофрированными вертикальными ребрами. Она вбирает в себя тепло, выполняя роль дополнительного конвектора.

Больше секций — сильнее эффект

Предположим, что вы находитесь в процессе монтажа системы отопления в своем доме или квартире. Прежде чем приступить к процессу установки радиаторов, очень важно произвести детальные расчеты их мощности, необходимой для конкретного помещения. Для того чтобы узнать, какое нужно количество секций, используют следующие данные: объем помещения и номинальную мощность отопительного прибора. В приведенных ниже видео есть пошаговая инструкция расчетов этих параметров.

Если ремонт уже окончен, и в вычислении мощности системы отопления была допущена ошибка, мастер всегда может ликвидировать эту оплошность, проведя локальную реконструкцию. Батареи секционного типа «усиливают» методом добавления секций, а для панельных конструкций действует иной метод — замена панелей на более мощные. Безусловно, все работы подобного рода производятся только в летнее время, когда батареи центрального отопления отключены.

Вам не придется платить за отопление больше, если в квартире не установлены счетчики расхода теплоносителя. Вне зависимости от количества радиаторов или их размеров в отопительный сезон вы будете оплачивать фиксированные счета, но при этом температура воздуха в помещении значительно повысится.

Совет: в просторных комнатах лучше установить многосекционные батареи, ведь с увеличением площади радиатора возрастает и его КПД.

Следует заметить, что, если мощность всей системы изначально рассчитана неправильно, то увеличение количества источников тепла в сети — это не самый лучший способ повысить ее теплоотдачу. Применив этот метод, вы можете сильно увеличить нагрузку на сеть.

Есть несколько более простых и доступных способов увеличить площадь радиатора без приобретения дополнительных секций. Речь идет об экране из алюминия или защитном кожухе из стальных элементов, которые нагреваются непосредственно от батареи, увеличивая ее площадь и КПД.

Дополнительные устройства

Для решения проблем с отоплением можно использовать тепловентилятор. С его помощью эффективность даже небольшого радиатора будет значительно увеличена. Для этого электроприбор направляют непосредственно на батарею. Тепловентилятор или даже простой компьютерный кулер вполне могут стать временной мерой для повышения теплоотдачи батарей, особенно это касается биметаллических и алюминиевых радиаторов. Такая мера позволяет повысить температуру воздуха в помещении в среднем на 4–5 градусов.

Использование более эффективной модели

В некоторых ситуациях улучшить эффективность работы батарей можно исключительно радикальным методом, заменив их на новые. Отметим, что даже высококачественные системы отопления после двух десятков лет эксплуатации нуждаются в обновлении из-за того, что происходит выработка их ресурса. Технологии не стоят на месте, а это значит, что в радиаторах старого образца используются менее эффективные и энергоемкие материалы.

Еще один важный аргумент в пользу замены старых батарей на новые — это улучшенная конструкция последних. В современных моделях площадь теплоотдачи значительно больше, кроме того, производители разработали инновационные детали радиаторов, позволяющие увеличить их производительность. Речь идет о конвекционных окошках в верхней части прибора и вертикальных ребрах.

Подводя итог, отметим, что советы опытных мастеров, приведенные в этом материале, помогут повысить температуру в квартире на 2–4 градуса. Если же справиться с проблемой отопления своими руками не получится, тогда придется прибегнуть к услугам профессионалов. О том, как провести расчет мощности системы отопления и организовать ее монтаж, мы расскажем в одной из следующих статей. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Не греют две последние батареи в доме. Что делать, если не греют батареи

Радиатор отопления может функционировать не должным образом и это не является редкостью. Попросту говоря, он не греет или греет, но недостаточно. Для начала следует определить причину и, исходя из нее «назначить лечение». Причин немного, но каждая из них решается несколькими способами.

Наличие воздушной пробки в батарее

Последние модели радиаторов отопления снабжаются при установке специальным краном, который позволяет спустить воздух из системы. Кран носит название «кран Маевского». Он имеет небольшое, 2-х миллиметровое отверстие для стравливания воздуха. Кран обычно устанавливается в верхней части радиатора, так как воздух скапливается обычно именно в том секторе батареи. Проворачивая кран за часовой стрелкой, последует определенное шипение. Как только начнет сочиться вода, кран следует закрыть. Для большей уверенности некоторые пользователи продолжают работу крана, так как вместе с водой выходит небольшая часть воздуха. Пожалуй, это и правильно, и неправильно одновременно.

С одной стороны, совсем незначительная часть воздуха может в действительности выходить через кран вместе с водой. Однако, с другой стороны, количество воздуха может быть настолько незначительным, что длительное удерживание крана в открытом состоянии лишь уменьшит долю теплоносителя и не более. Гораздо эффективнее станет повторный спуск воздуха через незначительный временный промежуток.

Читайте также:  Чугунные отопительно-варочные печи – особенности и монтаж

Однако часто бывает, что имеет место старая чугунная батарея, которую в далекие времена не оборудовали краном. Это, к сожалению, было повсеместно в советское время. Тогда следует стравить воздух через соединение в трубе, которая подходит к радиатору или соединение между трубами. Алгоритм действий несколько сложнее и сама работа не из приятных, так как, скорее всего, будет разлито определенное количество теплоносителя.

Что нужно сделать: найти муфтовое соединение. Нужно помнить, что резьба может быть как левой, так и правой и желательно не применять огромных усилий, дабы не повредить трубу. Поскольку такие системы довольно старые, то при нагрузке часто происходит срыв резьбы или, что еще хуже, обрыв. Значит, следует подстраховаться – тряпка, ведро или таз и помощник рядом. Вдруг случится непоправимое и труба просто сорвется на резьбе, то воды будет много, а потом еще и неприятностей.

Проворачивая муфту, нужно делать это плавно и не спеша. Как только послышится характерный звук – начнет выходить воздух – действие следует прекратить. Дождавшись появления выхода воды из системы, муфта закручивается обратно. Очень часто, когда нарушается многолетнее соединение, в этом месте сочится вода. Поэтому можно дополнительно перед закруткой намотать на резьбу лен. Несколько витков льна и промасливание его солидолом позволяют выполнить соединение практически безупречно.

Может случиться так, что не греет именно последний радиатор и именно от него идет труба, которая ведет к расширительному бачку. Тогда вполне возможно имеет место засорение в части соединения трубы и батареи или трубы и расширительного бачка. Следует совершить прочистку, но это довольно трудоемкий процесс. Так что следует точно удостовериться, что проблема именно в этом. Для этого понадобится проверить проходимость труб.

Если причина была в завоздушивании, то она уже решена – можно наслаждаться теплом. Если и после этого изменений не последовало, то ищем причину далее.

Изначально неверное подключение

Это может звучать даже нелепо, но всякое случается:

Если не греет после ремонта

Не единичны случаи, когда радиатор отопления не греет должным образом после завершившегося ремонта. Логичнее будет предположить, что причина кроется именно в том, что изменилось после ремонта и как это может быть связано с радиатором или вообще с системой отопления. Например, трубы были зашиты гипсокартоном. Этот случай довольно распространен, особенно в тех домах или квартирах, где просто поленились заменить некоторые элементы системы отопления.

Вполне возможно, что профиль гипсокартона касается трубы и, следовательно, совершается передача тепла не в помещение, а непосредственно в пространство между листом гипсокартона и базовой стеной. Конечно же, чтобы радиатор даже на ощупь казался менее горячим или теплым, в таком случае понадобится, чтобы и до ремонта он грел незначительно. И тогда получается, что и то малое количество тепла отбирает на себя сторонний предмет.

Засорилась система

Причин, когда случается подобное, не так уж и много. Вполне возможно, что радиатор не греет, потому что засор произошел по старости системы. За десятилетия эксплуатации на внутренней поверхности стен труб появлялась ржавчина, которая накапливалась и в результате перекрыла доступ к подаче теплоносителя. В таком случае нужно выполнить очистку радиатора или его полную замену.

Для этого с помощью байпаса перекрывается поступление воды или тосола в радиатор, но система при этом остается в рабочем состоянии. Если осуществляется полная замена, то с этим моментом все ясно. Если же нужно обойтись только прочисткой, то лучше воспользоваться некоторыми полезными советами:

  • Теплоноситель может быть очень горячим – надо помнить о безопасности.
  • Прочистка совершается только под высоким давлением подачи воды. Надеяться на то, что подключив шланг от водопроводного крана и вся грязь выйдет с радиатора, не стоит.
  • Возможно, ведь дело имеется со старыми трубами и таким же старым радиатором, придется перепроверить соединения перед тем, как монтировать на место обратно.
  • Убедившись в наличии огромного количества лишнего в радиаторе, желательно совершить те же действия по отношению ко всем остальным радиаторам.

Другие причины

Можно сказать, что все случаи, когда радиатор не греет, являются по-своему уникальными. Например, не греет радиатор, который последний в системе. Значит, до него попросту не доходит теплоноситель или тепло «теряется» на пути следования к нему. Если последнее, то неверно рассчитана система или неправильно подобран диаметр труб и, соответственно, неверно подобрано соотношение количество воды/интенсивность циркуляции.

Также возможно, что не справляется с задачей насос. Возможно, он неисправен или неверно подобран по параметрам. Такое также не является редкостью, особенно когда систему выполняли новички или просто люди без определенного опыта и знаний.

Множество проблем может помочь решить расширительный бак. Например, завоздушивание можно убрать, если прогнать насосом теплоноситель по всей системе. Некоторые для этого в нижней части отопления врезают вентиль, к которому подсоединяется кран и штуцер. Надев шланг, можно подавать воду до тех пор, пока не выйдет воздух через расширительный бак.

Только такой подход довольно рискованный – лишняя вода, а ее будет много, заполнит бачок и польется с него. В таком случае действуют с помощником, который будет контролировать уровень воды в расширительном бачке.

Вместо заключения

Система отопления действительно таит в себе множество секретов и хитростей. Для человека, который никогда в жизни не сталкивался с любыми проблемами по теме, может показаться все запутанным и покрытым завесой тайны. В самом деле, когда не разбираешься в чем-то, то все кажется сложным. Особенно, если знаний нет, а решить проблему хочется только самостоятельно, без привлечения посторонних.

В таком случае придется напрячься и проявить усидчивость и терпеливость. Внимательно побродить по сети, изучить все проблемы и их симптомы, сравнить их с имеющимися дома. Ну а если уже совсем страшно начинать ремонтировать плохо греющий радиатор – мастеров полно.

Котэ не любит холодных батарей.

Причины, почему одна батарея горячая, другая – холодная, могут носить глобальный характер:

  • неправильно смонтирован байпас;
  • отсутствует балансировка;
  • недостаточное давление.

Неправильно смонтирован байпас . Байпас представляет собой трубку перед радиатором. Он соединяет между собой подачу подогретого теплоносителя и обратку. Последняя батарея плохо греет, если байпас устанавливается слишком далеко от нее. Ведь, согласно законам физики, теплоносителю будет легче пройти по байпасу, чем через весь нагревательный элемент.

Байпас врезается непосредственно в разводку, а не через двух- или трехходовой клапан. Теплоноситель поступает в радиатор через отводы. Как следствие – уменьшается сечение подающих труб. Давления в системе не хватает, чтобы протолкнуть горячую воду через контур. Как результат – не греет последний радиатор отопления.

Часто при первом запуске отопительного контура в доме не греет последняя батарея. Что делать? Специалисты рекомендуют не предпринимать радикальных действий и дать системе выровняться. Воздух, который находится в воде, должен выйти естественным образом. Через некоторое время отопительная разводка будет функционировать нормально.

Ошибка в диматре байпаса.

Неправильный монтаж радиатора . Почему не греет последняя батарея? Возможно, последний радиатор в контуре отопления слишком большой. Он содержит больше, чем 12 секций. В таком случае давления в системе не хватает, чтобы прогнать теплоноситель через весь объем нагревательного элемента. Положение усугубляется боковым подключением. Горячая вода не доходить до крайних секций. Как результат – плохо греет последний радиатор отопления.

Неправильная балансировка . Под балансировкой системы подразумевается равномерное распределение теплоносителя по всему контуру обогрева. Она выполняется при помощи запорно-регулировочных арматур и терморегуляторов. Если последняя батарея в системе отопления холодная, то, возможно, проблема кроется в неравномерном распределении горячей воды по разводке.

Локальные причины неработоспособности системы отопления

Слишком длинная последняя батарея.

Почему одна батарея горячая, а другая – холодная. Специалисты называют следующие причины возникновения подобной ситуации:

  • завоздушивание системы;
  • низкое качество теплоносителя;
  • низкое качество нагревательного элемента.

Вышеперечисленные неполадки в большинстве случаев решаются самостоятельно владельцами жилья. Однако помощь специалиста никогда не бывает лишней.

Завоздушивание системы . В отдельных элементах системы обогрева может скапливаться воздух. Это явление называется завоздушиванием контура.

Воздух в разводку может попасть:

  • из ;
  • если в качестве теплоносителя использовалась обычная, водопроводная вода. В ней содержится определенный процент растворенного воздуха;
  • агрессивная среда теплоносителя окисляет стенки . В результате выделяется кислород. Он скапливается внутри, образуя пробку.

Определить, есть ли внутри нагревательного оборудования воздушная пробка, легко. Для этого нужно перекрыть одновременно краны на подающей трубе и обратке, а затем в полной тишине их открыть. Если в момент открытия крана внутри прибора присутствуют посторонние шумы и бульканье, там есть воздушная пробка. Именно она является главной причиной, почему одна батарея холодная, остальные – горячие.

Как убрать воздушные пробки, поможет видео:

Мусор и ржавчина в отопительном контуре также могут объяснить, почему последний радиатор отопления холодный. Посторонние предметы перекрывают поток горячей воды, тем самым снижая эффективность обогрева дома.

Почему не греют батареи?

Вы заметили, что в контуре обогрева дома последняя батарея холодная. Что делать? Специалисты советуют вначале определить характер поломки. Он может носить как глобальный, так и локальный характер. В первом случае нужно обратить на правильность монтажа байпаса и самого нагревательного элемента. Поломку можно устранить, лишь переделав отопительную разводку в доме.

К локальным поломкам относят воздушные пробки и загрязнения внутри нагревательного элемента. Именно они являются основной причиной, почему средняя или последняя батарея в системе отопления холодная. Эти проблемы самостоятельно может устранить человек без профессиональных навыков. Но помощь специалистов здесь не помешает.

Чтобы в квартире снова стало тепло и уютно, следуйте нашей инструкции. Сначала сделаем «быструю проверку» – проверим, что стояк и батареи не перекрыты. А затем разберем более сложные проблемы, связанные с неполадками в системе отопления.

Быстрая проверка

Шаг 1: позвоните в управляющую компанию (либо ТСЖ, ДЭЗ и т.д.)

Узнайте, нет ли отключений отопления. Если их нет, сразу переходите на следующий шаг.

Шаг 2: спросите соседей

Если в многоквартирном доме однотрубная система отопления (из потолка выходит одна труба отопления и одна труба уходит в пол) и на батареях у соседей нет байпасов (перемычек между трубами) – то перекрыв батарею, они лишат тепла соседей по стояку. Поэтому проверьте, не перекрыта ли батарея у жильцов сверху и снизу (в некоторых домах теплоноситель подается сверху, в других – снизу).

Шаг 3: проверьте свою батарею

Проверьте, не перекрыта ли ваша батарея. Когда батарея перекрыта, вентиль расположен перпендикулярно трубе, когда открыта – параллельно. Наглядно посмотреть .

Итак, мы разобрали «банальные» причины, из-за которых не греют батареи отопления. Если проблемы не в них, значит, имеют место неисправности в системе отопления. Выявить их поможет сантехник. Ниже мы расскажем об основных неисправностях, из-за которых остаются холодными радиаторы в квартире и в частном доме.

Разбираемся, почему не греют батареи в квартире

Чтобы описать возможные неисправности, нужно вкратце рассказать об устройстве отопления в многоэтажных домах. Системы отопления в многоквартирных домах бывают двух видов – однотрубные и двухтрубные. В случае однотрубной системы горячая вода подается в батареи первого (либо последнего) этажа и движется по стояку до последнего (первого). В результате батареи, в которые теплоноситель поступает в последнюю очередь, могут нагреваться недостаточно. В большинстве многоквартирных домов система отопления однотрубная.

Еще одна особенность однотрубных систем – так называемые байпасы. Они необходимы для того, чтобы в один радиатор попадала только определенная часть воды, а оставшаяся часть протекала дальше в соседние радиаторы. Подробнее прочитать о том, что такое байпас и для чего он нужен, можно в статье .

Двухтрубные системы отопления отличаются от однотрубных тем, что каждая батарея независимо подключается к двум стоякам. Их одного поступает горячий теплоноситель, в другой уходит остывшая вода. Такая система часто встречается в частных домах, а также в некоторых новостройках.

Теперь разберем проблемы в системе отопления многоквартирного дома, из-за которых батареи не греют.

Проблема 1: алюминиевые радиаторы в однотрубной системе отопления

Современные алюминиевые радиаторы предполагают наличие двухтрубной системы отопления. При замене чугунных батарей на современные алюминиевые без замены системы отопления из-за несовпадения конструкций поток горячей воды становится слабее. Соответственно, батареи почти не греют. Ослабление потока воды также способствует появлению коррозии и засоров. Засор устраняется путем подачи воды под напором или с помощью специального химического состава. Однако со временем алюминиевый радиатор в однотрубной системе отопления может засориться снова. Выход – в замене радиатора, например, на биметаллический.

Проблема 2: воздушная пробка

Еще одной причиной возникновения неисправностей в работе отопительной системы может быть воздушная пробка. Чтобы устранить эту проблему, можете воспользоваться краном Маевского. Его вворачивают вместо заглушки, затем вставляют отвертку в резьбу и очень медленно поворачивают против часовой стрелки. Если проблема заключалась в воздушной пробке, будет слышен характерный звук вырывающегося воздуха. После этого нужно прекратить вращение.

Если радиаторы не греют только в одной комнате, проблему стоит искать в стояке, который отапливает эту комнату.

Что делать, если не греет часть батареи?

Если не греет какая-либо часть батареи, это, скорее всего, связано с неправильным подключением. Такие погрешности лучше исправлять с помощью специалиста.

Почему не греют батареи в частном доме?

Неисправности в работе отопительной системы в частном доме также могут быть связаны с засором или воздушной пробкой. Правда, вероятности возникновения таких неприятностей в автономной системе отопления частного дома гораздо меньше. Кислород в системе и, соответственно, ржавчина могут появиться только в том случае, если владельцы слили на лето воду. Самая распространенная причина неполадок в работе автономной системе отопления заключается в неправильном расчете гидравлики, то есть диаметра и длины труб. Гидравлику можно отрегулировать через регулировочные краны.

Еще одна возможная причина неприятностей – особенности однотрубной системы отопления. Здесь дело не в каких-либо неполадках, а в принципах работы такой системы. Чем ближе к котлу расположены батареи, тем лучше они греют, то есть последняя батарея может быть совсем холодной.

Читайте также:  Выгодно ли использовать котлы отопления на сжиженном газе

Также проблема может быть связана с неисправностями в работе автоматики газового котла. Современные котлы устроены довольно сложно, поэтому для регулировки работы котла лучше обратиться к специалисту.

Ошибки при выборе радиатора отопления

Все предлагаемые на сегодняшнем российском рынке отопительной техники радиаторы водяного отопления существенно отличаются меду собой по типам, габаритам, техническим характеристикам, дизайну, цене, а также по другим параметрам.

Сделать правильный выбор среди такого огромного количества предложений очень нелегко. Совершенная ошибка может стать причиной разного рода неприятностей — от протечки устройства и вплоть до его разрушения. Изучение приведенных ниже основных ошибок покупателей при выборе радиатора поможет вам сделать правильный подбор отопительной системы, которая соответствовала бы вашим требованиям к ее эксплуатации.

Определяемся с типом

Выбор радиатора водяного отопления следует производить с учетом его типа и пригодностью для эксплуатации в определенных условиях. Также следует обратить внимание на имеющиеся ограничения к применению — эффективность радиаторов зависит от правильного их подбора для определенной системы отопления.

Для алюминиевых радиаторов характерна повышенная теплоотдача, небольшой вес секций, хорошее соотношение цены и качества. Немаловажен для покупателя и элегантный дизайн.

Панельные стальные радиаторы эффективность имеют достаточно высокую, но использовать их рекомендуется в малоэтажном или индивидуальном строительстве. Использование таких радиаторов в городских многоэтажках не рекомендуется, но если отопление в доме поквартирное или котельная стоит на крыше, то этот тип радиаторов окажется неплохим вариантом.

Секционные биметаллические радиаторы обладают лучшими свойствами, присущими как стальным трубчатым радиаторам, так и секционным алюминиевым, но вместе с тем они характеризуются меньшей площадью проходного сечения вертикальных каналов.

Они хорошо справятся с поставленными задачами в случае установки в центральную систему отопления с условиями далеко не идеальными, с некачественным теплоносителем и неконтролируемыми его подпитками. Дизайн биметаллических радиаторов довольно изящный. Цену они имеют более высокую, чем алюминиевые радиаторы.

Чугунные радиаторы отличаются нейтральностью к теплоносителям разного качества, они будут хорошо работать в системах, где теплоноситель плохо подготовлен: имеет повышенную загрязненность, агрессивность и т.д.

К недостаткам можно отнести большую инертность, что приводит к невозможности быстрой регуляции температуры в помещении. Естественно, что в условиях современных систем отопления это экономически невыгодно. Вторым недостатком можно назвать непривлекательный дизайн этого вида отопительных приборов. Существенным недостатком является также громоздкость и большой вес чугунных радиаторов, что создает лишние проблемы с их транспортировкой и установкой.

Определяем нужную мощность

Приобретение радиатора водяного отопления на дачу, в загородный дом, в квартиру следует осуществлять только после изучения его технических характеристик, главная из которых — тепловая мощность прибора. Радиатор может порадовать вас успешной работой только в том случае, если его мощность будет соответствовать отапливаемой площади.

Рассчитать требующуюся мощность не сложно — площадь вашего помещения следует умножить на 100 Вт. К примеру, для эффективного обогрева комнаты площадью 20 кв. м рекомендуется использовать радиатор с мощностью 2000 Вт. Если помещение угловое, то полученные в результате расчета цифры следует увеличить на 20-25%, а наличие стеклопакетов позволит уменьшить результат расчета на 200 Вт. Также потребуется учесть наличие большого количества окон и их размеры.

В следствии несоблюдения этих правил теряется эффективность работы радиатора, что приводит к возникновению нездорового микроклимата в доме.

Большой ошибкой будет выбор радиатора не по рассчитанной мощности, а соответственно ширине окна. В результате получается, что при ширине она в 1,5 м ставится радиатор на 18 секций, хотя оптимальным вариантом для этой комнаты был-бы радиатор на 11-12 секций.

Излишний нагрев помещения

При мощности радиатора, которая превышает тепловые потери помещения, отопительное устройство будет работать на перегрев. В результате может возникнуть ряд негативных последствий. Для борьбы с духотой обычно открываются форточки и балконные двери, возникающие при этом сквозняки часто становятся причиной возникновения простудных заболеваний. Особенно сильно страдают от резких перепадов температуры дети и пожилые люди.

Чрезмерно нагретая поверхность радиатора вызывает сгорание кислорода и снижение влажности воздуха. Особенно отрицательно это сказывается на здоровье людей, склонных к аллергии. Даже здоровые люди в таких условиях испытывают повышенную утомляемость и ухудшение самочувствия.

Неравномерное распределение тепла в помещении и постоянные миграции теплого воздуха отрицательно сказываются не только на жильцах квартиры, но и на состоянии паркета, мебели. Решить эту проблему с перегревом не сложно, отлично регулируют температуру и поддерживают ее в заданном диапазоне радиаторные термостатические вентили. Но устанавливать их на чугунные радиаторы нет смысла — их работа не будет эффективной.

Чем опасен недогрев помещения

Не меньше проблем создаст ситуация, когда тепловая мощность радиатора будет меньшей, чем реальные теплопотери в обслуживаемом помещении. Потребуется использование дополнительного электрического отопления или же полная замена существующей системы отопления. Процессы эти трудоемкие и могут потребовать немалых финансовых вложений.

Не совсем рациональным является и применение декоративных экранов, придающих радиаторам обновленный вид. Недостаток их применения в том, что экран препятствует нормальному нагреву комнаты, уменьшая при этом тепловую мощность радиатора примерно на 30%.

Место для установки

Даже правильно выбранный по типу и мощности радиатор окажется не эффективным в случае неправильной его установки. Наиболее часто встречающиеся ошибки:

  • не учитываются особенности монтажа, для подключения радиатора необходимо минимум 20 см с той стороны от радиатора, где будет делаться подключение
  • установка радиатора будет правильной в случае, если вверху от него и внизу останется достаточно пространства для нормальной конвекции;
  • нужно помнить, что установка радиатора в нише будет способствовать уменьшению мощности радиатора, неправильно также устанавливать в больших помещениях один длинный радиатор — намного эффективнее его будут обогревать два коротких;
  • если помещение имеет большую площадь и несколько окон, то радиаторы лучше расположить под каждым их них;
  • размещение радиатора под оконным проемом следует производить с учетом необходимых отступов от стены, пола, подоконника, в противном случае уменьшение конвекции приведет к падению мощности отопительного прибора;
  • расстояние между радиатором и поверхностями пола и подоконника должно составлять не меньше 100мм, а между задней стенкой радиатора и стеной — не менее 30мм.

Основные моменты, которые нужно учесть при выборе радиаторов водяного отопления

Перед тем, как остановить выбор на каком-либо радиаторе следует проконсультироваться у специалистов ДЭЗа и получить у их подробную информацию о:

  • типе системы отопления в доме — индивидуальная или центральная
  • разводке труб — однотрубная или двухтрубная
  • опрессовочном и рабочем давлении
  • рН теплоносителя
  • max рабочей температуре.

Нужно учесть, что запас по рабочему давлению должен быть не менее 2 атмосфер, рассчитывается он как разница между max рабочим давлением в системе и рабочим давлением в радиаторе.

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам учесть все параметры и технические характеристики, травмобезопасность и дизайн, цены и обоснованно сделать выбор наиболее подходящего для вас радиатора.

10 возможных проблем при замене радиатора в квартире

Россия – страна холодных зим, часто отопление квартиры или дома у нас – не просто обогрев, а именно спасение от низких морозных температур. Поэтому монтажу системы отопления всегда уделяется повышенное внимание. Иногда возникает необходимость замены радиаторов на квартире: вырабатывается ресурс, хочется увеличить температуру, скорость нагрева помещения и т п. Желательно, чтобы работы производил специалист. Но установку новых радиаторов можно произвести самостоятельно при наличии определённых навыков. При этом нужно избежать некоторых распространённых ошибок.

Неправильный выбор радиаторов

Часто встречающаяся ошибка – несоответствие типа радиаторов и давления системы отопления.

  • чугунные – до недавнего времени были самыми распространёнными для типовых квартир, их отличает большой объём циркуляции воды , соответственно, хороший нагрев, к недостаткам таких радиаторов можно отнести их высокую стоимость;
  • металлические – применяются обычно на одноэтажном частном строительстве, давление теплоносителя в многоэтажных зданиях они попросту не выдерживают, зато изготовлены радиаторы из чёрного металла, поэтому стоят относительно недорого;
  • алюминиевые – тоже стоят недорого, лёгкие при монтаже, имеют высокую теплоотдачу, но тоже не выдерживают сильного давления;
  • биметаллические – двухслойный « бутерброд» из алюминия и металла, этот вариант для многоэтажек вполне подходит, но отличается высокой стоимостью.

Так что на частных домах можно обойтись металлическими или алюминиевыми конструкциями, но в многоэтажках их лучше не применять.

Неправильный расчёт количества секций

С помощью крана можно понизить температуру отопления, если она вдруг окажется слишком высокой для помещения, но повысить её выше той, которая достигается при полностью открытом кране, нельзя. На многоквартирных домах с централизованным отоплением температура теплоносителя бывает разной. Если она по каким-то причинам окажется невысокой (такое бывает нередко), поднять температуру воздуха внутри квартиры будет невозможно. Вот если бы секций в радиаторе было чуть больше…

Расчёт секций радиатора при замене производится, исходя из базового коэффициента, который равен 1,4 на кв м. Его можно произвести при помощи консультантов магазина при покупке радиатора. Но тут покупателей подстерегает следующая ошибка: расчёт проводится по усреднённой температуре нагрева теплоносителя, а бывают ситуации, как уже говорилось, когда температура воды внутри батарей падает ниже. Чтобы не испытывать дискомфорта, количество секций должно быть немного больше расчётной по среднему коэффициенту.

Неправильная глубина радиатора

Типовая глубина радиаторов отопления – от 7 до 10 см. Чем подобный показатель выше, тем выше теплоотдача. Но иногда при замене радиатора в квартире неожиданно выясняется, что ниша для её установки по ширине не вмещает количество секций, которые необходимы по расчётам в данном помещении.

Просто уменьшение секций в этом случае тоже будет ошибкой. Нужно приобрести радиаторы с максимальной глубиной, теплоотдача в них может оказаться в полтора раза выше, чем в типовых конструкциях.

Отсутствие перемычки

Ошибка по двум причинам. В случае замены или ремонта радиатора придётся перекрывать весь стояк. Вряд ли подобное понравится соседям зимой, да и разрешение на такие работы в ЖЭУ не дадут. Ещё при отсутствии крана невозможно будет регулировать силу потока теплоносителя.

Установка перемычки потребует дополнительных затрат, усилий. Но экономия позже выйдет боком.

Неправильный выбор производителя

Здесь особое внимание следует уделить качеству латунных вставок пластиковых конструкций для соединения с металлическими трубами при замене радиаторов. Толщина латуни у некачественных производителей может даже не превысить 2мм. А продукция фирм с репутацией – процентов на 75 больше.

Можно так же рассуждать и относительно витков резьбы. Их должно быть не менее 7. Обычно на использование порошковой тонкой латуни идут китайские производители. Такие соединения могут буквально рассыпаться уже при монтаже.

Неправильная установка

Теплоноситель подаётся в радиатор тремя способами:

  • сбоку – этот вариант самый дешёвый, но полностью заполнение секций он обеспечивает редко;
  • снизу – в этом случае верхние части секция часто остаются незаполненными;
  • сверху – наиболее приемлемый вариант, если выход осуществляется снизу.

Самая большая ошибка – подвод снизу с выходом в противоположной верхней части.

Узкий диаметр

Некоторые для удешевления работ ставят зауженную перемычку прямо от стояка, а к радиатору при замене в квартире подводят трубы меньшего диаметра. В результате не только сокращается подача теплоносителя в квартиру, она становится меньшей дальше по системе.

Неправильный крепёж

Радиатор нужно прикрепить к стене так, чтобы исключить несущую нагрузку на трубы. Случается, что снова из-за удешевления работ радиатор крепят только на двух креплениях сверху, рассчитывая, что нижние трубы поддержат его в неподвижном состоянии. В результате ситуация приводит к тому, что конструкция начинает «ходить». А дальше – разрыв соединений или трещины на трубах.

При замене радиатора нужно устанавливать крепёж в 4 местах: и сверху, и снизу.

Кроме того, иногда стены, куда крепится новый радиатор, не отличаются прочностью. Это происходит, например, когда лёгкую батарею из алюминия заменяют на чугунный радиатор. Гипсокартон такую нагрузку может не выдержать. В подобных случаях в стену предварительно вживляются дополнительные крепёжные конструкции.

Неправильный выбор крана

На первый взгляд, латунные краны лучше подходят для установки, например, системы Маевского для удаления воздушной пробки. Они долговечнее, прочнее, не подвержены механическим воздействиям. Но соединения таких кранов с другими частями конструкции, особенно пластиковыми, часто допускают протечки, особенно когда для уплотнения соединений используют не паклю, а популярный сегодня силикон.

Неправильное размещение

Очень частая ошибка – неправильное расстояние устанавливаемого радиатора от стены. Когда трубы отопления располагаются слишком близко к стене, так же близко приходится устанавливать и радиатор. В результате отапливается больше стена, чем воздух помещения, циркуляция которого за радиатором отсутствует, а значит, тёплые потоки воздуха значительно ослабевают. Применение отражателей в этом случае помогает мало.

Расстояние радиатора от стены должно быть около 2 см, это оптимальный вариант.

Большое значение имеет и высота расположения радиатора. Если установить его близко к полу, циркуляция воздуха снизу тоже будет нарушена. Да и для ламината, например, такой перегрев явно вреден. Не стоит располагать радиатор и высоко под подоконником. В этом случае пресекаются уже верхние потоки.

В последнее время стало модным устанавливать на радиаторы, особенно установленные в нише, декоративные элементы. Такая конструкция тоже ограничивает поток тёплого воздуха и значительно сокращает КПД радиатора. Лучше от такой красоты отказаться. Можно и чугунные радиаторы покрасить так, чтобы конструкция выглядела привлекательно. А алюминиевые конструкции и вовсе сами по себе отличаются хорошим дизайном. Их окраска даже подбирается с учётом цветовой гаммы комнатных стен.

Если замену радиатора в отопительной системе произвести без этих ошибок, эффективность и долговечность таких конструкций увеличится наверняка. Не стоит экономить и на приглашении мастера – подготовленные специалисты выполнят работу качественнее и быстрее. Нужно учитывать и то, что перерасход платы за отопление при неправильной установке радиаторов тоже будет значительным.

Ссылка на основную публикацию
×
×