Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация

Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация

Какие конкретно функции делает ниппель для радиаторов отопления? Как он устроен? Как заменить сломанный ниппель и чем обеспечить герметичность соединения по окончании его замены? В данной статье мы попытаемся ответить на перечисленные вопросы.

Что это такое

Секционные радиаторы взяли громаднейшее распространение, среди другого, благодаря возможности гибкой регулировки теплоотдачи прибора. В случае если его эффективность окажется недостаточной, неизменно возможно добавить еще пара секций, увеличив тепловую мощность. Ясно, что их цена несопоставима с затратами на новый конвектор либо панельный радиатор громадных размеров.

Ниппель для радиатора, фактически, и снабжает их соединение между собой. Он представляет собой маленькую трубку с противонаправленными резьбами, каковые в один момент вкручиваются в две смежные секции, притягивая их друг к другу. В он снабжен парой выступов для радиаторного ключа.

Диаметр резьбы ниппеля и коллекторов секций образовывает:

Тип радиатораРазмер резьбы
ЧугунныйДУ32 (1 1/4 дюйма)
Алюминиевый, биметаллическийДУ25 (1 дюйм)

В качестве материалов при производстве ниппелей употребляются:

Полезно: стальные изделия значительно прочнее на разрыв, но владеют меньшей коррозионной стойкостью. В случае если система отопления сбрасывается на лето, то предпочтителен радиаторный чугунный ниппель : он разрешит обойтись при разборке отопительного прибора куда меньшими усилиями.

Неприятности

Какие конкретно неприятности секционных отопительных устройств так или иначе связаны с ниппелями?

Межсекционные течи

Обстоятельство их появления – в том, что прокладки между стянутыми ниппелем секциями неспешно теряют эластичность из-за долгого нагрева и известкования. При каждом нагреве и охлаждении линейные размеры секций незначительно изменяются; наряду с этим прокладка раз за разом деформируется.

Наконец, при очередном охлаждении батареи она перестает всецело перекрывать просвет между коллекторами секций, и на стыке выступает влага.

Разрыв ниппеля

Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. В случае если в первом случае нехорошее, что вам угрожает – маленькая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир тёплой водой с громадным числом ила и песка.

Что возможно обстоятельством разрыва достаточно прочного ниппеля?

  • Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции пара увеличиваются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти – и чуть наметившаяся трещина расширится и превратится в источник значительных неприятностей.
  • Гидроудар. Так называется распространяющаяся в фактически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки либо просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может быть около 20 – 25 атмосфер.

Справка: чугунные радиаторы вычислены на рабочее давление в 9-12 атмосфер, алюминиевые – в 6 – 16.

Герметизация

Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?

  • Вплоть до середины 20 века для данной цели употреблялся сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при больших температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась около ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
  • Следующие пара десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных устройств употреблялись прокладки из паронита (твёрдой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий громадного усилия стягивания.

  • на данный момент для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наровне с паронитом употребляются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (несложнее говоря, снаружи похожи на узкий бублик). Силикон продолжительное время сохраняет эластичность и не требует громадного усилия стягивания.

Но: при сборке межсекционного соединения своими руками прокладку достаточно тяжело отцентровать так, дабы она не выдавилась за пределы секций. Силиконовые колечки эргономичнее применять с секциями, имеющими кольцевые проточки на плоскостях коллекторов.

Замена

Как заменить прокладку между секциями либо межсекционный ниппель?

Вот инструкция по замене для случая, в то время, когда проблемное соединение находится близко к концу радиатора:

  1. По окончании сброса теплоносителя отворачиваются глухие пробки.
  2. На радиаторном ключе маркером отмечается расстояние до проблемного соединения.
  3. Ключ заводится в радиатор и поворачивается до сцепления с ребрами ниппеля.
  4. Ниппель отворачивается по часовой стрелке (со стороны глухой пробки резьба неизменно левая) на один оборот.
  5. Операция повторяется с вторым ниппелем. Потом они отворачиваются поочередно: перекос может заклинить соединение либо ниппеля.

По окончании замены дефектной детали сборка проводится в обратном порядке. В случае если проблемное соединение находится близко к подводке, радиатор демонтируется и разбирается на полу.

При ремонте секционных радиаторов полезно знать несколько тонкостей.

  • В случае если соединение не поддается ключу – прогрейте коллектор секции паяльной лампой либо строительным феном. Благодаря температурному расширению нужное для разборки усилие станет в полной мере посильным.
  • В случае если под рукой нет готовых радиаторных прокладок, их возможно изготовить самостоятельно. Разрежьте ненужную автомобильную камеру, обведите на ней контур ветхой прокладки шариковой ручкой и вырежьте новую прокладку простыми ножницами.

Заключение

Как видите, ремонт секционных отопительных устройств не требует высокой квалификации либо каких-то особенных навыков. Определить о нем больше читателю окажет помощь видео в данной статье. Удач!

Комплектующие для радиаторов отопления. Монтаж и особенности

Принцип подключение различных по типу батарей отопления практически одинаковый, но отличаются применяемым для этого оборудованием. Комплектующие для радиаторов предлагаются в продаже по отдельности, а также наборами, в которых представлены все изделия, требуемые для подсоединения одной батареи.

Популярные виды радиаторов отопления
В подавляющем большинстве квартир и домов можно встретить 4 типа батарей отопления:
  1. Чугунные.
  2. Алюминиевые.
  3. Биметаллические.
  4. Стальные.

Также существуют пластиковые и медные радиаторы, но они практически не применяются. Каждая разновидность популярных типов батарей имеет свою специфику по эксплуатационным характеристикам и способу подключения. Исключением являются только алюминиевые и биметаллические радиаторы, принцип соединения которых идентичен, как и используемые для этого комплектующие.

Чугунные батареи

Радиаторы отопления данного типа широко применялись раньше, благодаря высокой устойчивости к коррозии и окислению. Несмотря на их массивность и дороговизну, они актуальны и сейчас. Дело в том, что в системах центрального теплоснабжение циркулирующий теплоноситель слишком загрязнен, поэтому батареи из прочих материалов изнашиваются буквально за пару лет.

Алюминиевые радиаторы

Такие батареи имеют привлекательный внешний вид. Алюминий обладает высокой теплопроводностью, благодаря чему быстрее разогревает воздух в помещении. Огромным недостатком таких батарей является их высокая чувствительность к химическому составу теплоносителя. В связи с этим они совершенно непригодны в случае подключения к центральному водоснабжению. Их выбирают только в том случае, когда осуществляется монтаж автономного теплоснабжения, поскольку можно контролировать качество жидкости циркулирующей в системе.

Биметаллические радиаторы

Батареи данного типа имеют высокую теплоотдачу, поскольку в их составе имеется алюминий. Они очень прочные и имеют продолжительный ресурс эксплуатации. У них более высокая стоимость, что существенно снижает популярность такого варианта радиаторов.

Стальные радиаторы

Батарея из стали в отличие от всех предыдущих разновидностей являются не разборными. Они не состоят из секции, которые можно снимать и добавлять по желанию. Обычно такие радиаторы имеют панельный тип устройства. Внешне они похожи на прямоугольный бокс. Их часто можно встретить в офисных помещениях, а также в жилых домах и квартирах. Поскольку панельные системы являются не разборными, то зачастую производители ставят на них все необходимые комплектующие для радиаторов из завода.

Комплектующие для соединения секций радиаторов

Чугунные, алюминиевые и биметаллические батареи состоят из секций, ребра которых можно демонтировать или добавлять, регулируя таким образом эффективность нагрева помещения.

Чтобы нарастить батарею применяются следующие изделия:
  • Ниппель.
  • Прокладка.

Бочкообразный ниппель может иметь различный диаметр, что зависит от того для какого типа батареи он будет применяться. Самый крупный соединитель используется при монтаже чугунных радиаторов старого образца. Ниппель представляет собой короткую металлическую трубку, на противоположных концах которой нарезается разнонаправленная внешняя резьба, доходящая до центра. Внутри ниппеля имеется специальная бороздка, предназначенная для фиксации ключа для сборки батарей.

Принципы работы с ниппелем очень простой. Секции радиаторов, которые нужно соединить, прижимаются плотно друг другу, в то время как между ними устанавливается ниппель. После этого через боковое монтажное отверстие батареи вставляется ключ и заворачивается. Поскольку резьбы противоположные, то во время вращения ниппель вкручивается в соединяемые ребра.

Для герметизации стыка между ребрами устанавливается прокладка. Она продевается на ниппель изначально перед монтажом. Обычно в продаже можно встретить силиконовые и паронитовые прокладки. При работе с чугунными радиаторами они обычно не используются, а вместо них применяется пакля и термостойкий силиконовый герметик.

Какие комплектующие для радиаторов потребуются при монтаже системы отопления

Каждый вид батарей отопления имеет свои особенности, поэтому оборудование, применяемое при сборке, отличается. Также нужно отметить, что отдельные производители радиаторов делают свою продукцию в особом формате, поэтому для нее может применяться только фирменные комплектующие.

Кронштейны для фиксации батареи

В первую очередь при проведении монтажа радиатора отопления требуется позаботиться о его фиксации. Для этого применяются специальные кронштейны.

Такие комплектующие для радиаторов бывают двух типов:
  1. Настенные.
  2. Напольные.

Настенные кронштейны фиксируются в стене, после чего на них навешивается батарея. Напольные выполняют роль подставки, которую делают в виде стойки. Кронштейн прикручивается к полу саморезами, а сверху устанавливается непосредственно сам радиатор. Напольные типы используются в том случае, если стены недостаточно крепкие чтобы выдержать тяжелые элементы системы отопления.

Настенные кронштейны могут быть изготовлены из стального прута или пластины. Пластинчатые изделия обычно используются при работе с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами. Поскольку эти элементы не слишком тяжелые, то пластинки вполне справляются.

Когда же требуется зафиксировать тяжелую чугунную батарею, применяются кронштейны в виде прута. Он закручивается в дюбель предварительно забитый в стену. Также такой кронштейн вполне совместим с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.

В случае с панельными стальными радиаторами используется особый тип кронштейна, который закрепляется к стене. Его усики фиксируются за специальную дужку, приваренную с завода на обратной стороне такой батареи.

Элементы герметизации для сборки батарей
Монтажные комплектующие для радиаторов включают:
  • Футорки.
  • Заглушки.
  • Краны Маевского.

Футорка закручивается в боковое монтажное отверстие батареи. Для каждого стального, алюминиевого или биметаллического радиатора требуется 4 футорки. Внешний диаметр таких изделий всегда одинаков, и подобран под тот или иной вид батареи. Что касается внутреннего диаметра, в который осуществляется закручивание запорной арматуры или трубы, то он может составлять 1/2 или 3/4 дюйма.

Заглушка используется для герметизации неиспользуемых технологических отверстий батареи. Обычно для комплектации одного радиатора применяется только одна заглушка, которая устанавливается на нижнем отверстии противоположном от трубы подключения.

Читайте также:  Классификация систем отопления: от привычного до экзотики

Кран Маевского представляет собой практически идентичную конструкцию с заглушкой, но со специальным винтом, при выкручивании которого происходит контролируемая небольшая разгерметизация радиатора для выпуска из системы воздуха. Этот элемент стравливает давление очень медленно, поскольку его отверстие имеет диаметр всего несколько миллиметров. Кран Маевского закручивается в футорку в верхнее боковое отверстие радиатора напротив трубы подключения.

В случае с чугунными батареями старого образца применяется особый вид заглушки, сочетающий в себе элементы футорки. На радиатор устанавливается 1 глухая заглушка в нижней части, а остальные 3 имеют монтажные отверстия малого диаметра. В одну заглушку-футорку вкручивается кран Маевского, а в остальные трубы теплоснабжения.

Запорная и регулировочная арматура
В не обязательные для использования комплектующие для радиаторов можно отнести:
  • Шаровые краны.
  • Регулировочные клапаны.
  • Терморегуляторы.
  • Запорные клапаны.

На радиатор отопления может устанавливаться обыкновенный шаровой кран. Он ставится на трубы подачи и оттока воды. Это самый дешевый вариант, который позволяет при необходимости полностью перекрыть подачу теплоносителя в батарею, чтобы провести ремонт или замену. Стоит отметить, что такие краны выглядят не эстетично на радиаторах, поэтому их выбираются в том случае, если арматура будет скрыта от взгляда.

Регулировочные клапаны осуществляют настройку потока теплоносителя. Перекрывая и открывая их на полную, можно регулировать степень нагрева батареи в том или ином помещении. Если радиатор состоит из слишком большого количества секций, то при быстрой циркуляции через них воды в комнате будет слишком жарко. Регулировочный клапан позволяет провести регулировку таким образом, чтобы поддерживать комфортный микроклимат. Также с его помощью вполне возможно полностью перекрыть поток, как и в случае с шарнирным краном, после чего осуществлять ремонт или замену радиаторов. Конструкция клапана стойка к изнашиванию. Если же регулировать поток шаровым краном, то шар быстро износиться и настройка потока и перекрытие воды станет невозможным.

Также необязательные комплектующие для радиаторов включают терморегулятор. Фактически это тот же самый регулировочный клапан, который работает автоматически. На нем можно выставить комфортную температуру, после чего устройство будет прикрывать или открывать поток, чтобы поддерживать этот показатель. Им пользоваться гораздо удобнее, поскольку температура теплоносителя, особенно центрального теплоснабжения, отличается в различные дни. Обычно терморегуляторы представлены головкой, которая ставиться прямо на регулировочный клапан с предварительно демонтированной рукояткой для ручного вращения.

Запорный клапан выполняет функцию шаровых кранов. Обычно он устанавливается на трубу выхода теплоносителя из батареи. Его функция заключается в перекрывание трубы при выполнении демонтажа или ремонта батареи. Такие комплектующие для радиаторов выглядит более эстетично, чем шаровые краны, а стоят почти так же.

Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, проблемы, способ замены

Для чего при монтаже отопительных приборов используются прокладки? Какие из прокладок, продающихся в магазинах сантехники, лучше? Можно ли изготовить их из подручных материалов самостоятельно? Наконец, как их правильно установить или заменить? Давайте разбираться.

Прокладки давно перестали быть дефицитом: нужные изделия можно найти в любом магазине сантехники.

Применение

Интересующие нас изделия используются двумя способами:

  1. Межсекционная радиаторная прокладка обеспечивает герметичность соединения секций. Она стягивается ниппелем — короткой трубкой с противонаправленными резьбами — и зажимается между плоскостями срезов верхнего и нижнего коллекторов.
  2. Кроме того, прокладки используются при установке радиаторных пробок на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы.

Однако: в последнем случае они могут быть заменены подмоткой.
В ее качестве могут использоваться сантехнический лен с пропиткой силиконом или краской, лента ФУМ или полимерная нить-герметик.

Разновидности

Материал

Прокладки для чугунных радиаторов отопления производятся из паронита (термостойкой жесткой резины) в соответствии с требованиями ГОСТ 15180-86. Стандарт регламентирует основные размеры изделий (к слову, не только паронитовых) и их массу в партиях в 1000 единиц.

Прокладка из паронита для чугунных секций.

Прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых батарей могут производиться как из паронита, так и из термостойкого силикона.

Какой из двух материалов более предпочтителен?

Однозначный ответ дать трудно.

  • Паронит благодаря жесткости более эффективно противостоит внутреннему давлению теплоносителя;
  • Силикон, с другой стороны, не утрачивает эластичность со временем и требует для надежной герметизации соединения меньшего усилия при стягивании.

На фото — силиконовое изделие.

Размеры и форма

Паронитовая прокладка для чугунного радиатора всегда имеет форму плоского кольца.

Изделия, предназначенные для алюминиевых и биметаллических батарей, могут иметь вид как плоского кольца, так и тороида (бублика).

Заметьте: тороидные силиконовые прокладки используются для герметизации секций с кольцевой проточкой.
При попытке зажать их между секций или между пробкой и секцией с плоской поверхностью вы столкнетесь с тем, что силикон будет выдавливаться.

Силиконовая прокладка в форме бублика устанавливается только в радиаторы с кольцевой проточкой на секциях.

Диаметр отверстия в плоской прокладке определяется типом радиатора и диаметром ниппеля. Ниппель снабжается резьбой следующих размеров:

Вид батареиРазмер резьбы ниппеля
ЧугуннаяДУ32
Алюминиевая/биметаллическаяДУ25

Самостоятельное изготовление

Межсекционная прокладка для радиатора любого типа может быть изготовлена самостоятельно. Да, цена этих изделий невелика; однако иногда большое расстояние до магазина, выходной или праздничный день могут заставить вас озаботиться поиском альтернатив.

Материалом нам послужит обычная камера для пневматической шины:

  • Автомобильная — для чугунной батареи;
  • Велосипедная — для алюминиевой/биметаллической.

Для вырезания используются обычные ножницы; контур предварительно переносится на разрезанную вдоль и разложенную на плоском столе камеру шариковой ручкой.

Если у вас есть старая камера и острые ножницы — в магазин можно не идти.

Однако: если вам нужно изготовить большое количество прокладок, есть смысл ускорить процедуру их изготовления, сделав пробойник из заточенного с одной стороны отрезка отопительной трубы соответствующего размера (ДУ32 или ДУ25).

Проблемы

Список типичных проблем радиаторных прокладок невелик:

  • При установке под пробку возможно односторонне выдавливание паронита или силикона. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда ось резьбы пробки или секции имеет отклонения от перпендикуляра к плоскости торца коллектора.
  • Паронит при длительной эксплуатации в условиях сильного нагрева несколько утрачивает эластичность. Как следствие, межсекционные прокладки через несколько десятков циклов нагрева-охлаждения секций при очередном остывании батарей способны дать течь: понижение температуры приводит к небольшому изменению линейных размеров секций.

Течь чугунной батареи между секций.

Монтаж и замена

Под пробкой

Как своими руками установить прокладку под радиаторную пробку алюминиевой батареи?

  1. Смажьте торец коллектора секции и плоскость пробки любой нейтральной смазкой. Подойдут силиконовая сантехническая смазка, солидол и даже жидкое мыло.
  2. Наденьте прокладку на резьбу пробки.
  3. Затяните пробку рожковым или разводным ключом. Паронит стягивается до момента, когда усилие станет заметным (но ни в коем случае не непреодолимым: вы рискуете сорвать трубную резьбу в коллекторе секции). Силикон стягивают до видимого выдавливания краев из-под пробки.

Межсекционная

Инструкция по устранению межсекционных течей несколько сложнее.

Схема сделает понятным способ соединения секций.

  1. Перекройте стояк отопления и выверните заглушки или откройте сбросники. При наличии вентилей на подводках к батарее просто перекройте их.
  2. Подставив под нижнюю глухую радиаторную пробку таз или другую емкость с низкими стенками, отверните пробку на несколько оборотов и дайте стечь остаткам воды. Отверните пробку полностью; при необходимости палочкой или любым другим подручным инструментом освободите нижний коллектор от грязи.

Внимание: на глухих пробках в большинстве случаев левая резьба; они откручиваются по часовой стрелке.

  1. Повторите операцию с верхней пробкой.
  2. Отметьте на радиаторном ключе расстояние от края батареи до нужного вам ниппеля.
  3. Вставьте ключ в любой из коллекторов и, поворачивая, просуньте его в радиатор до зацепления с нужным ниппелем.
  4. Отверните на один оборот. Направление вращения — то же, что у пробки.
  5. Повторите операцию с ниппелем на втором коллекторе.
  6. Отверните ниппеля, совершая один оборот за раз поочередно. Перекос при неравномерном откручивании заклинит или порвет ниппель.
  7. Снимите крайние секции; наденьте на ниппеля новые прокладки и наживите ниппеля на одну нитку резьбы.
  8. Установите концевые секции, прижмите их к ниппелям и ключом заверните последние до надежного зацепления.
  9. Соберите отопительный прибор в обратном порядке.

Переборка чугунной батареи.

Заключение

Как видите, монтажные операции не отличаются сложностью и при необходимости могут быть выполнены новичком. Видео в этой статье, как обычно, поделится с вами дополнительной тематической информацией. Успехов!

Ниппель радиаторный

Полезная модель относится к системам отопления зданий и сооружений, а именно, к средствам соединения радиаторов в секционные батареи, в качестве которых используются ниппели радиаторные.

Ниппель радиаторный содержит цилиндрический трубчатый корпус, ограниченный торцевыми поверхностями, с торцев на наружной поверхности корпуса имеется левая и правая резьбы. Ниппель выполнен из термостойкого композиционного материала. Для размещения выдавливаемой в процессе свинчивания радиаторов части массы уплотнительной эластичной прокладки между резьбами выполнена разделительная кольцевая канавка. В качестве уплотнения используется силикон. Резьбовые торцы снабжены заходными фасками, а отверстие выполнено многогранным или диаметрально расположенными выступами-пуклевками. Для указания наличия левой резьбы на ее торцевой поверхности нанесены радиально расположенные полусферические выступы.

В целом ниппель повысил эксплуатационные свойства за счет выполнения его из термостойкого полимерного, композиционного материала, улучшена технологичность изготовления и снижена себестоимость.

Предлагаемая полезная модель относится к системам отопления, а именно, к средствам соединения радиаторов в секционные батареи.

Известен ниппель, состоящий из корпуса, на наружной поверхности которого в его срединной части выполнен шестигранник, а по краям на концах имеется резьба с правым и левым направлением витка. (Политехнический словарь, «Советская энциклопедия», М. 1980, стр.330).

Недостатком такого ниппеля является увеличение габаритов собираемых секций радиаторных батарей, требуются дополнительные уплотнения, устанавливаемые по обе стороны шестигранника, а также дополнительные затраты на выполнение шестигранника.

Известен ниппель, состоящий из цилиндрического корпуса с многогранным отверстием под ключ. Резьба на корпусе правая и левая встречно направленная к середине встык. Материал – стальное литье. (Свид. на полезную модель RU 22524, F24C 15/24, 02.04.2001).

Недостаток литейной конструкции заключается в том, что литейный материал имеет пористость, заготовка хрупкая, высокий процент скола резьбы по профилю, значительная стоимость изготовления, характерная для литейного производства, высокий процент брака, обусловленный технологией литейного процесса.

Наиболее близким технологическим решением является ниппель из стального литья по ГОСТ 8967-75, СССР. Он состоит из литого цилиндрического трубчатого корпуса, на наружной поверхности с встречно направленными левой и правой резьбами от краев к середине в стык. Для него характерны недостатки присущие упомянутому ниппелю по ПМ 22524. Отсутствие разделительного между резьбами кольцевого пояска усложняет герметизацию собираемых в секцию батарей.

Читайте также:  Отопление на отработанном масле – все, что об этом следует знать

Этому ниппелю присущ фактор «прикипания» резьбы ниппеля к резьбе батареи из-за ржавения. Для алюминиевых радиаторов при многократных отворачиваниях-заворачиваниях ниппелей с большим усилием резьба в штуцере соединительном резьбовом отверстии частично разрушается, что часто требует замены радиаторов. Для чугунных радиаторов обычно после каждого выворачивания ниппеля их меняют на новые. Поэтому, чистки радиаторов делают редко и радиаторы большую часть времени эксплуатируются загрязненными. Центральное отверстие металлических, чугунных или стальных ниппелей ржавеет, обволакивается накипью уменьшая его сечение, что приводит к замедлению циркуляции теплой воды. В итоге эффективность радиатора падает. Кроме того себестоимость ниппелей из черных металлов значительно высока из-за механической обработки, включающей токарные, долбежные или протяжные и другие операции.

В основу настоящей полезной модели поставлена задача улучшения эксплуатационных свойств ниппеля, повышения технологичности его изготовления и снижения себестоимости.

Поставленная задача решается тем, что ниппель радиаторный содержит цилиндрический трубчатый корпус, ограниченный торцевыми поверхностями, с торцев на наружной поверхности корпуса имеется левая и правая резьбы. Новизна заключается в том, что ниппель выполнен из термостойкого полимерного, композиционного материала, между резьбами выполнена разделительная кольцевая канавка для размещения выдавливаемой в процессе свинчивания радиаторов части массы уплотнительной эластичной прокладки, например, из силикона, резьбовые торцы снабжены заходными фасками, а отверстие выполнено многогранным или полуовальным или с диаметрально расположенными выступами-пуклевками, при этом торцевая поверхность левой резьбы снабжена радиально расположенными полусферическими выступами.

Конструкция ниппеля поясняется чертежом, где на фиг.1 показан вид сверху; на фиг.2, 3 и 4 – вид сбоку с изображением профиля отверстия.

Ниппель радиаторный включает цилиндрический трубчатый корпус 1, ограниченный торцевыми поверхностями 2 и 3, на наружной поверхности с торцов 2 и 3 корпуса 1 имеется левая 4 и правая 5 резьбы, между резьбами 4 и 5 выполнена разделительная кольцевая канавка 6 для размещения выдавливаемой в процессе свинчивания радиаторов части массы уплотнительной эластичной прокладки, например, из силикона, резьбовые торцы снабжены заходными фасками 7 и 8. Отверстие 9 для прохода теплоносителя, например, пара, жидкости и под ключ выполнено многогранным 10 или полуовальным 11 или с диаметрально расположенными выступами-пуклевками 12. На торцевой поверхности 2 левой резьбы выполнены радиально расположенные полусферические выступы 13 или радиальные насечки для ее определения. Выступы 13 должны быть видимые или ощутимые на ощупь как определяющие левую резьбу. Материал корпуса 1 термостойкий полимерный, композиционный, например, АСВ 30 тав. Способ изготовления – литье под давлением.

Отверстие 9 благодаря полимерному, композиционному материалу получается гладким, без заусенцев, не подвержено коррозии, что способствует хорошему постоянному протоку теплоносителя.

Использование полимерного, композиционного материала избавило отверстие ниппеля от ржавчины, обволакивания накипью сохраняя его сечение постоянным, не замедляя циркуляцию теплоносителя, значительно упрощает технологию изготовления, вместо механической обработки металла литьем получают без технологических переделов готовое изделие. Кольцевая канавка позволяет использовать пластический уплотнитель резьбы, излишняя часть которого при навинчивании вытекает в кольцевую канавку.

Так как материал не образует гальванической пары с радиатором отопления (биметаллический, алюминиевый, чугунный) коррозия на резьбовых соединениях отсутствует или значительно меньше.

Информационные материалы, используемые при оформлении заявки на полезную модель.

1. Кербер М.Л. Полимерные и композиционные материалы. СПб. Профессия, 2008.

2. Федотов А.А. и др. Сантехник: новый строительный справочник. Ростов-на-Дону. Феникс, 2008.

3. Свидетельство на полезную модель RU 22524, F24C 15/24, 02.04.2001.

4. Политехнический словарь. «Советская энциклопедия» М. 1980, стр.330.

5. ГОСТ 8967-75. СССР. Ниппели.

Ниппель радиаторный, содержащий цилиндрический трубчатый корпус, ограниченный торцевыми поверхностями, с торцов на наружной поверхности корпуса имеется левая и правая резьбы, отличающийся тем, что он выполнен из термостойкого полимерного, композиционного материала, между резьбами выполнена разделительная кольцевая канавка для размещения выдавливаемой в процессе свинчивания радиаторов части массы уплотнительной эластичной прокладки, например, из силикона, резьбовые торцы снабжены заходными фасками, а отверстие выполнено многогранным или полуовальным или диаметрально расположенными выступами-пуклевками, при этом торцевая поверхность левой резьбы снабжена радиально расположенными полусферическими выступами.

Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация

Узнай стоимость ремонта

Ремонтные работы?

Почему клиенты выбирают нас?

Отопление и Ремонт

У нас самые выгодные цены!

Трудно представить уютное проживание в особняке без системы обогрева. Обогрев несет в себе отличительные критерии. Имеет смысл выделить разнообразие пунктов. Можно выделить на твердых брикетах, экономичным и расточительным, геотермальным, автономным, водяным, электрическим газовым, инфракрасным, альтернативным, . Отопление твердо вошло в быт земляков как уникальная причина тепла в зимнее время. Как узнать, что за отопление нужно для нашего дома?

Как нарастить батарею отопления

Для того чтобы нарастить радиатор отопления, для начала нужно убедиться, что в системе отопления нет давления. Для этого, нужно выбирать тёплое время года для проведения такой процедуры. Как правило, тепловая централь не подаёт в систему отопления давление, в течение лета. Обычно ремонтные работы откладываются до этого времени. В противном случае, придётся отключать отопление в подвале, а после работы произвести опрессовку системы дома.

Перед тем, как нарастить радиатор отопления, нужно сначала спустить остатки воды из труб. Для этого медленно нужно открутить нижнюю заглушку, которая расположена с противоположной стороны радиатора, относительно труб. Важно именно приоткрыть заглушку, а не открутить её полностью. Если открутить её полностью, есть риск затопления помещения остатками воды. Приоткрытую заглушку можно и закрутить пока не поменяется посудина, куда сливается вода.

Как нарастить батарею отопления

В последние годы все большую популярность на рынке отопительных приборов приобретают биметаллические радиаторы. Если Вы хотите установить такие же и себе, но не знаете, как выбрать биметаллические батареи отопления правильно, наша статья поможет Вам в этом разобраться.

Одна из причин по которой нужно нарастить количество секций в отопительной батарее – пониженная отдача тепла в холодное время года. Если вы решили делать это сами, то мы попробуем вам помочь.

  • новые секции;
  • радиаторный и газовый (он же трубный) разводной ключ;
  • ниппели – по два на каждую новую секцию;
  • прокладки межсекционные – по одной на ниппель;
  • боковые пробки (с резьбой левой и правой);
  • прокладки (резиновые, паронитовые или гелевые) к пробкам;
  • льняная пакля и густая масляная краска (желательно цвета батарей) или уплотнительная лента для резьбы типа «Фум»;
  • острый большой нож.

Как нарастить батарею отопления

Такой ключ можно сделать и самому, либо купить в “Мурлене” рублей, кажись, за 600. Или за бутылку заказать изготовление сварщику из ближайшего ЖЭКа.

При самостоятельной стяжке секций радиатор может и потечь. Даже у людей, каждодневно занимающихся этим делом бывает брак.

Тонкость вся в том, что сильно не затянешь, т.к. есть вероятность свернуть буртики у соединительных силуминовых втулок, да и соостность отверстий в секциях бывает нарушена. В крайнем случае вместо фирменных (что то типа паранита) я ставил силиконовые прокладки, они более толстые и мягкие.

Если всё же решитесь монтировать сами, тщательно осмотрите торцы на предмет удаления старых прокладок.

Как нарастить батарею отопления

Сборка радиаторов отопления требует большей внимательности и лучшей подготовки, чем разборка. Сборка радиаторов отопления может производиться в любом удобном месте или по месту, не отсоединяя батареи от системы отопления (без демонтажа), но сподручнее все таки снять.

Выбор места будущей работы не отличается от места разборки радиатора (лестничная площадка, деревянный щит, пол). Хочется добавить, что в случае не возможности такого подбора, можно положить параллельно два деревянных бруса, с расстоянием между ними 450 – 500 мм. Для выравнивания по плоскости, надо подложить что – нибудь под край бруса. От ровности площадки, на которой производится работа, будет зависеть эффективность сборки (ремонта ) радиаторов отопления.

Инструмент для сборки радиаторов

Какой инструмент нужен для сборки или замены секций радиатора? Надо предварительно подобрать хорошие футорки, ниппеля, соответствующего диаметра 1″ (один дюйм) или 1 1/4″ (5/4″ – дюйм с четвертью) с прокладками (См. Фото), радиаторный ниппельный ключ для сборки с рычагом и при необходимости метчики для прогона старой резьбы.

Как правильно собрать чугунный радиатор и какая технология? Сборка чугунных радиаторов отопления начинается с подготовки мест соединения секций. На самой батарее отопления дома и секциях, которые будут присоединяться, тщательно зачищаются опорные поверхности до блеска ножом или другим подручным инструментом, но только не напильником. Зачастую на старых батареях требуется прогнать резьбу метчиком на 1 1/4″ или 1″ дюйм. При неимение его можно попробовать применить стальную трубу с хорошей резьбой (правой или левой) нужного диаметра, в крайнем случае, используйте ниппель или футорку. Чем лучше будет подготовка, тем удобней, быстрее и качественнее будет сделана сборка радиаторов отопления .

После подготовки можно приступать к сборке секций. Чтобы определить какая резьба на ниппеле (футорке или заглушке) достаточно провернуть его по оси и посмотреть в каком направлении идут нити резьбы (см. рисунок), А – правая, Б – левая. Сначала вворачиваются два ниппеля, с предварительно одетыми на них прокладками, в радиатор на одну нитку резьбы. Для проверки, что они держатся в резьбе, следует попробовать потянуть на себя, если выскакивают, то надо немного больше закрутить. К этому моменту надо отнестись очень внимательно, потому что лишнее вворачивание резьбы не даст правильно собрать батарею.

Далее подвигаем добавочную секцию или секции как можно плотнее к ниппелям и начинаем крутить ниппеля радиаторным ключом, периодически меняя их очередность, чтобы избежать перекосов (как при разборки). Закручивание ведется до упора и еще с не большим усилием. Смотрите видео.

Прокладки для радиатора чугунного можно вырубить из резины. Если ниппель 5/4″, то прокладка толщиной 2 – 2,5 мм с диаметрами: внутренний – 40 мм, наружный – 60 мм. Для ниппеля 1″ толщина 2 – 2,5 мм, внутренний – 32 мм, наружный – 45 мм. Их можно вырубить из автокамеры. Применение прокладок из резины позволяет надежно произвести сборку радиаторов отопления, даже если есть неровности на опорных поверхностях, а при затягивании секций можно убедиться визуально (зазор меньше, чем толщина прокладки), что все сделано правильно и нет перекосов.

В моей практике были моменты, когда не было в наличии прокладок, а работу по сборке радиаторов отопления надо было выполнить срочно. Выручал обыкновенный технический лен. Секции собирал без прокладок для радиатора, оставляя зазор между ними 10 – 12 мм и делал подмотку льном, против вращения ниппеля. Сверху смазывал силиконом и заканчивал сборку. Желательно, чтобы в собранном положении со льном, оставался зазор между секциями 1 – 1,5 мм. Это показатель того, что сделано нужное количество подмотки.

Читайте также:  Чугунные радиаторы отопления: ретро декор снова в моде

Сборка алюминиевых радиаторов отопления или биметаллических ничем не отличается от сборки чугунных радиаторов. Конечно, для этого нужен ключ, ниппеля и прокладки для радиатора нужного размера. Размеры резиновых прокладок: толщина – 2 мм, внутренний диаметр 30 мм, наружный диаметр – 40 мм.

Чтобы определиться с тем, в какую сторону вращать ключ, когда делается сборка алюминиевых радиаторов отопления, достаточно посмотреть на него с лицевой стороны, справа будет правая резьба, слева – левая.

Во время написания статьи: “Сборка радиаторов отопления”, меня натолкнуло на мысль, что желательно хоть один раз поучаствовать со специалистом при сборке, чтобы потом приступать к самостоятельным работам.

Как нарастить батарею отопления

Еще раз по порядку. Еще раз взглянем на ниппель, которым соединяются секции. На нем четко видно две резьбы, поверьте нам они разные (левая и правая).

Также внутри ниппеля имеются выступы обеспечивающие возможность передачи крутящего момента на него через ключ. Теперь непосредственно о процессе сборки.

Берем наши секции, которые еще разъединены и укладываем их на ровную поверхность. Конечно, секции можно скручивать и на стене, когда радиатор подвешен, но это гораздо сложнее.

Вкручиваем ниппеля на 1-2 витка в секцию (наживляем).

Надеваем уплотнительные прокладки на вкрученные ниппеля. Их можно смазать тонким слоем герметика.

Теперь приставляем к ниппелям секцию, которую будем присоединять…

Вставляем ключ в полость батареи, на длину где у нас установлены ниппеля. Для этого можно предварительно примерить ключ до того, как мы его вставили в батарею…

Начинаем закручивать ниппеля, по очереди. То верхний, то нижний, по 1-2 витка. Для этой процедуры лучше иметь два ключа, особенно это актуально для большого количества секций. Перестановка ключа то туда, то суда будет очень трудоемка.

Протягиваем ниппеля, чтобы секции сошлись и прожали прокладку между собой. Вначале тянем от руки, потом с помощью воротка.

Вот и все, секции радиаторов нарастили, собрали между собой. Аналогичным образом собираются и алюминиевые радиаторы.

Теперь батареи можно установить на место, если они снимались со стены. Разборка радиаторов производится в обратном порядке.

Как нарастить батарею отопления

whiteshadow Прохожий

На форуме с: 24 мар 2009 Сообщения: 9 Симпатии: 1 Баллы: 8

Не буду спорить по поводу радиаторов системы отопления. Какие лучше?

Биметалл или чугун? Оставим проблему выбора тем, кто выбирает.

Разговор о тех, кто выбрал.

Зашел я как-то на огонек к своему знакомому. Что-то холодно у него в доме.

Хотя три месяца назад он установил новый отопительный газовый котел, под каждым окном новые алюминиевые радиаторы с теплоотдачей 170 Вт каждая. Начали смотреть.

Дом площадью около 100 м2. Система отопления однотрубная с принудительной циркуляцией воды. Отопительный котел дает на выходе 80 градусов. Мощность котла позволяет обогреть 120 м2. Самая большая комната около 20 квадратов площадью с тремя окнами. Высота потолков 2,8 м. Под каждым окном 6-ти секционные радиаторы. Горячие – рукой дотронуться нельзя, а в доме холодно.

Знакомый говорит – мало секций, надо ставить штук 10 под каждое окно.

Я ему толкую, что, увеличив количество секций, увеличится, пусть и ненамного объем воды в системе отопления, а его надо нагреть – это раз.

Расход газа увеличится – это два.

Привел ему в пример ведро с водой нагреваемое спичкой.

Не факт, что проблема решится.

Нельзя количество секций наращивать до бесконечности, мощность котла имеет определенное значение.

Не могу понять, когда утверждают, что на 20 квадратов площади нужно 10 секций биметаллических радиаторов или 12. Это утверждение фигня.

Методика подбора любых отопительных приборов одинакова: по теплопотерям помещения, но никак не по квадратным метрам.

Надо обязательно учесть: толщину и теплопроводность стен, размеры и материал оконных блоков, теплопотери пола, теплопроводность кровли, кубатуру помещения, вентиляцию, направление ветра и даже сторону света. Вот из этих составляющих и получаем теплопотерю помещения, а, зная теплоотдачу радиатора, можно точно или хотя бы примерно сказать, сколько секций необходимо.

Я понимаю, что все это подсчитать сложно.

Но можно сравнить.

У меня дом площадью около 100 м2, система отопления такая же как у знакомого – однотрубная с принудительной циркуляцией воды, такие же радиаторы (но их общее количество у меня меньше). Котел Baxi Main 24i.

Чем уплотнить футорки радиаторов отопления?

Доброго времени суток! Купил алюминиевые радиаторы Рифар и к ним китайские наборы с футорками, но при закручивании оных почти не ощущается сдавливание силиконовых уплотнительных колец. Походу они тонковаты или большеваты канавки на Рифаре. Льном по резьбе уплотнять есть риск, что треснет алюминий. Может быть имеющееся силиконовое кольцо дополнить безкислотным силиконом надавив его по канавкам футорок и радиатора?

Доброго времени суток. Вообще не факт, что если Вы не ощущаете сдавливания , то его не происходит. Но Ваши опасения понимаю. Не хочется (да и сложно) всё перекручивать когда система уже собрана. Мотать лён, действительно не стоит. Хотя сам однажды так делал Намотал прям чуть чуть и с герметиком закрутил. Но лучше просто заменить уплотнительные колечки, продаются отдельно. Или поставить паранитовые, которые прилегают к плоскости. Вопреки мнениям, очень надёжное уплотнение.

Кулибин написал:
Льном по резьбе уплотнять есть риск, что треснет алюминий.

Пробки не уплотняются льном по резьбе. Они пакуются как контрогайки. Скручиваем лен шнурком.

Послушайтесь Мегавольт а.

Силиконовые или резиновые имеют свойство выдавливаться наружу при затягивании резьб на батарее (диаметр великоват для резины, и плоскости во время затягивания подвижны относительно друг друга). Особенно важно это для заглушек и ваших футорок.

Был случай у товарища, через полгода (!) эксплуатации резинку выдавило из-под заглушки…давлением в системе. Залил нижних соседей.

Я бы предпочёл наш паронит — настоящий, .

Льном — ну это уже, когда фича такая в голове. Им уметь работать нужно. касимов тоже прав — как контрогайки. Унипаком для газа и гор. воды тогда промазать поверху, чтобы “нежно” уплотнилось.

Кулибин написал:
Купил алюминиевые радиаторы Рифар и к ним китайские наборы с футорками, но при закручивании оных почти не ощущается сдавливание силиконовых уплотнительных колец. Походу они тонковаты или большеваты канавки на Рифаре.

Про сдавливание не скажу т.к. крутил приглашённый сантехник из УК, но в руководстве к радиатору указано, что футороки надо поставить на силикон с рабочей температурой более 130 градусов (герметик покупал сам, сантехник не стал возражать, но указал, что обычно ни чего кроме штатных прокладок не ставит), так и поставил с силиконом, один сезон отстоял без проблем.

Мегавольт. , к сожалению,чёрные паронитовые прокладки не рассчитаны на работу в системе отопления. Хотя пользоваться ими удобно (от силы прижатия надёжность соединения не зависит,закручивать “до упора” не надо). Я бы брал паронитовые “салатовые”, или фторопласт, если труба не конусом. Чёрные недели три назад менял людям-на полотенчик ГВС поставили, они от температуры потекли через год, из 2-х прокладок собралась половинка по кусочкам)))

R&R Dwarf написал:
к сожалению,чёрные паронитовые прокладки не расчитаны на работу в системе отопления.Хотя пользоваться ими удобно (от силы прижатия надёжность соединения не зависит,закручивать “до упора” не надо).Я бы брал паронитовые “салатовые”,или фторопласт,если труба не конусом.

Ну не знаю. сколько уже использовал и чёрные в том числе, ни разу не одного подтёка. Я там фото привёл, и на нём именно “салатовые”, ну и прокладки специально сделанные для радиаторов отопления, по определению не могут быть не рассчитаны на работу в отоплении. Может просто Вам такие прокладки попались.

Мегавольт. написал:
Может просто Вам такие прокладки попались.

Стопудово. Паронит прессуют из бумаги. И горит и крошится.

Мегавольт. , они сразу и не текут.Но чёрные расчитаны на газ,насколько я помню. А от температуры-размягчаются со временем.Да,увидел салатовые,извините,что не сразу.Но салатовые-очень разные по качеству,вот в чём дело.Так что,если нет возможности использовать проверенные салатовые-ставлю фторопласт.

Сегодня купил для пробы уплотнительное кольцо потолще – завтра попробую закрутить с ним футорку. Чем его можно помазать, чтобы при заворачивании меньше трение было между ним и фланцами? Ведь в таком случае меньше будет шансов на выдавливание кольца из пазов. Мылом не есть гуд, наверное – вспоминаю школьный курс химии и образование алюминатов при реакции щелочей с алюминием. Плюс там ещё гальваническая пара радиатор-футорка.

Кулибин , ничем, контакт должен быть “без посредников” — прижался так прижался. Скользнёт вдоль, может выскользнуть и наружу.

Кулибин написал:
Льном по резьбе уплотнять есть риск, что треснет алюминий.

Пробки не уплотняются льном по резьбе. Они пакуются как контрогайки. Скручиваем лен шнурком.

касимов , поясните, пожалуйста, по-подробнее методику.

Кулибин , Анаэробный герметик подойдет. Отличная штука.

SunFire написал:
поясните, пожалуйста, по-подробнее методику.

Лён набивается, наматывается вместо прокладки, а не по резьбе.

Alex71nmsk написал:
Анаэробный герметик подойдет. Отличная штука.

Рифар Монолит, тогда нет ни каких футорок и уплотнять их не требуется.

Прокладки. лён. ) собираю на анаэроб, и вам советую.

Зелёные это вообще не паронит. Аха-ха-ха.
Западная пресс бумага с намёком на резину.
Паронит от слова пар и поры.Пористый материал из волокон и слоёв картона,асбеста,графита и вулканизированной резины.Изначально придуман для паровых котлов и турбин ,для высокой температуры до 600гр.
При пропитке водой разбухает.При сливе ,после отопительного сезона высыхает и может-Может потом подкапывать когда дадут холодную воду.В паспорте имеет гарантированную усадку и разбухание от воды.
Для применения его в ЧУГУННЫХ радиаторах вываривали 30 минут в олифе. После этого он не протекал лет по 60.В старых учебниках это ещё не вырубили топором.
Древний материал как д. мамонта.
Есть более современный и качественный Биконит.Особенно для вопровода.
А так пакля с авто герметиком силиконом рулит(лён промазывается геметиком внутри а потом накладывается,а не сверху) или с густотёртыми белилами.Ну и вываренный в олифе ТРУ паронит,чёрный графитированный.
Реальный фторопласт достать труднее.

Ссылка на основную публикацию