Расчет отопления коттеджа: выбор, виды приборов и мощность, схема системы, типы труб и разводки

Расчет системы отопления частного дома: правила и примеры расчёта

Отопление частного дома – необходимый элемент комфортабельного жилья. Согласитесь, что к обустройству отопительного комплекса следует подходить внимательно, т.к. ошибки обойдутся недешево. Но вы никогда не занимались подобными вычислениями и не знаете как правильно их выполнять?

Мы поможем вам – в нашей статье подробно рассмотрим, как делается расчет системы отопления частного дома для эффективного восполнения потерь тепла в зимние месяцы.

Приведем конкретные примеры, дополнив материал статьи наглядными фото и полезными видеосоветами, а также актуальными таблицами с показателями и коэффициентами, необходимыми для вычислений.

Теплопотери частного дома

Здание теряет тепло из-за разности температур воздуха внутри и вне дома. Теплопотери тем выше, чем более значительна площадь ограждающих конструкций здания (окон, кровли, стен, фундамента).

Также потери тепловой энергии связаны с материалами ограждающих конструкций и их размерами. К примеру, теплопотери тонких стен больше, чем толстых.

Эффективный расчет отопления для частного дома обязательно учитывает материалы, использованные при постройке ограждающих конструкций.

Например, при равной толщине стены из дерева и кирпича проводят тепло с разной интенсивностью – теплопотери через деревянные конструкции идут медленнее. Одни материалы пропускают тепло лучше (металл, кирпич, бетон), другие хуже (дерево, минвата, пенополистирол).

Атмосфера внутри жилой постройки косвенно связана с внешней воздушной средой. Стены, проемы окон и дверей, крыша и фундамент зимой передают тепло из дома наружу, поставляя взамен холод. На них приходится 70-90% от общих теплопотерь коттеджа.

Постоянная утечка тепловой энергии за отопительный сезон происходит также через вентиляцию и канализацию.

При расчете теплопотерь постройки ИЖС эти данные обычно не учитывают. Но включение в общий тепловой расчет дома потерь тепла через канализационную и вентиляционную системы – решение все же правильное.

Выполнить расчёт автономного контура отопления загородного дома без оценки теплопотерь его ограждающих конструкций невозможно. Точнее, не получится определить мощность отопительного котла, достаточную для обогрева коттеджа в самые лютые заморозки.

Анализ реального расхода тепловой энергии через стены позволит сравнить затраты на котловое оборудование и топливо с расходами на теплоизоляцию ограждающих конструкций.

Ведь чем более энергоэффективен дом, т.е. чем меньше тепловой энергии он теряет в зимние месяцы, тем меньше расходы на приобретение топлива.

Для грамотного расчета системы отопления потребуется коэффициент теплопроводности распространенных строительных материалов.

Расчет потерь тепла через стены

На примере условного двухэтажного коттеджа рассчитаем теплопотери через его стеновые конструкции.

  • квадратная «коробка» с фасадными стенами шириной 12 м и высотой 7 м;
  • в стенах 16 проемов, площадь каждого 2,5 м 2 ;
  • материал фасадных стен – полнотелый кирпич керамический;
  • толщина стены – 2 кирпича.

Далее проведем вычисление группы показателей, из которых и складывается общее значение потерь тепла через стены.

Показатель сопротивления теплопередачи

Чтобы выяснить показатель сопротивления теплопередачи для фасадной стены, нужно разделить толщину стенового материала на его коэффициент теплопроводности.

Для ряда конструкционных материалов данные по коэффициенту теплопроводности представлены на изображениях выше и ниже.

Наша условная стена выстроена из керамического полнотелого кирпича, коэффициент теплопроводности которого – 0,56 Вт/м· о С. Ее толщина с учетом кладки на ЦПР – 0,51 м. Разделив толщину стены на коэффициент теплопроводности кирпича, получаем сопротивление теплопередаче стены:

0,51 : 0,56 = 0,91 Вт/м 2×о С

Результат деления округляем до двух знаков после запятой, в более точных данных по сопротивлению теплопередачи потребности нет.

Площадь внешних стен

Поскольку примером выбрано квадратное здание, площадь его стен определяется умножением ширины на высоту одной стены, затем на число внешних стен:

12 · 7 · 4 = 336 м 2

Итак, нам известна площадь фасадных стен. Но как же проемы окон и дверей, занимающие вместе 40 м2 (2,5·16=40 м 2 ) фасадной стены, нужно ли их учитывать?

Действительно, как же корректно рассчитать автономное отопление в деревянном доме без учета сопротивления теплопередачи оконных и дверных конструкций.

Если необходимо обсчитать теплопотери здания крупной площади или теплого дома (энергоэффективного) – да, учет коэффициентов теплопередачи оконных рам и входных дверей при расчете будет правильным.

Однако для малоэтажных построек ИЖС, возводимых из традиционных материалов, дверными и оконными проемами допустимо пренебречь. Т.е. не отнимать их площадь из общей площади фасадных стен.

Общие теплопотери стен

Выясняем потери тепла стены с ее одного квадратного метра при разнице температуры воздуха внутри и снаружи дома в один градус.

Для этого делим единицу на сопротивление теплопередачи стены, вычисленное ранее:

1 : 0,91 = 1,09 Вт/м 2 · о С

Зная теплопотери с квадратного метра периметра внешних стен, можно определить потери тепла при определенных уличных температурах.

К примеру, если в помещениях коттеджа температура +20 о С, а на улице -17 о С, разница температур составит 20+17=37 о С. В такой ситуации общие теплопотери стен нашего условного дома будут:

0,91 · 336 · 37 = 11313 Вт,

Где: 0,91 – сопротивление теплопередачи квадратного метра стены; 336 – площадь фасадных стен; 37 – разница температур комнатной и уличной атмосферы.

Пересчитаем полученную величину теплопотерь в киловатт-часы, они удобнее для восприятия и последующих расчетов мощности отопительной системы.

Теплопотери стен в киловатт-часах

Вначале выясним, столько тепловой энергии уйдет через стены за один час при разнице температур в 37 о С.

Напоминаем, что расчет ведется для дома с конструкционными характеристиками, условно выбранными для демонстрационно-показательных вычислений:

11313 · 1 : 1000 = 11,313 кВт·ч,

Где: 11313 – величина теплопотерь, полученная ранее; 1 – час; 1000 – количество ватт в киловатте.

Для вычисления потерь тепла за сутки полученное значение теплопотерь за час умножаем на 24 часа:

11,313 · 24 = 271,512 кВт·ч

Для наглядности выясним потери тепловой энергии за полный отопительный сезон:

7 · 30 · 271,512 = 57017,52 кВт·ч,

Где: 7 – число месяцев в отопительном сезоне; 30 – количество дней в месяце; 271,512 – суточные теплопотери стен.

Итак, расчетные теплопотери дома с выбранными выше характеристиками ограждающих конструкций составят 57017,52 кВт·ч за семь месяцев отопительного сезона.

Учет влияния вентиляции частного дома

Расчет вентиляционных потерь тепла в отопительный сезон в качестве примера проведем для условного коттеджа квадратной формы, со стеной 12-ти метровой ширины и 7-ми метровой высоты.

Без учета мебели и внутренних стен внутренний объем атмосферы в этом здании составит:

12 · 12 · 7 = 1008 м 3

При температуре воздуха +20 о С (норма в сезон отопления) его плотность равна 1,2047 кг/м 3 , а удельная теплоемкость 1,005 кДж/(кг· о С).

Вычислим массу атмосферы в доме:

1008 · 1,2047 = 1214,34 кг,

Где: 1008 – объем домашней атмосферы; 1,2047 – плотность воздуха при t +20 о С .

Предположим пятикратную смену воздушного объема в помещениях дома. Отметим, что точная потребность в приточном объеме свежего воздуха зависит от числа жильцов коттеджа.

При средней разнице температур между домом и улицей в отопительный сезон, равной 27 о С (20 о С домашняя, -7 о С внешняя атмосфера) за сутки на обогрев приточного холодного воздуха понадобиться тепловой энергии:

5 · 27 · 1214,34 · 1,005 = 164755,58 кДж,

Где: 5 – число смен воздуха в помещениях; 27 – разница температур комнатной и уличной атмосферы; 1214,34 – плотность воздуха при t +20 о С; 1,005 – удельная теплоемкость воздуха.

Переведем килоджоули в киловатт-часы, поделив значение на количество килоджоулей в одном киловатт-часе (3600):

164755,58 : 3600 = 45,76 кВт·ч

Выяснив затраты тепловой энергии на обогрев воздуха в доме при пятикратной его замене через приточную вентиляцию, можно рассчитать «воздушные» теплопотери за семимесячный отопительный сезон:

7 · 30 · 45,76 = 9609,6 кВт·ч,

Где: 7 – число «отапливаемых» месяцев; 30 – среднее число дней в месяце; 45,76 – суточные затраты тепловой энергии на нагрев приточного воздуха.

Вентиляционные (инфильтрационные) энергозатраты неизбежны, поскольку обновление воздуха в помещениях коттеджа жизненно необходимо.

Потребности нагрева сменяемой воздушной атмосферы в доме требуется вычислять, суммировать с теплопотерями через ограждающие конструкции и учитывать при выборе отопительного котла. Есть еще один вид тепловых энергозатрат, последний – канализационные теплопотери.

Затраты энергии на подготовку ГВС

Если в теплые месяцы из крана в коттедж поступает холодная вода, то в отопительный сезон она – ледяная, с температурой не выше +5 о С. Купание, мытье посуды и стирка невозможны без нагрева воды.

Набираемая в бачок унитаза вода контактирует через стенки с домашней атмосферой, забирая немного тепла. Что происходит с водой, нагретой путем сжигания не бесплатного топлива и потраченной на бытовые нужды? Ее сливают в канализацию.

Рассмотрим на примере. Семья из трех человек, предположим, расходует 17 м 3 воды ежемесячно. 1000 кг/м 3 – плотность воды, а 4,183 кДж/кг· о С – ее удельная теплоемкость.

Средняя температура нагрева воды, предназначенной для бытовых нужд, пусть будет +40 о С. Соответственно, разница средней температуры между поступающей в дом холодной водой (+5 о С) и нагретой в бойлере (+30 о С) получается 25 о С.

Для расчета канализационных теплопотерь считаем:

17 · 1000 · 25 · 4,183 = 1777775 кДж,

Где: 17 – месячный объем расхода воды; 1000 – плотность воды; 25 – разница температур холодной и нагретой воды; 4,183 – удельная теплоемкость воды;

Для пересчета килоджоулей в более понятные киловатт-часы:

1777775 : 3600 = 493,82 кВт·ч

Таким образом, за семимесячный период отопительного сезона в канализацию уходит тепловая энергия в объеме:

493,82 · 7 = 3456,74 кВт·ч

Расход тепловой энергии на нагрев воды для гигиенических нужд невелик, в сравнении с теплопотерями через стены и вентиляцию. Но это ведь тоже энергозатраты, нагружающие отопительный котел или бойлер и вызывающие расход топлива.

Расчет мощности отопительного котла

Котел в составе системы отопления предназначен для компенсации теплопотерь здания. А также, в случае двухконтурной системы или при оснащении котла бойлером косвенного нагрева, для согревания воды на гигиенические нужды.

Вычислив суточные потери тепла и расход теплой воды «на канализацию», можно точно определить необходимую мощность котла для коттеджа определенной площади и характеристик ограждающих конструкций.

Для определения мощности котла отопления необходимо рассчитать затраты тепловой энергии дома через фасадные стены и на нагрев сменяемой воздушной атмосферы внутренних помещений.

Требуются данные по теплопотерям в киловатт-часах за сутки – в случае условного дома, обсчитанного в качестве примера, это:

271,512 + 45,76 = 317,272 кВт·ч,

Где: 271,512 – суточные потери тепла внешними стенами; 45,76 – суточные теплопотери на нагрев приточного воздуха.

Соответственно, необходимая отопительная мощность котла будет:

317,272 : 24 (часа) = 13,22 кВт

Однако такой котел окажется под постоянно высокой нагрузкой, снижающей его срок службы. И в особенно морозные дни расчетной мощности котла будет недостаточно, поскольку при высоком перепаде температур между комнатной и уличной атмосферами резко возрастут теплопотери здания.

Поэтому выбирать котел по усредненному расчету затрат тепловой энергии не стоит – он с сильными морозами может и не справиться.

Рациональным будет увеличить требуемую мощность котлового оборудования на 20%:

13,22 · 0,2 + 13,22 = 15,86 кВт

Для вычисления требуемой мощности второго контура котла, греющего воду для мытья посуды, купания и т.п., нужно разделить месячное потребление тепла «канализационных» теплопотерь на число дней в месяце и на 24 часа:

493,82 : 30 : 24 = 0,68 кВт

По итогам расчетов оптимальная мощность котла для коттеджа-примера равна 15,86 кВт для отопительного контура и 0,68 кВт для нагревательного контура.

Выбор радиаторов отопления

Традиционно мощность отопительного радиатора рекомендовано выбирать по площади отапливаемой комнаты, причем с 15-20% завышением мощностных потребностей на всякий случай.

На примере рассмотрим, насколько корректна методика выбора радиатора «10 м2 площади – 1,2 кВт».

Исходные данные: угловая комната на первом уровне двухэтажного дома ИЖС; внешняя стена из двухрядной кладки керамического кирпича; ширина комнаты 3 м, длина 4 м, высота потолка 3 м.

По упрощенной схеме выбора предлагается рассчитать площадь помещения, считаем:

3 (ширина) · 4 (длина) = 12 м 2

Т.е. необходимая мощность радиатора отопления с 20% надбавкой получается 14,4 кВт. А теперь посчитаем мощностные параметры отопительного радиатора на основании теплопотерь комнаты.

Фактически площадь комнаты влияет на потери тепловой энергии меньше, чем площадь ее стен, выходящих одной стороной наружу здания (фасадных).

Поэтому считать будем именно площадь «уличных» стен, имеющихся в комнате:

3 (ширина) · 3 (высота) + 4 (длина) · 3 (высота) = 21 м 2

Зная площадь стен, передающих тепло «на улицу», рассчитаем теплопотери при разнице комнатной и уличной температуры в 30 о (в доме +18 о С, снаружи -12 о С), причем сразу в киловатт-часах:

0,91 · 21 · 30 : 1000 = 0,57 кВт,

Где: 0,91 – сопротивление теплопередачи м2 комнатных стен, выходящих «на улицу»; 21 – площадь «уличных» стен; 30 – разница температур внутри и снаружи дома; 1000 – число ватт в киловатте.

Выходит, что для компенсации потерь тепла через фасадные стены данной конструкции, при 30 о разнице температур в доме и на улице достаточно отопления мощностью 0,57 кВт·ч. Увеличим необходимую мощность на 20, даже на 30% – получаем 0,74 кВт·ч.

Читайте также:  Котел для водяного отопления: обзор 6 популярных вариантов

Таким образом, реальные мощностные потребности отопления могут быть значительно ниже, чем торговая схема «1,2 кВт на квадратный метр площади помещения».

Причем корректное вычисление необходимых мощностей отопительных радиаторов позволит сократить объем теплоносителя в системе отопления, что уменьшит нагрузку на котел и расходы на топливо.

Выводы и полезное видео по теме

Куда уходит тепло из дома – ответы предоставляет наглядный видеоролик:

В видеоролике рассмотрен порядок расчета теплопотерь дома через ограждающие конструкции. Зная потери тепла, получится точно рассчитать мощности отопительной системы:

Подробное видео о принципах подбора мощностных характеристик котла отопления смотрите ниже:

Выработка тепла ежегодно дорожает – растут цены на топливо. А тепла постоянно не хватает. Относиться безразлично к энергозатратам коттеджа нельзя – это совершенно невыгодно.

С одной стороны каждый новый сезон отопления обходится домовладельцу дороже и дороже. С другой стороны утепление стен, фундамента и кровли загородного стоит хороших денег. Однако чем меньше тепла уйдет из здания, тем дешевле будет его отапливать.

Сохранение тепла в помещениях дома – основная задача отопительной системы в зимние месяцы. Выбор мощности отопительного котла зависит от состояния дома и от качества утепления его ограждающих конструкций. Принцип «киловатт на 10 квадратов площади» работает в коттедже среднего состояния фасадов, кровли и фундамента.

Вы самостоятельно рассчитывали систему отопления для своего дома? Или заметили несоответствие вычислений, приведенных в статье? Поделитесь своим практическим опытом или объемом теоретических знаний, оставив комментарий в блоке под этой статьей.

Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Разновидности разводки отопления

В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:

Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.

Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Двухтрубная схема отопительных систем

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.

Двухтрубная классическая разводка

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная схема или «петля Тихельмана»

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

  • Боковое (стандартное) подключение;
  • Диагональное подключение;
  • Нижнее (седельное) подключение.

Боковое подключение

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

Нижнее подключение

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.

Расчет отопления коттеджа: выбор, виды приборов и мощность, схема системы, типы труб и разводки

При новом строительстве либо капитальном ремонте загородного дома очень важным является вопрос его отопления. От него зависит комфортность проживания в здании в холодное время года. Исходя из этого, следует осуществить грамотный расчет системы отопления коттеджа.

Чтобы отопление было эффективным, его надо рассчитать.

Под данной сетью специалисты понимают совокупность приспособлений, которая состоит из:

  • генератора тепла;
  • трубопровода;
  • насосов;
  • автоматических устройств;
  • дополнительных приборов, предназначение которых — транспортировать тепло в жилые комнаты.

Надежность и эффективность системы, главным образом, зависит от правильной ее установки, грамотного расчета числа батарей и их секций, схемы сети и пр.

Грамотный выбор генератора тепла

На фото — система с твердотопливным котлом.

Генераторы тепла могут работать на:

  • газе;
  • электричестве;
  • жидком горючем;
  • твердом топливе.

Обратите внимание!
При их выборе следует учесть несколько факторов.
Это КПД теплоотдачи прибора, простота его эксплуатации, цена того или иного типа топлива в вашем регионе.

Виды приборов

Обратите внимание!
Если у вас есть возможность выделить под котельную отдельное помещение, можете выбрать отопительный прибор, имеющий открытую топку.
Такие агрегаты более дешевы.
Если подобной возможности нет – купите аналог с закрытой топкой.

Мощность агрегата

Таблица для расчета мощности генератора тепла.

На эффективность работы отопления и комфортность температурного режима в доме влияет оптимальность производительности котла. Если он будет иметь недостаточную мощность – в комнатах будет прохладно. При излишне высоких показателях агрегат будет расходовать много топлива.

Производя расчет мощности отопления коттеджа, примите во внимание:

  • площадь комнаты (S);
  • мощность удельную агрегата на 10 м3 помещения (Wу).

Последний параметр корректируется коэффициентом, который меняется в зависимости от региона расположения участка.

Так, удельная мощность составляет:

  • для Юга России – 0.7/0.9 кВт;
  • для Центральных регионов страны –1.2/1.5 кВт;
  • для Севера РФ – 1.5/2 кВт.

Необходимая мощность агрегата (Wк) вычисляется по формуле: Wк=S∙Wу:10.

В бытовых условиях, для удобности вычислений, нередко используется средняя величина удельной мощности, принимаемая за единицу. Исходя из этого, требуемая производительность котла подбирается, из расчета 10 киловатт на 100 м2 комнаты.

Схема системы

Система с принудительным движением теплоносителя.

  • От площади коттеджа зависит и схема отопительной системы. Ее гравитационный аналог (естественная циркуляция теплоносителя) не в состоянии обогреть эффективно здание, имеющее площадь больше 100 м2. Происходит это вследствие небольшой тепловой инерционности сети.
  • Для объемного коттеджа необходимо выбирать систему с принудительной циркуляцией. Осуществляется они при помощи насосов, которые подталкивают теплоноситель и убыстряют его течение по контурам.
  • С тем, чтобы увеличить срок эксплуатации агрегата, его можно смонтировать на обратной ветке труб, идущих от батарей к котлу. Так вы избавите насос от действия очень горячего теплоносителя.

    Обратите внимание!
    Зимой насосы эксплуатируются почти без остановок.
    Исходя из этого, приобретенное вами устройство должно быть надежным, долговечным, бесшумным и иметь небольшую энергоемкость.
    Многие современные отопительные котлы уже имеют встроенные насосы.

    Особенности трубопровода

    Виды отопительных труб.

    Отопительные трубы делятся на две большие группы, они могут быть:

    • металлические: из черной стали, оцинкованные, из стали-нержавейки, медные;
    • пластиковые: полиэтиленовые, полипропиленовые, комбинированные (алюминий + пластик).

    О видах труб

    Ниже о некоторых особенностях данных изделий.

  • Трубы из черной стали ржавеют. Кроме этого, при сборке трубопроводов из них своими руками нужны сварочные работы.
  • От данных минусов избавлены оцинкованные изделия. Они не коррозируют, соединять их можно резьбовыми фитингами.
  • Если вы решили спрятать сеть в стенах, то оптимальный вариант – использовать медные трубы. Сопрягаются они в систему содержащим серебро припоем, при помощи высокотемпературной пайки.

    Такие изделия могут выдержать давление до 200 атмосфер и температуру теплоносителя до +200 градусов. Их применение гарантирует долговечность и надежность трубопровода на многие десятки лет. Недостатки продукции – высокая стоимость и сложный монтаж.

    Строение металлопластиковых труб.

    Минусов металлических изделий лишены полимерные аналоги. Наиболее надежны из них алюмопластиковые трубы. Состоят они из верхнего и нижнего слоев, между которыми вклеена алюминиевая фольга.

    Главные плюсы таких труб:

    • высокий уровень прочности;
    • защита от кислородной диффузии, что продлевает срок службы сети и избавляет ее от коррозии;
    • небольшая величина гидравлического сопротивления;
    • антистатичность;
    • легкость монтажа;
    • медленное нарастание отложений на внутренних стенках и их незначительность.
    Читайте также:  Расчет системы отопления: как грамотно выбрать обогревание для своего дома

    Монтировать металлопластиковые трубопроводы можно без сварки, с помощью резьбовых соединений. Данное обстоятельство упрощает и удешевляет сборочные работы.

    Не менее надежны изделия из сшитого полипропилена. Они могут выдержать продолжительное нагревание до +100 градусов.

    Типы разводки

    Количество труб, нужных для обустройства отопительной системы, зависит от вида разводки, которую вы изберете.

    Схема двухтрубная дает возможность обогревать эффективно даже очень большие комнаты. Если систему оснастить терморегуляторами, то появится возможность устанавливать температурные режимы во всех помещениях по отдельности.

    Основные достоинства однотрубной отопительной системы – простота конструкции, легкость и дешевизна монтажа.

    Расчет отопительных приборов

    Передачу энергии от теплоносителя в комнаты осуществляют обогревательные приборы.

    Существуют такие их виды:

    • конвективные или ребристые аналоги;
    • радиационные устройства, они представлены инфракрасными излучателями;
    • радиационно-конвективные приспособления (радиаторы всех видов).

    Теплоотдача разных отопительных приборов.

    В нашей стране наиболее распространенные из отопительных приборов — секционные радиаторы.

    Инструкция предупреждает, что перед их установкой необходимо будет рассчитать число секций, нужных для каждого помещения.

  • Для вычислений нужно знать тепловую отдачу одной радиаторной секции. Она делится на 100. Есть еще один способ – выяснить, какую площадь может отопить одна секция. А затем, зная площадь всей комнаты, несложно осуществить нужные вычисления.
  • Стандартной считается высота комнат 2.7 м.
  • Приведем пример. Тепловая отдача секции равна 190 Вт (ее всегда указывают производители). Поделив данную величину на 100, мы получим площадь в 1.9 м2, которую может обогреть одна секция. Следовательно, для помещения в 20 м2 нужен будет радиатор, состоящий из (20:1.9) 10.52 элементов, округленно – из 11.
  • Когда помещение имеет выход на балкон либо оно торцевое, число секций желательно увеличить на 2/3.

    Вывод

    Если вы хотите создать эффективную систему отопления в своем коттедже, необходимо будет тщательно рассчитать все ее параметры. Вычисления для бытовых помещений не так уж сложны и вы сможете осуществить их самостоятельно. Видео в нашей статье поможет вам в этом.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Расчет отопления коттеджа, как и зачем?

    Система отопления для современного коттеджа практически тоже, что и сердце для человека, только вместо крови по трубопроводам качается теплоноситель. Именно система обогрева создает в доме нужную атмосферу комфорта и уюта, позволяет обеспечить оптимальное проживание для каждого члена семьи.

    Расчет обогревательной системы

    Но в то же время, многое значит правильный расчет и проектирование отопления коттеджа. К данным вопросам следует подходить со всей ответственностью, ведь как будет рассчитана отопительная система, так она будет и функционировать. Да и во многом финансовые затраты на установку и обслуживание зависят именно от выбранных заранее параметров.

    В качестве основного источника обогрева многих современных коттеджей применяются системы водяного отопления (как закрытые, так и открытые). Их эффективность и долговечность зависит от расчета и подбора множества параметров, каждые из которых будут рассмотрены в этой статье.

    Тип котла и его роль в расчете обогрева

    Качественный расчет системы отопления коттеджа нельзя себе представить без подбора типа отопительного котла. Определяться с этим вопросом следует на основе того, какой источник теплоты является наиболее доступным в регионе. В частности, это могут быть уголь, дизель, газ или электричество.

    Выбирать следует лишь тот вариант, который будет максимально доступным, как финансово, так и местом расположения.

    1. Электрические котлы. Не слишком распространенные агрегаты в нашей стране, так как стоимость электроэнергии довольно высока. К тому же, для нормальной работы электрокотла необходимо обязательно обустроить надежную и безотказную электрическую систему;

    Электрический котел отопления для системы теплоснабжения загородного дома

    1. Твердотопливные генераторы теплоты. На отечественном рынке распространены устройства с ручной и автоматической погрузкой топлива. Естественно, последний тип техники стоит несколько дороже, но в то же время намного практичнее и удобнее в эксплуатации;
    2. Котлы на газе. Отличаются наиболее высоким КПД, да еще и безопасностью в эксплуатации. Рекомендуется выбирать именно такой вариант оборудования, если коттедж подключен к газовой магистрали. Особенностями данных агрегатов является их производительность и компактные размеры.

    Также, нельзя не отметить, что стоимость газа с каждым годом возрастает, а потому вся экономичность подобных котлов может сойти на нет. Но, следует сказать, что если рядом с домом размещен газопровод, то лучше подключить подобный котел.

    1. Жидкотопливные котлы. Работают на солярке или отработанном масле, отличаются повышенной производительностью, доступностью топлива и практичностью. Такие котлы можно без проблем установить в любом загородном доме, но важно помнить, что для подобного оборудования требуется дополнительный монтаж бака для топлива.

    Жидкотопливный источник теплоты

    Совет. При наличии спорных моментов при расчете, обратитесь за помощью к профессионалам. Этим вы сэкономите свое время и будете полностью уверены в правильности расчетов, к тому же эта услуга недорогая.

    Расчет характеристик для обогрева загородного коттеджа

    После того как тип источника теплоты выбран, можно приступать к подбору его мощности и общих характеристик отопления. Следует отметить, что расчет мощности отопления коттеджа производится по достаточно простой формуле или методике. Для предварительного расчета достаточно просто умножить площадь помещения на удельную климатическую мощность, а полученный результат разделить на 10.

    Грамотный расчет – залог комфорта в коттедже

    Это самая простая формула, благодаря которой можно обеспечить довольно точный подсчет при минимальном количестве параметров.

    • Площадь помещения. Некоторым может показаться, что параметр этот самый простой для вычисления, но это совсем не так. В большинстве случаев выбирается площадь всех жилых помещений, где подразумевается обеспечение обогрева. Это самая большая ошибка – отапливаться будут все без исключения помещения в доме (в том числе коридоры).

    Производить тепловой расчет мощности обогревательной системы нужно с учетом всей площади дома целиком. Таким образом, запаса мощности котла и всех элементов системы сполна хватит для обеспечения оптимальной температуры во всем доме;

    • Удельная климатическая мощность. Расчет своими руками системы отопления дома невозможен без такого параметра – он выбирается на основе региона, где построен коттедж. Так, например, для центральных регионов нашей страны коэффициент будет 1,2-1,5 кВт, для южных – 0,7-0,9 кВт, а для северных возрастет до 1,5-2 кВт.

    На практике расчет мощности используемого котла для регионов центральной России при площади дома в 120 м2 будет производиться следующим образом:

    Nk=120*1,2/10=14,4 (15) кВт

    Совет. Лучше выбирать более мощные котлы, чтобы они были с небольшим запасом по мощности, в таком случае качественный и эффективный обогрев дома будет обеспечен даже в самых суровых природных условиях.

    Количество секций радиаторов: как грамотно выполнить расчет

    Количество секций батареи: грамотный подбор

    Расчет системы для обогрева проводится с обязательным подбором количества секций радиаторов. Здесь также может быть использована довольно простая формула – площадь помещения, которое подразумевается отапливать, необходимо умножить на 100 и разделить на мощность секции батареи.

    • Площадь комнаты. Как правило, все радиаторы рассчитаны на обогрев только одной комнаты, а потому общая площадь дома не нужна. Единственное исключение – если рядом с помещением, которое отапливается, находится какая-нибудь комната, не оборудованная системой обогрева;
    • Цифра 100, которая фигурирует в формуле расчета количества секций радиаторов для системы отопления, берется не «с потолка». Согласно требованиям СНиП, на один квадратный метр жилого помещения используется порядка 100 Вт мощности. Этого вполне достаточно для поддержания комфортной температуры;
    • Что касается мощности секции радиаторов отопления, то она индивидуальна и зависит, в первую очередь, от материала батарей. Если точно определить параметр невозможно, то для расчетов можно взять 180-200 Вт – это соответствует среднестатистической мощности секции современных радиаторов.

    Тепловые потери, которые могут повлиять на мощность и эффективность системы отопления

    Получив все данные, можно начать расчет батарей отопления. Если взять за основу размер комнаты в 20 м2, а мощности секций в 180 Вт, то количество элементов радиаторов отопления можно вычислить следующим образом:

    n=20*100|180=11

    Совет. Как и в случае с мощностью котла, количество секций батарей нужно брать «с запасом», это позволит вам не беспокоиться о сильных морозах.

    Нельзя не отметить, что для помещений, расположенных в торце или на углу здания, полученный результат следует обязательно умножить на 1,2. Таким образом, удастся достичь самых оптимальных значений, определить достаточное количество секций радиаторов для обогрева загородного коттеджа.

    Материалы для батарей отопления: разнообразие предложений

    Цена, а также рабочие и конструктивные особенности любой современной системы отопления, во многом зависят от того, из какого материала изготовлены радиаторы отопления. Трубчатые стальные батареи нужно отбросить сразу же – хоть они и дешевые, но в то же время их мощность совсем невысока и колеблется в пределах 85 Вт.

    Батареи обогрева, выполненные из чугуна, могут похвастаться более высокой надежностью, красивым внешним видом (можно увидеть на фото и видео различных дизайнерских изделий). Но в то же время мощность их не намного выше стальных – всего 110 Вт. В то же время, даже таких показателей будет достаточно, если при расчете были получены меньшие значения.

    Калькуляция мощности отопления коттеджа: окончательные расчеты

    Заключение

    Если речь идет о действительно эффективном и производительном отоплении, посредством которого можно качественно обогреть любой загородный коттедж, то лучше не жалеть денег и приобретать современные анодированные радиаторы отопления. Такие батареи хорошо защищены от негативного воздействия коррозии, на них производители дают 30 лет гарантии, а их инструкция говорит, что тепловая мощность одной секции составляет 215 Вт.

    Доступными и качественными можно назвать еще и батареи, изготовленные из цветных металлов, в частности, меди и алюминия. Следует отметить, что разнообразие оборудования данного типа в наше время поражает, можно выбрать определенный вариант в зависимости от рассчитанных параметров мощности.

    Как можно видеть, процесс расчета мощности и эксплуатационных характеристик современной системы отопления довольно простой и производится всего лишь при помощи нескольких формул. При этом в приведенных вариантах, которые мы рассмотрели, количество параметров минимальное, что позволяет выполнить все подсчеты максимально быстро и с достаточным уровнем точности.

    Используя полученные в ходе выполнения расчетов результаты, можно обеспечить нормальную функциональность обогрева, наиболее качественный обогрев любого загородного дома, как небольшой дачи, так и крупного коттеджа. При этом если следовать всем указаниям (и брать как мощность, так и количество секций радиаторов «с запасом»), то стоимость эксплуатации, установки и обслуживания обогревательной системы будет минимальной.

    Расчет диаметра и размера труб отопления

    D – ДУ (наружный диаметр); d1 – условный проход (внутренний диаметр)

    Вопрос о том, какой должен быть диаметр труб для отопления в частном доме и в квартире не перестает возникать у тех, кто планирует самостоятельно собрать контур. В этой статье вы найдете расчет диаметра трубы для отопления. Мы не будем останавливаться на принципе работы обоих видов контура, это материал для другой статьи. Здесь же просто сравним преимущества и недостатки каждого из них. По итогам будут развенчаны некоторые мифы, и на основании фактов вы сможете самостоятельно сделать выводы.

    Двухтрубный контур в квартире многоэтажки

    Чтобы правильно сделать отопление в квартире многоэтажного дома нужно изначально все спланировать. Одним из ключевых моментов при планировании является расчет диаметра трубы для отопления. Техническая часть дела называется гидравлическим расчетом. При этом на выбор диаметра труб для отопления влияют следующие факторы:

    • протяженность системы;
    • температура теплоносителя на подаче;
    • температура теплоносителя на обратке;
    • материалы и фурнитуры;
    • площадь помещения;
    • степень утомлённости помещения.

    Иными словами, перед тем как рассчитать диаметр трубы для отопления, нужно определить гидравлические показатели системы. Самостоятельно можно провести только приблизительные расчеты, которые также могут быть использованы на практике.

    Герметичная двухтрубная система

    От диаметра труб для двухтрубной системы отопления напрямую зависит, насколько быстро тепло от котла будет достигать конечной точки контура. Чем меньше условный проход, тем скорость теплоносителя выше. Исходя из этого, можно сделать вывод, что при неправильном выборе диаметра трубы отопления в квартире в большую сторону, скорость теплоносителя упадет, а вместе с ней будет ниже температура в последнем радиаторе. Ведь вода за большее количество времени успеет отдать большее количество тепла.

    Самым простым решением как рассчитать диаметр трубы для отопления это придерживаться такого же условного прохода, как и в патрубке, отходящего в вашу квартиру от центрального стояка. Это сэкономит вам время и нервы, ведь застройщиком неслучайно был установлен контур именно с таким сечением. Перед тем как объект начали строить были проведены все расчеты, гидравлический в том числе. Если есть желание посчитать все по формуле, то используйте информацию из следующего блока.

    Оптимальный диаметр трубы для отопления в квартире и в частном доме до 100 кв м составляет 25 мм. Это относится к изделиям из полипропилена.

    Двухтрубный контур в частном доме

    Для начала немного обобщим. Возьмём для примера расчет диаметра труб из полипропилена для отопления в частном доме. В основном для контура применяют изделия сечением 25 мм, а отводы к радиаторам ставят 20 мм. Благодаря тому, что размер труб для отопления в частном доме, использованных в качестве патрубков к батареям меньше, происходят следующие процессы:

    • скорость теплоносителя растет;
    • улучшается циркуляция в радиаторе;
    • батарея прогревается равномерно, что важно при нижнем подключении.
    Читайте также:  Какие выбрать электрические котлы отопления для дачи

    Также возможны комбинации диаметра основного контура 20 мм и отводов 16 мм.

    Чтобы убедиться в вышеуказанных данных, можно провести расчет диаметра труб для отопления частного дома самостоятельно. Для этого потребуются следующие значения:

    Зная количество отапливаемых квадратных метров, мы можем рассчитать мощность котла и какой диаметр трубы выбрать для отопления. Чем мощнее нагреватель, тем большего сечения изделия можно использовать с ним в тандеме. Для обогрева одного квадратного метра помещения потребуется 0,1 кВт мощности котла. Данные справедливы если потолки составляют стандартные 2,5 м;

    Показатель зависит от региона и утепления стен. Суть в том, что чем больше теплопотери, тем мощнее должен быть нагреватель. Чтобы обойти сложные вычисления, которые в приблизительном расчете неуместны, просто нужно добавить 20% к мощности котла, рассчитанной выше;

    • скорость воды в контуре.

    Допускается скорость теплоносителя в диапазоне от 0,2 до 1,5 м/с. При этом в большинстве расчетов диаметра труб для отопления с принудительной циркуляцией принято брать среднее значение в 0,6 м/с. При такой скорости исключается появление шума от трения теплоносителя об стенки;

    • насколько остывает теплоноситель.

    Для этого от температуры подачи отнимают температуру обратки. Естественно, точных данных вы не можете знать, тем более что находитесь на этапе проектирования. Поэтому оперируйте средними данными, которые составляют 80 и 60 градусов, соответственно. Исходя из этого, теплопотери составляют 20 градусов.

    Теперь сам расчет как подобрать диаметр трубы для отопления. Для этого возьмем формулу, в которой изначально есть две постоянные величины, сумма которых составляет 304,44.

    Условный проход контура, возведённый в квадрат = 304,44 х (квадратура помещения х 0,1 кВт + 20%) / теплопотери теплоносителя / скорость потока.

    Последнее действие – это извлечение корня квадратного из полученного результата. Для наглядности посчитаем, какого диаметра трубы использовать для отопления частного дома с одним этажом площадью 120 м 2 :

    304,44 х (120 х 0,1 + 20%) / 20 / 0,6 = 368,328

    Теперь вычислим корень квадратный из 368,328, что равно 19,11 мм. Перед тем как выбрать диаметр трубы для отопления, еще раз делаем акцент на том, что это так называемый условный проход. У изделий из разного материала отличается толщина стенок. Так, например, у полипропилена стенки толще, чем у металлопластика. Раз уж мы в качестве образца вяли полипропиленовый контур, продолжим рассматривать этот материал. В маркировке этих изделий указывается наружное сечение и толщина стенок. Методом отнимания узнаем нужную нам величину и подбираем в магазине.

    Соотношение наружного и внутреннего диаметра полипропиленовых труб

    Для удобства воспользуемся таблицей.

    По результатам таблицы можно сделать вывод:

    • если достаточно номинального давления в 10 атмосфер, то подходит наружное сечение трубы для отопления в 25 мм;
    • если требуется номинальное давление в 20 или 25 атмосфер, то 32 мм.

    Однотрубная система

    Схема однотрубной системы отопления

    Перед тем как определить диаметр трубы отопления рассмотреть два вида однотрубных контуров:

    • самотёчная;
    • с принудительной циркуляцией.

    Разница заключается в том, что в открытой системе теплоноситель циркулирует самотеком, а в герметичной при помощи насосов. Также отличаются расширительные баки и их расположение.

    Для того чтобы вода в контуре открытого типа могла циркулировать, нужно чтобы условный проход был большим. Настолько, что система сильно бросается в глаза. Такой вид контура применим только в частных домах, притом как в квартирах возможно установить только герметичные системы.

    Диаметр труб для однотрубной системы отопления закрытого типа может отличаться на разных ее участках, чтобы контур был сбалансированным.

    Для небольшого жилья используются патрубки с одинаковым условным проходом. В принципе, для того чтобы определить какой нужен диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией можно воспользоваться уже известной нам формулой. При этом следует учитывать, что полипропиленовые изделия меньше 32 мм не применяются, даже для маленьких помещений.

    Сравнение однотрубной и двухтрубной систем

    Мы уже выяснили, как рассчитать трубы для отопления, и какой диаметр нужен для обоих видов систем. Для закрытых контуров, при площади помещения от 120 м 2 , этот показатель составляет 32 мм для полипропилена. При этом условный проход для изделий с номинальным давление 20 и 25 атмосфер составляет 21,2 мм. Для изделий с номинальным давлением 10 атмосфер условный проход составляет 20,4 мм, а наружный диаметр 25 мм.

    Перед тем как рассчитать количество труб для отопления, сравним выгоды от монтажа однотрубной («Ленинградки») и двухтрубной («попутки») системы:

    • КПД – однозначно, «попутки» эффективнее обогревают помещение, чем однотрубные;
    • экономия средств – все, что можно сэкономить на «Ленинградке» это какой-то отрезок контура и все.

    Количество тройников будет одинаковым, кранов тоже, а вот переходников, возможно, потребуется больше. Представьте контур, от которого с небольшим промежутком отходит два патрубка. Один из них идет на вход в радиатор, а второй возвращает теплоноситель обратно в систему. Получается что отрезок между патрубками – это байпас. Чтобы циркуляция в батарее была лучше, байпас нужно сделать меньшего диаметра, чем основной контур отопления. Из этого следует, что потребуется еще пара единиц фурнитуры. Получается, что меньше тратим денег на трубы и больше на фурнитуру, в итоге экономии никакой, при этом КПД ниже.

    В итоге, из этого можно сделать вывод, что рассказы о том, какая хорошая и дешевая однотрубная система отопления просто несостоятельны.

    Самостоятельный расчёт индивидуальной системы отопления

    Из всех известных на данный момент вариантов для обогрева собственного дома наиболее распространённым видом является индивидуальная система водяного отопления. Масляные радиаторы, камины, печи, тепловентиляторы и обогреватели инфракрасного излучения зачастую используют как вспомогательные приборы.

    Система отопления частного дома состоит из отопительных приборов, трубопровода и запорно-регулирующих механизмов, всё это служит для транспортировки тепла от теплогенератора к конечным точкам отопления помещений. Важно понимать, что надёжность, долговечность и эффективность индивидуальной системы отопления зависит от её правильного расчёта и монтажа, а также от качества используемых материалов в данной системе и её грамотной эксплуатации.

    Расчёт системы отопления

    Рассмотрим подробно упрощённый вариант расчёта системы водяного отопления, в котором мы будем использовать стандартные и общедоступные комплектующие. На рисунке схематически представлена индивидуальная система отопления частного дома на основе одноконтурного котла. Прежде всего, нам необходимо определиться с его мощностью, так как он является основой всех вычислений в дальнейшем. Выполним данную процедуру по описанной ниже схеме.

    Общая площадь помещения: S = 78,5; общий объём: V = 220

    У нас имеется одноэтажный дом с тремя комнатами, прихожей, коридором, кухней, ванной и туалетом. Зная площадь каждого отдельного помещения и высоту комнат, необходимо произвести элементарные расчёты для того, чтобы вычислить объём всего дома:

    Таким образом, мы посчитали объём всех отдельных помещений, благодаря чему теперь можно вычислить общий объём дома, он равен 220 кубическим метрам. Заметьте, мы также посчитали объём коридора, но на самом деле там не указано ни одного отопительного прибора, для чего это нужно? Дело в том, что коридор также будет отапливаться, но пассивным образом, за счёт циркуляции тепла, поэтому нам необходимо внести его в общий список отопления, для того, чтобы расчёт был правильным и дал нужный результат.

    Следующий этап расчёта мощности котла мы будем проводить, исходя из необходимого количества энергии на один кубический метр. Для каждого региона существует свой показатель — в наших вычислениях используем 40 Вт на кубический метр, исходя из рекомендаций для регионов европейской части СНГ:

    Полученную цифру необходимо возвести в коэффициент 1,2, что даст нам 20% запаса мощности для того, чтобы котёл постоянно не работал на полную мощность. Таким образом, мы понимаем, что нам необходим котёл, который способен вырабатывать 10,6 кВт (стандартные одноконтурные котлы выпускаются мощностью 12–14 кВт).

    Расчёт радиаторов

    В нашем случае мы будем использовать стандартные алюминиевые радиаторы высотой 0,6 м. Мощность каждого ребра такого радиатора при температуре 70 °С составляет 150 Вт. Далее мы посчитаем мощность каждого радиатора и количество условных рёбер:

    • комната 1: Округляем до 1500 и получаем 10 условных рёбер, но поскольку у нас два радиатора, оба под окнами, мы возьмём один с 6-ю рёбрами, второй с 4-мя.
    • комната 2: Округляем до 1500 и получаем один радиатор с 10-ю рёбрами.
    • комната 3: Округляем до 2700 и получаем три радиатора: 1-й и 2-й по 5 рёбер, 3-й (боковой) — 8 рёбер.
    • прихожая: Округляем до 1200 и получаем два радиатора по 4 ребра.
    • ванная: . Тут температура должна быть немного выше, получается 1 радиатор с 4-мя рёбрами.
    • туалет: Округляем до 450 и получаем три ребра.
    • кухня: Округляем до 2100 и получаем два радиатора по 7 рёбер.

    В конечном результате мы видим, что нам необходимо 12 радиаторов общей мощностью:

    Исходя из последних расчётов, видно, что наша индивидуальная система отопления без проблем справится с возложенной на неё нагрузкой.

    Выбор труб

    Трубопровод для системы индивидуального отопления является средой для транспортировки тепловой энергии (в частности, нагретой воды). На отечественном рынке трубы для монтажа систем представлены в трёх основных видах:

    Металлические трубы имеют ряд значительных недостатков. Кроме того, что они обладают большим весом и требуют специального оборудования для монтажа, а также наличие опыта, они ещё подвержены коррозии и могут накапливать статическое электричество. Хороший вариант — медные трубы, они способны выдерживать температуру до 200 градусов и давление около 200 атмосфер. Но медные трубы отличаются спецификой в монтаже (требуется специальное оборудование, серебряный припой и большой опыт работы), кроме того их стоимость очень велика. Самым популярным вариантом считаются пластиковые трубы. И вот почему:

    • они имеют алюминиевую основу, которая с двух сторон покрыта пластмассой, благодаря чему они обладают огромной прочностью;
    • они абсолютно не пропускают кислород, что позволяет свести к нулю процесс образования коррозии на внутренних стенках;
    • благодаря алюминиевому армированию у них очень низкий коэффициент линейного расширения;
    • пластиковые трубы антистатичны;
    • обладают малым гидравлическим сопротивлением;
    • не требуется специальных навыков для монтажа.

    Монтаж системы

    Первым делом нам требуется установить секционные радиаторы. Их надо размещать строго под окнами, тёплый воздух от радиатора будет препятствовать проникновению холодного воздуха из окна. Для монтажа секционных радиаторов не понадобится никакого специального оборудования, лишь перфоратор и строительный уровень. Необходимо строго придерживаться одного правила: все радиаторы в доме должны быть смонтированы строго на одном горизонтальном уровне, от этого параметра зависит общая циркуляция воды в системе. Также соблюдайте вертикальное расположение рёбер радиатора.

    После монтажа радиаторов можно приступать к прокладке труб. Необходимо заранее промерить общую длину труб, а также посчитать количество всевозможных фитингов (колен, тройников, заглушек и пр.). Для монтажа пластиковых труб понадобится всего три инструмента — рулетка, ножницы для труб и паяльник. На большинстве таких труб и фитингов есть лазерная перфорация в виде насечек и направляющих линий, что даёт возможность по месту выполнять монтаж правильно и ровно. Работая с паяльником, следует придерживаться только одного правила — после того как вы расплавили и состыковали концы изделий, ни в коем случае не прокручивайте их, если с первого раза не получилось припаять ровно, иначе возможна течь в этом месте. Лучше заранее потренируйтесь на кусочках, которые пойдут в отходы.

    Дополнительные приборы

    По статистике система с пассивной циркуляцией воды будет исправно функционировать, если площадь помещения не превышает 100–120 м 2 . В противном случае необходимо использовать специальные насосы. Конечно, существует ряд котлов, в которые уже встроены насосные системы и они сами обеспечивают циркуляцию воды по трубам, если у вас не такой, то следует приобрести его отдельно.

    На отечественном рынке их выбор очень велик, к тому же они отвечают всем необходимым требованиям — потребляют мало электроэнергии, бесшумны и малогабаритны. Монтируют циркуляционные насосы на концах веток отопления. Таким образом, насос прослужит дольше, так как он не будет находиться под прямым воздействием горячей воды.

    Пример однотрубной системы отопления с принудительной циркуляцией: 1 — котёл; 2 — группа безопасности; 3 — радиаторы отопления; 4 — игольчатый кран; 5 — расширительный бак; 6 — слив; 7 — водопровод; 8 — фильтр грубой очистки воды; 9 — циркуляционный насос; 10 — шаровые краны

    Из всего вышеперечисленного становится ясно, что с монтажом подобной системы без труда справятся два или три человека, для этого не требуется обладать специальными профессиональными навыками, главное, уметь пользоваться элементарными строительными инструментами. В нашей статье мы рассмотрели систему индивидуального отопления, собранную с помощью стандартных комплектующих, их цена и общедоступность позволят почти каждому у себя дома смонтировать аналогичную систему отопления.

  • Ссылка на основную публикацию