Расчет отопления в многоквартирном доме и рекомендации по выбору материалов

Расчет отопления в рекомендации и многоквартирном доме по

Эта статья направлена читателю, которому предстоит обживать квартиру в состоянии “по окончании строителей”. В большинстве случаев, оно подразумевает заведенные в квартиру и заглушенные отводы от стояков отопительной системы. Нам предстоит обучиться рассчитывать тепловую мощность отопительных устройств, а заодно ознакомиться с рекомендациями по их монтажу и выбору.

Задачи

Начнем с постановки задач.

Нам предстоит следующее:

  1. Вычислить количество тепла, нужное для поддержания в квартире комфортной температуры.
  2. Подобрать тип отопительных устройств и их размер в зависимости от потребности в тепле.
  3. Определиться с материалом и размером труб.
  4. Выбрать запорную арматуру.

Помимо этого: в случае если в вашей квартире единственный ввод отопления под горизонтальную разводку, было бы необычным не воспользоваться этим и не поставить теплосчетчик. Он способен обеспечить очень ощутимую экономию на коммунальных услугах в отопительный сезон.

Расчет тепловой мощности

Он вероятен двумя методами.

Расчет по площади

Более несложна схема, при которой тепловая мощность в один киловатт берется на 10 м2 площади помещения. Помимо этого, употребляются региональные коэффициенты:

РегионКоэффициент
Крым, Краснодарский край0,7 – 0,9
Столичная, Ленинградская области1,2 – 1,3
Сибирь, Дальний восток1,5 – 1,6
Чукотка, Якутия2,0

Так, для квартиры площадью 74 м2 в ялтинской новостройке потребность в тепловой мощности составит 7,4*0,7=5,18 КВт.

Увы, простоте не всегда сопутствует высокая точность расчетов.

Предложенная схема дает изрядные погрешности в силу нескольких обстоятельств:

  • Разброс высоты потолков даст изменение объема помещения при его постоянной площади. Ясно, что для прогрева увеличенного объема пригодится больше тепла.
  • И окна, и двери куда более проницаемы для тепла, по сравнению со стенками. Логично высказать предположение, что каждое дополнительное окно увеличит утраты тепловой энергии.

  • Размещение квартиры также нельзя игнорировать: у угловых и торцевых квартир большее количество стен будет неспециализированным с улицей.

Расчет по объему

Как раз исходя из этого более правильное значение тепловой мощности возможно взять по паре усложненной методике:

  1. На кубометр отапливаемого объема берется 40 ватт тепла.
  2. На каждое окно добавляется 100 ватт. На входную дверь – 200.
  3. Для квартир, расположенных в торце дома и имеющих дополнительные, кроме фасада, стенки с улицей употребляется коэффициент 1,2.
  4. Наконец, вышеупомянутый региональный коэффициент используется и в этом случае.

Давайте как пример вычислим потребность в тепле двухкомнатной квартиры для следующих условий:

  • Ее площадь – 58 квадратных метров.
  • Высота потолков – 3 метра.
  • Общее число окон – 4. Входная дверь – одна.
  • Квартира находится в торце дома.
  • Сам дом находится в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ.

  1. Количество помещения равен 58*3=174 м3.
  2. Базовое значение тепловой мощности – 40*174=6960 ватт.
  3. Четыре окна и дверь вынудят прибавить к нему 600 ватт (100*4+200). 6960+600=7540.
  4. Дополнительная неспециализированная с улицей стенки вынудит умножить это значение на 1,2. 7540*1,2=9048.
  5. Потому, что зимы в Комсомольске достаточно жёстки, региональный коэффициент мы примем равным 1,6. 9048*1,6=14476,8 ватта.

Выбор отопительных устройств

В магазинах отопительного оборудования возможно встретить следующие главные типы отопительных устройств:

ТипМинимальная цена секции, рублиСредний тепловой поток на одну секциюРабочее давление, кгс/см2Рабочая температура, С
Чугунный секционный радиатор4001609-12110
Алюминиевый секционный радиатор2802008-16110
Биметаллический (сталь+алюминий) секционный радиатор45018020-100130
Металлической регистр16-25150
Металлический пластинчатый радиатор8-12110

Уточним: нами приведены средние значения в рамках доступной автору статистики. Фактические характеристики отопительного прибора возможно определить из сопроводительной документации либо на сайте производителя.

Об этих отопительных устройствах полезно знать еще пара вещей.

  • Неспециализированная заболевание чугунных батарей – межсекционные течи через пара лет эксплуатации. Паронитовые прокладки между секциями неспешно теряют эластичность. Стоит радиатору остыть – и сопутствующее понижению температуры изменение линейных размеров секций приводит к появлению капели.
  • Алюминий образует гальваническую несколько с медью. Вода же благодаря растворенным в ней солям есть электролитом. Стоит объединить в общем контуре алюминиевые радиаторы с бронзовыми трубами – и появляющийся в нем процесс миграции ионов приведёт к быстрой электрохимической электрохимической батарей.

Подсказка: в системе центрального отопления вы ни при каких обстоятельствах не понимаете, какой тип труб использован при монтаже подводки вашими соседями.

В каких условиях нужно будет работать отопительным устройствам? Штатные параметры ЦО таковы: давление – 3-4 кгс/см2; температура ограничена действующими СНиП и в любой инженерной системе жилого здания не имеет возможности быть больше 95 С.

Любопытно: в детских дошкольных учреждениях температура теплоносителя и вовсе ограничена на уровне 37 С.

Казалось бы, при таких параметрах возможно применять любые батареи: рабочие давлений и значения температур в любых ситуациях превышают приведенные нами.Но стоит учесть, что в настоящих условиях и температура, и давление системы ЦО могут быть значительно выше.

При каких событиях?

Приведем несколько примеров.

  • В сильные холода при заниженных параметрах отопления в квартирах устанавливается неприемлемо низкая температура. Один из практикующихся способов решения данной неприятности в критических обстановках – работа элеваторного узла без сопла, с заглушенным подсосом.
  • В систему отопления поступает не смесь теплоносителя из прямого и обратного трубопроводов, а вода из подающей нитки; наряду с этим температура может быть около 150 С, а давление – 7 кгс/см2.
  • При запуске системы отопления рекомендуется первой открывать домовую задвижку на обратном трубопроводе. Задвижка обязана раскрываться очень медлительно; она приводится в всецело открытое положение только по окончании выравнивания давлений в контуре и трассе. Только по окончании нее раскрывается задвижка на подаче.
  • Стоит слесарю поспешить и открыть любую из задвижек быстро – и в фактически несжимаемой водной среде появится так называемый гидроудар. На фронте заполняющей контур воды давление может быть около уже не 3-4, а всех 20-25 атмосфер.

Как раз исходя из этого для системы центрального отопления возможно с легким сердцем порекомендовать только два типа отопительных устройств:

  1. Биметаллические радиаторы. Они являются сердечником из коррозионно-стойкой стали с наружной оболочкой из алюминия. Сталь снабжает стойкость и механическую прочность к электрохимической коррозии, алюминий – развитое оребрение с высокой теплопроводностью.
  2. Если вы имеете возможность позволить себе отвести большой количество помещения под отопительные устройства, возможно применять и металлические регистры.

Расчет отопительных устройств

Как подобрать оптимальное для помещения количество секций радиатора? Как вычислить тепловую мощность регистра?

Расчет потребности помещения в тепловой мощности выполняется так же, как для всей квартиры. Нюанс: при расчете необходимо принимать в расчет количество помещений без отопительных устройств (прихожей, ванной, туалета).

Так, в случае если помещение, для отопления которой нужно 2 КВт, примыкает к прихожей, для которой расчет дал значение теплового потока в 400 ватт, вам стоит озаботится приобретением радиатора мощностью 2400 ватт.

Радиатор

Дабы пересчитать эту мощность в количество секций биметаллической батареи, достаточно поделить ее на тепловой поток, указанный в документации для одной секции. При мощности секции в 180 ватт 2400-ваттный радиатор должен иметь 2400/180=14 (с округлением) секций.

Тут, но, имеется пара тонкостей.

  1. Производители показывают тепловой поток для дельты температур между теплоносителем и воздухов в 70 градусов. В случае если вам необходимо поддерживать в помещении +20С, радиатор должен быть нагрет до 90. В случае если дельта температур в два раза меньше – разумеется, тепловая мощность прибора упадет в два раза, и ее нужно будет компенсировать добором дополнительных секций.
  2. При громадной длине секционного радиатора его крайние секции будут заметно холоднее первых от подводки. Решить эту проблему окажет помощь несложная инструкция: подключайте прибор по схеме “снизу вниз”.

Кстати: при таковой схеме подключения у вас не появится неприятностей с заиливанием радиатора. Поток теплоносителя через нижний коллектор будет уносить все отложения.

Регистр

Как вычислить регистр, в случае если ваш выбор остановился на нем?

Тепловой поток от одной горизонтальной трубы рассчитывается по формуле Q = Pi*Dн *L * k * Dt, в которой:

  • Q – искомое значение в ваттах.
  • Pi – число “пи”, принимаемое равным 3,1415.
  • Dн – наружный диаметр трубы в метрах.
  • L – ее протяженность (также в метрах).
  • k – коэффициент теплопроводности, принимаемый для металлической трубы равным 11,63 Вт/м2*С.
  • Dt – та самая дельта температур между воздухом и теплоносителем в помещении.

Потому, что для отопления в большинстве случаев употребляются многосекционные горизонтальные регистры, необходимо учесть, что верхние секции будут отдавать тепло восходящему потоку от нижней трубы. Раз его температура немного выше окружающего воздуха, тепловой поток от этих секций будет меньше. Исходя из этого для всех секций, не считая первой, в расчетах употребляется дополнительный коэффициент 0,9.

Давайте как пример выполним своими руками расчет мощности регистра с четырьмя секциями диаметром 159 мм и длиной 3,2 метра при его температуре 70 воздуха и температуре градусов в помещении +18 С.

  1. Тепловой поток от первой секции будет равен 3,1415*0,159*3,2*11,63*(70-18)=967 ватт (с округлением до целого значения).
  2. Тепловой поток от каждой из следующих секций равен 967*0,9=870 ватт.
  3. Суммарная тепловая мощность – 967+(870*3)=3577 ватт.

Трубы

Материал

Какие конкретно трубы стоит предпочесть при монтаже системы центрального отопления?

Из вышеупомянутых мыслей лучше отказаться от всех видов пластиковых и металлопластиковых труб для отопления.

В сухом остатке – всего три варианта:

  • Тёмные металлические трубы на сварке.
  • Оцинкованная сталь на резьбах.
  • Гофрированная нержавейка с фитинговыми соединениями труб.

Добавим к перечню пара комментариев.

Тёмная сталь со сварными соединениями – наиболее популярное решение. В действительности, сварить участки контура намного легче, чем возиться с нарезкой резьб и подгонкой размеров патрубков.

Ржаветь трубы наподобие как не должны: так как система отопления должна быть заполнена круглый год, что гарантирует отсутствие контакта внутренней поверхности труб с атмосферным кислородом.

В случае если в большинстве квартир стоят чугунные радиаторы, непременно течи между их секций покупают массовый темперамент. Течи начинаются только по окончании остановки отопления: в отопительный сезон нагревшиеся чугунные секции надежно сжимают паронитовые прокладки.

Предугадайте, что несложнее сделать слесарю – каждый день иметь громадное и яркое чувство с переборкой батарей в квартирах либо целый контур на лето?И когда система скинута, мокрый воздушное пространство в ней начинает делать свое тёмное дело.

А вот оцинковка на чугунных резьбовых фитингах неприятности ржавления лишена всецело.

Бытует вывод, что-де цинковое покрытие вступает в реакции с технической водой и быстро разрушается. Создатель смеет подметить, что много раз вскрывал оцинкованные стояки в сталинках по окончании полувека эксплуатации. Их состояние ничем не отличалось от новых труб.

Наконец, нержавеющие гофрированные трубы завлекают двумя свойствами:

  1. Несложным монтажом с применением пары разводных ключей.
  2. Возможностью легкой изменения конфигурации и разборки фитингов системы.

Каких-то специфических неприятностей либо недочётов у нержавейки нет. Производители заявляют о готовности труб выдержать гидравлический удар до 60 атмосфер и нагрев до 150 С.

Диаметр

В большинстве случаев для выбора диаметра трубопровода выполняется гидравлический расчет, учитывающий напор в системе и ограничения по скорости перемещения теплоносителя. Но мы говорим о квартире, где большая протяженность контура ограничена значением в 30-40 метров. Раз так – возможно порекомендовать в полной мере конкретные значения.

Участок контураДУ
Подводка к радиатору (до 10 секций)15
Подводка к радиатору (более чем 10 секций)20
Горизонтальная разводка между радиаторами20

Внимание: не путайте ДУ (условный проход) с наружным диаметром. Для металлической трубы ДУ 15 наружный диаметр приблизительно равен 20 мм.

Запорная арматура

Какой она должна быть?

  • На входе в квартиру на обеих нитках ставятся шаровые вентиля, всецело отсекающие ее от стояков.
  • По окончании вентиля на подаче не помешает грязевик (фильтр неотёсанной очистки). Он не позволит песку либо окалине закупорить узкие каналы в ваших батареях.
  • Любой радиатор снабжается вентилем на подаче и дросселем либо термоголовкой на обратке. Дросселирование окажет помощь уменьшить затраты на тепло, привести их в соответствие с вашими потребностями.
  • При нижнем подключении в одну из верхних радиаторных пробок ставится кран Маевского, разрешающий стравить воздушное пространство.

Заключение

Сохраняем надежду, что наши советы окажутся нужными читателю при строительстве и проектировании отопления в собственной квартире. Как в большинстве случаев, прикрепленное к статье видео содержит дополнительные тематические материалы. Удач!

Расчет отопления в многоквартирном доме и рекомендации по выбору материалов

Распространенная ситуация: вы собираетесь приобрести квартиру в состоянии «после строителей». Одна из стоящих перед вами проблем — расчет и монтаж своими руками отопительной системы. Какой она должна быть?

У нас есть пол, стены и потолок. Чтобы приступить к чистовой отделке, нужно обеспечить квартиру теплом.

Формулируем задачу

  1. Определиться с теплоотдачей — количеством секций батарей отопления в каждой комнате и расположением самих радиаторов в квартире;
  2. Выбрать тип этих радиаторов с учетом особенностей централизованной системы отопления;
  3. Подобрать трубы — и сечение, и материал;
  4. Решить, какая запорная арматура будет установлена.

Нюанс: крайне желательна установка индивидуального счетчика на входе в квартиру, благо типичная для новостроек горизонтальная разводка в пределах квартиры позволяет поставить его с минимальными затратами. В сочетании с ручной или автоматической регулировкой теплового потока прибор учета тепла даст очень ощутимую экономию.

Расчет необходимого количества тепла

Расчет суммарной тепловой мощности

Начнем наше планирование списка покупок с определения потребности в тепловой мощности. Для начала — квартиры в целом.

СНиПы предлагают простой способ ее вычисления: на 10 квадратных метров берется один киловатт. Полученное значение корректируется региональным коэффициентом:

  • Для южных регионов страны необходимое количество тепла нужно умножить на 0,7 — 0,9;
  • В европейской части страны (в частности, в Московской и Ленинградской областях) применяются коэффициенты 1,2 — 1,3;
  • Для Дальнего Востока и районов Крайнего Севера потребность в тепле увеличивается в 1,5 — 2,0 раза.

Попробуем в качестве примера провести простой расчет: выясним, в каком количестве тепла нуждается квартира площадью 62 квадратных метра в городе Шимановск Амурской области.

Базовое значение тепловой мощности — 6,2 киловатта (один киловатт на 10 м2, помните?).

Дальневосточный регион обладает достаточно суровым климатом, чтобы использовать для расчета коэффициент 1,7. 6,2*1,7=10,54, или 10540 ватт.

Несложно найти и таблицы с готовыми значениями.

Метод прост, но в ряде случаев дает непомерно большие погрешности. Почему?

  1. Количество тепла привязано не к площади, а к объему помещения. Да, в большинстве новых домов она стандартна и не превышает 2,7 метра; однако есть и исключения. Понятно, что для квартиры с трехметровыми потолками потребуется больше тепла.
  2. Окна, даже металлопластиковые, увеличивают потери тепла по сравнению с монолитной стеной. Двери — тоже.
  3. Наконец, нетрудно догадаться, что у квартир в середине и в торце дома потери тепла через стены сильно различаются. В первом случае за стенкой — теплая квартира соседей, во втором — улица.

Усложнившаяся, но и дающая более точный результат инструкция по расчету тепла выглядит так:

  • Базовое значение тепловой мощности — 40 ватт на кубический метр объема помещения. Таким образом, рассчитывается потребность в тепле и квартиры в целом, и отдельных помещений в ней.
  • К полученному значению добавляется 100 ватт на каждое окно, ведущее на улицу, и 200 ватт на каждую дверь.
  • Для угловых и торцевых комнат и квартир используется коэффициент 1,2 — 1,3 в зависимости от материала и толщины стен.
  • Наконец, применяются те же региональные коэффициенты, что в первом случае.
Читайте также:  Кронштейн для радиаторов: правила крепления чугунных, биметаллических и алюминиевых, стальных батарей

Давайте рассчитаем потребность в тепле той же квартиры в Шимановске, но с рядом уточнений:

  1. Квартира угловая. Дом — панельный.
  2. В угловой комнате два окна на разные стороны. Во второй комнате и кухне — по одному.
  3. Высота потолков — 2,8 метра.

62 квадратных метра при указанной высоте потолка дадут нам объем воздуха в квартире в 62*2,8=173,6 м3.

Базовое значение тепловой мощности — 173,6*40=6944 ватта. Как видите, уже коррекция высоты потолков относительно стандартной дала заметное увеличение потребности в тепле.

4 окна добавят 400 ватт. Входная дверь — еще 200. 6944+400+200=7544.

Угловая квартира в панельном доме будет терять много тепла через общую с улицей стену, так что используем коэффициент 1,3. 7544*1,3=9807,2 ватта.

Чем больше площадь общих с улицей стен — тем больше потери тепла через них.

Холодные зимы Приамурья заставляют нас умножить полученное значение на 1,7: 9807,2*1,7=16672,24 ватта.

Капитан Очевидность подсказывает: потери тепла через внешние стены ОЧЕНЬ сильно уменьшает утепление фасада пенопластовой или минеральноватной шубой. Особенно в случае панельных домов.

Расчет отопительных приборов

Сколько секций потребуется в каждой комнате и в квартире в целом?

Методика подсчета предельно проста: при известном тепловом потоке одной секции и потребности комнаты в тепле одно делится на другое с округлением в большую сторону. Для комнаты с потребностью в тепле, равной 2300 ватт, количество секций с теплоотдачей 185 ватт на каждую будет равным 2300/185=13 секций (с округлением, разумеется).

Если вместо секционного радиатора выбран конвектор, трубчатый стальной радиатор или иной отопительный прибор — подобрать его в зависимости от потребностей в тепле можно, просто изучив паспорт изделия. Все приличные производители всегда указывают основной параметр, влияющий на выбор покупателя. То же самое, к слову, касается и отдельной секции: данные о тепловом потоке можно всегда найти на сайте разработчика.

Нужную информацию всегда можно найти на сайтах производителей или дилеров.

Приведем, однако, ориентировочные значения для наиболее популярных типов секционных радиаторов со стандартным (500 миллиметров) межосевым расстоянием подводок:

  • Чугун — 140-160 ватт на секцию;
  • Секция биметаллических батарей отопления отдает примерно 180 ватт тепла;
  • У алюминиевых батарей можно ориентироваться на теплоотдачу секции в 200 ватт.

Как всегда, дьявол кроется в деталях. Абсолютное большинство изготовителей указывает тепловой поток одной секции для дельты температур между теплоносителем и воздухом в комнате, равным 70 градусам. То есть при 20С в комнате вода в батареях должна быть нагрета до 90С.

Эти параметры — скорее исключение, чем правило. Температура теплоносителя достигает 90С лишь в очень сильные морозы. С другой стороны, при более теплой погоде и сама потребность в тепле несколько меньше.

Если хотите перестраховаться — увеличьте рассчитанное вами количество секций на 10-20 процентов. Однако на практике такой запас при примененной нами методике расчета потребности в тепле нужен крайне редко.

Полезные мелочи

Переходим к следующему этапу: планируем расположение радиаторов и основных узлов. Давайте ответим на несколько типичных вопросов, с которыми сталкивается новичок при проектировании.

  • Где расположить отопительные приборы? Под окнами, по возможности симметрично относительно проема. В угловой комнате с двумя окнами радиаторы устанавливаются под оба окна. Батареи могут быть одинаковой длины; возможен и некоторый разброс количества секций в пользу окна с северной стороны или ориентированного против преобладающего направления ветра.

Если в угловой комнате второго окна нет — дополнительный радиатор все равно стоит установить на вторую стену, по возможности ближе к внешнему углу. Он предотвратит промерзание угла в сильные холода.

В угловой комнате батареи ставятся на обе общие с улицей стены.

  • Почему батареи располагают именно под окнами? Окна — не только основные источники холода, которые отгораживаются от помещения тепловой завесой. Окна — это еще и места, где без пресловутой тепловой завесы будет постоянно конденсироваться вся влага в комнате. Восходящий поток теплого воздуха эффективно испаряет конденсат.
  • Как подключить радиаторы, если в новой квартире предлагается горизонтальная разводка? С точки зрения эстетики и чистоты отопительных приборов от отложений оптимальное подключение — нижнее. Обе подводки входят в нижние радиаторные пробки. Диагональное подключение — второй по удобству и практичности вариант.
  • Однотрубное иди двухтрубное отопление развести по квартире? Однотрубная схема дешевле, проще в монтаже и не нуждается в балансировке.

Однако она не всегда применима по эстетическим соображениям. При использовании так называемой схемы барачного типа (ленинградки) кольцу предстоит пройти по всему периметру квартиры, в том числе под или над входной дверью.

Если вы все же остановите свой выбор на однотрубной схеме — не забудьте, что каждый радиатор должен быть снабжен отсекающей его полностью запорной арматурой. Вентиль ставится и в байпас под радиатором; при работающем радиаторе он закрыт. В противном случае ваш контур будет представлять собой короткую перемычку между подачей и обраткой и посадит перепад соседям.

Полезно: если высота потолков позволяет настелить чистовой пол на лагах или уложить поверх перекрытия стяжку — неплохой в плане гибкости и удобства управления идеей будет сделать лучевую разводку от коллектора на врезке в стояки.

В новостройках отопление часто выполняется с лучевой (коллекторной) разводкой. Трубы укладываются в стяжку.

  • Нужны ли в квартире на одном из средних этажей воздушники? Если радиаторы расположены выше розлива — да, крайне желательны. Кран Маевского или обычный вентиль монтируется в каждом воздушном кармане (как правило, в одной из верхних радиаторных пробок на каждой батарее).

Выбираем материалы

Радиаторы

При их выборе стоит учесть один очень неприятный фактор — непредсказуемость параметров центрального отопления. Да, температура воды не должна превышать 95С, а давление — 6 кгс/см2. Однако:

  • На время демонтажа сопла в элеваторном узле практикуется работа элеватора напрямую от трассы с заглушенным подсосом. В результате в батареях вполне могут оказаться и все 130 — 140 градусов.
  • Достаточно оставить открытыми входные задвижки на время испытаний трассы на плотность — и в радиаторах будут все 10-12 атмосфер. При резко открытой задвижке или вентиле возможен гидроудар; в этом случае на фронте распространяющейся в водной среде волны могут быть и все 20-25 кгс/см2.

Последствия гидроудара. Увы, чугун обладает весьма ограниченной механической прочностью.

Кроме того, стоит помнить еще одну вещь: вода в системе отопления — электролит, замкнутый в пределах дома в общем контуре. Ряд металлов образует гальванические пары. В частности, если поместить в электролит медный и алюминиевый электроды — между ними возникнет слабый ток, постепенно переносящий заряженные частицы от алюминия к меди.

Если у соседей разводка по квартире выполнена медной трубой, а вы смонтируете у себя алюминиевые радиаторы — результат предсказуем. Срок их службы многократно сократится.

В силу перечисленных причин для систем централизованного отопления можно рекомендовать такие отопительные приборы:

  • Биметаллические радиаторы. Они сочетают механическую прочность и химическую инертность соприкасающегося с водой сердечника из коррозионно-стойкой стали с прекрасной теплопроводностью алюминиевой оболочки. Развитое оребрение увеличивает теплоотдачу.

Обратите внимание: цена секции качественного биметаллического радиатора достаточно высока и достигает 600-700 рублей.

  • Конвектор (стальной или медно-алюминиевый) — это просто один или несколько витков цельной трубы, на которую напрессованы увеличивающие теплоотдачу пластины. Прочность конструкции и ее устойчивость к высоким температурам мало отличается от стальных стояков и подводок. Единственным уязвимым местом остаются резьбовые соединения.
  • Трубчатые стальные радиаторы — еще одно изделие с крайне высокой прочностью. Частный случай этого отопительного прибора — регистры, замкнутые контуры из труб большого диаметра с вваренными между ними перемычками.

На фото — регистр фабричного изготовления.

Трубы

Для центрального отопления не стоит применять полимерные трубы любых типов прежде всего из-за того, что все они имеют ограниченную (не более 90-110С) рабочую температуру. Причем если при 20С, к примеру, полипропиленовая труба рассчитана на 20 атмосфер, то при 90С ее предел — всего 6.

Металлопластиковые трубы можно рекомендовать к применению с оговоркой: только с пресс-фитингами. Компрессионные соединения с накидными гайками текут уже через несколько циклов нагрева и охлаждения.

Оптимально использование двух типов труб:

  • Оцинкованная стальная труба на резьбовых соединениях. Именно на резьбах — поскольку при сварке цинковый слой на внутренней поверхности шва нарушается, и труба оказывается незащищенной от ржавчины.

Недостаток труб — сложный монтаж с ручной нарезкой резьб. Достоинства — крайняя механическая прочность и долговечность.

Автору доводилось вскрывать стояки из оцинковки после полувека эксплуатации. Их состояние ничем не отличалось от состояния новых труб.

  • Нержавеющая гофрированная труба лишена и этого недостатка. Фитинги — быстрозажимные, использующие уплотнители из высокотемпературного силикона. Для абсолютно надежной фиксации трубы в фитинге достаточно вставить ее и затянуть гайку при помощи пары газовых или разводных ключей.

Трубы обладают гибкостью, что упрощает монтаж и при необходимости позволяет с их помощью выполнить лучевую разводку под чистовым полом или в стяжке.

Внимание: при укладке трубы в пол ни одного недоступного соединения ниже уровня его поверхности быть не должно. Прятать можно только цельную трубу.

При внутриквартирной разводке для любой разумной площади достаточно внутреннего сечения трубы в 20 миллиметров. Если используется лучевая разводка, при которой каждая пара труб питает только один отопительный прибор — достаточно внутреннего сечения в 15-16 миллиметров.

В большинстве домов советской постройки двадцатимиллиметровая трубы использована для монтажа стояков. У нас длина контура будет меньше.

Запорная арматура

В качестве отсекающих вентилей используются только и исключительно современные шаровые краны. Винтовые применять категорически не стоит: они менее отказоустойчивы и обладают куда большим гидравлическим сопротивлением.

Не гонитесь за дешевизной. Корпус вентиля должен быть латунным или выполненным из нержавеющей стали. Силуминовые вентиля дешевы; но добрая половина корпусов разрушается еще на стадии сборки.

Для регулировки радиаторов лучше использовать не вентиля или дроссели, а термостатические головки — механические или цифровые. После калибровки они способны ощутимо экономить тепло, поддерживая в комнате стабильную температуру за счет непрерывной коррекции теплоотдачи радиаторов.

Термостаты монтируются таким образом, чтобы термочувствительный элемент находился вне восходящего от батареи потока нагретого воздуха.

Для герметизации резьбовых соединений на отоплении не стоит применять ленту ФУМ. Используйте обычный лен с пропиткой краской или силиконовым герметиком. Еще один дорогой, но дающий отличные результаты материал — полимерные нити (Тангит Уни Лок и аналоги).

Надежный и удобный в использовании герметизатор соединений.

Заключение

Хотите узнать еще о том, как проектируется система отопления в городских новостройках? Вас ждет видео в конце статьи. Надеемся, что там вы найдете ответ на оставшиеся у вас вопросы (читайте также статью «Замена радиаторов отопления в квартире: особенности процесса»).

Расчет платы за отопление в многоквартирном доме с 01 января 2019 года

С 1 января 2019 года изменился расчет размера платы за отопление для жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Самым главным изменением можно назвать то, что в формулах расчета теперь учитываются показания индивидуальных приборов учета, не зависимо от того, сколько таких приборов установлено в доме.

Кроме того, для помещений в которых отсутствуют радиаторы отопления, и которые имеют собственные источники тепловой энергии, также появилась возможность производить плату с учетом их фактического потребления тепловой энергии в своих помещениях.

Расчет платы за отопление в МКД

Для применения той или иной формулы расчета размера платы за отопление необходимо учитывать следующее:

1. В течение какого периода происходит расчет размера платы: в течение отопительного периода или в течение календарного года, то есть 12 месяцев.

2. Наличие или отсутствие общедомового прибора учета тепловой энергии на многоквартирном доме.

3. Способ оборудования жилых помещений (квартир) и нежилых помещений (если они есть в доме) индивидуальными приборами учета на тепловую энергию (отопление) — наличие или их отсутствие.

4. Способ подачи тепловой энергии в многоквартирный дом, то есть в готовом виде по централизованным сетям или тепловая энергия производится с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.

Для удобства выбора той или иной формулы расчета мы разделили их на следующие категории: выберите нужные параметры и ознакомьтесь с порядком и примером расчета.

Обратите внимание, что в статье будут использоваться следующие обозначения и понятия:

ИПУ — индивидуальный прибор учета;

ОДПУ — общедомовой (коллективный) прибор учета, установленный на многоквартирном доме;

Жилое помещение в многоквартирном доме — квартира;

Нежилое помещение в многоквартирном доме — это различные магазины, офисы, машино-места, подземные гаражи и автостоянки и так далее, расположенные в многоквартирном доме;

Правила — Правила расчета размера платы за коммунальные услуги , утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354.

Методики и примеры расчета, представленные ниже, дают пояснение о расчете размера платы за отопление для жилых помещений (квартир), расположенных в многоквартирных домах, имеющих централизованные системы для подачи тепловой энергии.

Варианты расчета размера платы за отопление:

Расчет №1 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, ОДПУ на многоквартирном доме отсутствует, расчет размера платы осуществляется в течение отопительного периода. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №2 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, ОДПУ на многоквартирном доме отсутствует, расчет размера платы осуществляется в течение календарного года (12 месяцев). Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №3 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета во всех жилых/нежилых помещениях отсутствуют, плата за отопление производится в течение отопительного периода. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №3-1 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета во всех жилых/нежилых помещениях отсутствуют, плата за отопление производится равномерно в течение календарного года. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №4 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета установлены не во всех помещениях многоквартирного дома, плата за отопление производится в течение отопительного периода. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №4-1Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета установлены не во всех помещениях многоквартирного дома, плата за отопление производится в течение календарного года. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №5 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета установлены всех жилых/нежилых помещениях многоквартирного дома. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Система отопления многоквартирного дома: трубы, требования, нормы

Системы отопления в жилых зданиях должны проектироваться и устраиваться с расчетом на обеспечение в помещениях значений температуры воздуха в пределах параметров, установленных действующими стандартами. Порядок отнесения многоквартирного дома к району строительства, рекомендуемые нормы микроклимата, а также процесс разработки проекта, монтажа и ввода в эксплуатацию строго регламентированы на законодательном уровне.

Основные требования к устройству отопления многоквартирного дома

Общие сведенья о том, как устроено отопление в многоквартирном доме, указаны в СП 54.13330.2016 (актуализированный СП 54.13330.2016). Свод правил объясняет нюансы проектирования и устройства инженерных сетей, включая обогрев, в новых и реконструируемых жилых зданиях с большим количеством квартир высотой до 75 м. Согласно ему, система отопления должна обеспечивать в помещениях комфортную температуру для людей на период зимы и межсезонья.

Читайте также:  Как и где используют вертикальные батареи отопления

Допустимые и рекомендуемые значения температуры внутреннего и наружного воздуха указаны в СП 60.13330.2012. Этот свод правил устанавливает нормы проектирования внутренних отопительных систем в реконструируемых, модернизируемых, новых и ремонтируемых зданиях всех типов, кроме сооружений гражданской обороны и специальных установок.

Отопление в многоквартирном доме должно соответствовать нормам и правилам, указанным в следующих стандартах:

  • СП 334.1325800.2017;
  • СП 73.13330.2016;
  • СП 7.13130.2013;
  • СанПиН 2.1.2.2645-10;
  • СП 41-101-95;
  • СП 347.1325800.2017;
  • ГОСТ 30494-2011.

Ряд требований к оборудованию жилых многоквартирных домов предъявляют нормативные документы, действующие на территории отдельных городов. На примере Москвы это МГСН 3.01- 1 Согласно ему в домах должны предусматриваться отопительные системы, которые рассчитаны на экономичное расходование тепловой энергии, при этом не противоречат правилам других стандартов.

В целях достижения оптимальных технико-экономических и эксплуатационных характеристик многоквартирного здания системы отопления должны:

  • соответствовать нормам пожарной безопасности;
  • прокладываться при использовании горизонтальной поквартирной разводки (для новых и
  • реконструируемых зданий);
  • подключаться к источникам тепловой энергии через тепловые пункты (ТП);
  • обеспечивать допустимые условия микроклимата с равномерным нагреванием воздуха в
  • помещениях в течение всего отопительного периода;
  • быть ремонтопригодными, доступными к обслуживанию и уборке;
  • удовлетворять требованиям по шумо- и виброизоляции.

Оптимальные и допустимые нормы температуры на холодный (отапливаемый) период в отдельных типах помещений в многоквартирных домах установлены ГОСТ 30494-2011:

  • жилые комнаты 20-22°С (в районах с понижением температуры до -31°С и больше 21- 23°С);
  • кухни и туалеты 19-21°С;
  • ванные комнаты и совмещенные санузлы 24-26°С;
  • зоны отдыха 20-22°С;
  • коридоры между квартирами 18-20°С;
  • лестничные клетки 16-18°С.

Отопление многоквартирного дома должно удовлетворять нормативам, указанным в соответствующих СП, СанПиН и ГОСТ. Проектирование, устройство или эксплуатация систем в обход правил является серьезным административным правонарушением. Определенные в ходе расследования виновные лица обязаны выплатить штраф, соизмеримый с тяжестью нарушения.

Проектирование систем отопления многоквартирных домов

Порядок разработки проекта системы обогрева в новом или реконструируемом (ремонтируемом) здании представлен в СП 60.13330.2016 и СП 334.1325800.2017, частично затронут в СП 41-101-95 и СП 54.13330.2016. На основании указанных правил определяют ключевые нюансы будущих отопительных сетей:

  • способы разводки трубопроводов;
  • типы разрешенных к использованию материалов, труб, фитингов;
  • рекомендуемые и оптимальные температурные режимы для помещений разной
  • функциональности;
  • варианты подключения системы к источнику тепловой энергии;
  • методики вычисления тепловых потребностей здания, расчетных поступлений и потерь
  • теплоты;
  • способы обеспечения стабильности теплоснабжения путем внедрения специальных
  • технических решений.

После сбора данных происходит анализ технического задания от заказчика. Документ содержит всю информацию о существующих условиях на объекте или же включает сведения о запланированных результатах работы отопления.

С учетом технического задания заказчика и первичных данных осуществляется:

  • разработка эскиза;
  • подготовка обоснования внедрения решений с экономической и технической точки
  • зрения;
  • расчет нормируемых параметров сети обогрева;
  • создание монтажной схемы (чертежа);
  • поиск и составление спецификаций на материалы, приборы и трубы.

В последнее время многоквартирные жилые дома начали оснащаться современными отопительными системами, в основе которых лежат трубопроводы из модифицированного полипропилена (PPR). Тенденция обусловлена повышенными требованиями к энергоэффективности обогрева в жилых зданиях.

После утверждения всех документов проектирование сети считается завершенным. Прокладку коммуникаций производят по монтажной схеме. Она содержит детальную информацию о всех параметрах системы отопления: тип циркуляции теплоносителя, метод разводки, места расположения стояков, типоразмеры и количество труб, фитингов и приборов. Благодаря монтажному чертежу после окончания основных работ подбивают суммарные расходы (составляют смету).

Расчет отопления в многоквартирном доме и рекомендации по выбору материалов

Распространенная ситуация: вы собираетесь приобрести квартиру в состоянии «после строителей». Одна из стоящих перед вами проблем — расчет и монтаж своими руками отопительной системы. Какой она должна быть?

У нас есть пол, стены и потолок. Чтобы приступить к чистовой отделке, нужно обеспечить квартиру теплом.

Формулируем задачу

  1. Определиться с теплоотдачей — количеством секций батарей отопления в каждой комнате и расположением самих радиаторов в квартире;
  2. Выбрать тип этих радиаторов с учетом особенностей централизованной системы отопления;
  3. Подобрать трубы — и сечение, и материал;
  4. Решить, какая запорная арматура будет установлена.

Нюанс: крайне желательна установка индивидуального счетчика на входе в квартиру, благо типичная для новостроек горизонтальная разводка в пределах квартиры позволяет поставить его с минимальными затратами. В сочетании с ручной или автоматической регулировкой теплового потока прибор учета тепла даст очень ощутимую экономию.

Расчет необходимого количества тепла

Расчет суммарной тепловой мощности

Начнем наше планирование списка покупок с определения потребности в тепловой мощности. Для начала — квартиры в целом.

СНиПы предлагают простой способ ее вычисления: на 10 квадратных метров берется один киловатт. Полученное значение корректируется региональным коэффициентом:

  • Для южных регионов страны необходимое количество тепла нужно умножить на 0,7 — 0,9;
  • В европейской части страны (в частности, в Московской и Ленинградской областях) применяются коэффициенты 1,2 — 1,3;
  • Для Дальнего Востока и районов Крайнего Севера потребность в тепле увеличивается в 1,5 — 2,0 раза.

Попробуем в качестве примера провести простой расчет: выясним, в каком количестве тепла нуждается квартира площадью 62 квадратных метра в городе Шимановск Амурской области.

Базовое значение тепловой мощности — 6,2 киловатта (один киловатт на 10 м2, помните?).

Дальневосточный регион обладает достаточно суровым климатом, чтобы использовать для расчета коэффициент 1,7. 6,2*1,7=10,54, или 10540 ватт.

Несложно найти и таблицы с готовыми значениями.

Метод прост, но в ряде случаев дает непомерно большие погрешности. Почему?

  1. Количество тепла привязано не к площади, а к объему помещения. Да, в большинстве новых домов она стандартна и не превышает 2,7 метра; однако есть и исключения. Понятно, что для квартиры с трехметровыми потолками потребуется больше тепла.
  2. Окна, даже металлопластиковые, увеличивают потери тепла по сравнению с монолитной стеной. Двери — тоже.
  3. Наконец, нетрудно догадаться, что у квартир в середине и в торце дома потери тепла через стены сильно различаются. В первом случае за стенкой — теплая квартира соседей, во втором — улица.

Усложнившаяся, но и дающая более точный результат инструкция по расчету тепла выглядит так:

  • Базовое значение тепловой мощности — 40 ватт на кубический метр объема помещения. Таким образом, рассчитывается потребность в тепле и квартиры в целом, и отдельных помещений в ней.
  • К полученному значению добавляется 100 ватт на каждое окно, ведущее на улицу, и 200 ватт на каждую дверь.
  • Для угловых и торцевых комнат и квартир используется коэффициент 1,2 — 1,3 в зависимости от материала и толщины стен.
  • Наконец, применяются те же региональные коэффициенты, что в первом случае.

Давайте рассчитаем потребность в тепле той же квартиры в Шимановске, но с рядом уточнений:

  1. Квартира угловая. Дом — панельный.
  2. В угловой комнате два окна на разные стороны. Во второй комнате и кухне — по одному.
  3. Высота потолков — 2,8 метра.

62 квадратных метра при указанной высоте потолка дадут нам объем воздуха в квартире в 62*2,8=173,6 м3.

Базовое значение тепловой мощности — 173,6*40=6944 ватта. Как видите, уже коррекция высоты потолков относительно стандартной дала заметное увеличение потребности в тепле.

4 окна добавят 400 ватт. Входная дверь — еще 200. 6944+400+200=7544.

Угловая квартира в панельном доме будет терять много тепла через общую с улицей стену, так что используем коэффициент 1,3. 7544*1,3=9807,2 ватта.

Чем больше площадь общих с улицей стен — тем больше потери тепла через них.

Холодные зимы Приамурья заставляют нас умножить полученное значение на 1,7: 9807,2*1,7=16672,24 ватта.

Капитан Очевидность подсказывает: потери тепла через внешние стены ОЧЕНЬ сильно уменьшает утепление фасада пенопластовой или минеральноватной шубой. Особенно в случае панельных домов.

Расчет отопительных приборов

Сколько секций потребуется в каждой комнате и в квартире в целом?

Методика подсчета предельно проста: при известном тепловом потоке одной секции и потребности комнаты в тепле одно делится на другое с округлением в большую сторону. Для комнаты с потребностью в тепле, равной 2300 ватт, количество секций с теплоотдачей 185 ватт на каждую будет равным 2300/185=13 секций (с округлением, разумеется).

Если вместо секционного радиатора выбран конвектор, трубчатый стальной радиатор или иной отопительный прибор — подобрать его в зависимости от потребностей в тепле можно, просто изучив паспорт изделия. Все приличные производители всегда указывают основной параметр, влияющий на выбор покупателя. То же самое, к слову, касается и отдельной секции: данные о тепловом потоке можно всегда найти на сайте разработчика.

Нужную информацию всегда можно найти на сайтах производителей или дилеров.

Приведем, однако, ориентировочные значения для наиболее популярных типов секционных радиаторов со стандартным (500 миллиметров) межосевым расстоянием подводок:

  • Чугун — 140-160 ватт на секцию;
  • Секция биметаллических батарей отопления отдает примерно 180 ватт тепла;
  • У алюминиевых батарей можно ориентироваться на теплоотдачу секции в 200 ватт.

Как всегда, дьявол кроется в деталях. Абсолютное большинство изготовителей указывает тепловой поток одной секции для дельты температур между теплоносителем и воздухом в комнате, равным 70 градусам. То есть при 20С в комнате вода в батареях должна быть нагрета до 90С.

Эти параметры — скорее исключение, чем правило. Температура теплоносителя достигает 90С лишь в очень сильные морозы. С другой стороны, при более теплой погоде и сама потребность в тепле несколько меньше.

Если хотите перестраховаться — увеличьте рассчитанное вами количество секций на 10-20 процентов. Однако на практике такой запас при примененной нами методике расчета потребности в тепле нужен крайне редко.

Полезные мелочи

Переходим к следующему этапу: планируем расположение радиаторов и основных узлов. Давайте ответим на несколько типичных вопросов, с которыми сталкивается новичок при проектировании.

  • Где расположить отопительные приборы? Под окнами, по возможности симметрично относительно проема. В угловой комнате с двумя окнами радиаторы устанавливаются под оба окна. Батареи могут быть одинаковой длины; возможен и некоторый разброс количества секций в пользу окна с северной стороны или ориентированного против преобладающего направления ветра.

Если в угловой комнате второго окна нет — дополнительный радиатор все равно стоит установить на вторую стену, по возможности ближе к внешнему углу. Он предотвратит промерзание угла в сильные холода.

В угловой комнате батареи ставятся на обе общие с улицей стены.

  • Почему батареи располагают именно под окнами? Окна — не только основные источники холода, которые отгораживаются от помещения тепловой завесой. Окна — это еще и места, где без пресловутой тепловой завесы будет постоянно конденсироваться вся влага в комнате. Восходящий поток теплого воздуха эффективно испаряет конденсат.
  • Как подключить радиаторы, если в новой квартире предлагается горизонтальная разводка? С точки зрения эстетики и чистоты отопительных приборов от отложений оптимальное подключение — нижнее. Обе подводки входят в нижние радиаторные пробки. Диагональное подключение — второй по удобству и практичности вариант.
  • Однотрубное иди двухтрубное отопление развести по квартире? Однотрубная схема дешевле, проще в монтаже и не нуждается в балансировке.

Однако она не всегда применима по эстетическим соображениям. При использовании так называемой схемы барачного типа (ленинградки) кольцу предстоит пройти по всему периметру квартиры, в том числе под или над входной дверью.

Если вы все же остановите свой выбор на однотрубной схеме — не забудьте, что каждый радиатор должен быть снабжен отсекающей его полностью запорной арматурой. Вентиль ставится и в байпас под радиатором; при работающем радиаторе он закрыт. В противном случае ваш контур будет представлять собой короткую перемычку между подачей и обраткой и посадит перепад соседям.

Полезно: если высота потолков позволяет настелить чистовой пол на лагах или уложить поверх перекрытия стяжку — неплохой в плане гибкости и удобства управления идеей будет сделать лучевую разводку от коллектора на врезке в стояки.

В новостройках отопление часто выполняется с лучевой (коллекторной) разводкой. Трубы укладываются в стяжку.

  • Нужны ли в квартире на одном из средних этажей воздушники? Если радиаторы расположены выше розлива — да, крайне желательны. Кран Маевского или обычный вентиль монтируется в каждом воздушном кармане (как правило, в одной из верхних радиаторных пробок на каждой батарее).

Выбираем материалы

Радиаторы

При их выборе стоит учесть один очень неприятный фактор — непредсказуемость параметров центрального отопления. Да, температура воды не должна превышать 95С, а давление — 6 кгс/см2. Однако:

  • На время демонтажа сопла в элеваторном узле практикуется работа элеватора напрямую от трассы с заглушенным подсосом. В результате в батареях вполне могут оказаться и все 130 — 140 градусов.
  • Достаточно оставить открытыми входные задвижки на время испытаний трассы на плотность — и в радиаторах будут все 10-12 атмосфер. При резко открытой задвижке или вентиле возможен гидроудар; в этом случае на фронте распространяющейся в водной среде волны могут быть и все 20-25 кгс/см2.

Последствия гидроудара. Увы, чугун обладает весьма ограниченной механической прочностью.

Кроме того, стоит помнить еще одну вещь: вода в системе отопления — электролит, замкнутый в пределах дома в общем контуре. Ряд металлов образует гальванические пары. В частности, если поместить в электролит медный и алюминиевый электроды — между ними возникнет слабый ток, постепенно переносящий заряженные частицы от алюминия к меди.

Если у соседей разводка по квартире выполнена медной трубой, а вы смонтируете у себя алюминиевые радиаторы — результат предсказуем. Срок их службы многократно сократится.

В силу перечисленных причин для систем централизованного отопления можно рекомендовать такие отопительные приборы:

  • Биметаллические радиаторы. Они сочетают механическую прочность и химическую инертность соприкасающегося с водой сердечника из коррозионно-стойкой стали с прекрасной теплопроводностью алюминиевой оболочки. Развитое оребрение увеличивает теплоотдачу.

Обратите внимание: цена секции качественного биметаллического радиатора достаточно высока и достигает 600-700 рублей.

  • Конвектор (стальной или медно-алюминиевый) — это просто один или несколько витков цельной трубы, на которую напрессованы увеличивающие теплоотдачу пластины. Прочность конструкции и ее устойчивость к высоким температурам мало отличается от стальных стояков и подводок. Единственным уязвимым местом остаются резьбовые соединения.
  • Трубчатые стальные радиаторы — еще одно изделие с крайне высокой прочностью. Частный случай этого отопительного прибора — регистры, замкнутые контуры из труб большого диаметра с вваренными между ними перемычками.

На фото — регистр фабричного изготовления.

Трубы

Для центрального отопления не стоит применять полимерные трубы любых типов прежде всего из-за того, что все они имеют ограниченную (не более 90-110С) рабочую температуру. Причем если при 20С, к примеру, полипропиленовая труба рассчитана на 20 атмосфер, то при 90С ее предел — всего 6.

Металлопластиковые трубы можно рекомендовать к применению с оговоркой: только с пресс-фитингами. Компрессионные соединения с накидными гайками текут уже через несколько циклов нагрева и охлаждения.

Оптимально использование двух типов труб:

  • Оцинкованная стальная труба на резьбовых соединениях. Именно на резьбах — поскольку при сварке цинковый слой на внутренней поверхности шва нарушается, и труба оказывается незащищенной от ржавчины.

Недостаток труб — сложный монтаж с ручной нарезкой резьб. Достоинства — крайняя механическая прочность и долговечность.

Автору доводилось вскрывать стояки из оцинковки после полувека эксплуатации. Их состояние ничем не отличалось от состояния новых труб.

  • Нержавеющая гофрированная труба лишена и этого недостатка. Фитинги — быстрозажимные, использующие уплотнители из высокотемпературного силикона. Для абсолютно надежной фиксации трубы в фитинге достаточно вставить ее и затянуть гайку при помощи пары газовых или разводных ключей.
Читайте также:  Какой и как применяется уголь для отопления

Трубы обладают гибкостью, что упрощает монтаж и при необходимости позволяет с их помощью выполнить лучевую разводку под чистовым полом или в стяжке.

Внимание: при укладке трубы в пол ни одного недоступного соединения ниже уровня его поверхности быть не должно. Прятать можно только цельную трубу.

При внутриквартирной разводке для любой разумной площади достаточно внутреннего сечения трубы в 20 миллиметров. Если используется лучевая разводка, при которой каждая пара труб питает только один отопительный прибор — достаточно внутреннего сечения в 15-16 миллиметров.

В большинстве домов советской постройки двадцатимиллиметровая трубы использована для монтажа стояков. У нас длина контура будет меньше.

Запорная арматура

В качестве отсекающих вентилей используются только и исключительно современные шаровые краны. Винтовые применять категорически не стоит: они менее отказоустойчивы и обладают куда большим гидравлическим сопротивлением.

Не гонитесь за дешевизной. Корпус вентиля должен быть латунным или выполненным из нержавеющей стали. Силуминовые вентиля дешевы; но добрая половина корпусов разрушается еще на стадии сборки.

Для регулировки радиаторов лучше использовать не вентиля или дроссели, а термостатические головки — механические или цифровые. После калибровки они способны ощутимо экономить тепло, поддерживая в комнате стабильную температуру за счет непрерывной коррекции теплоотдачи радиаторов.

Термостаты монтируются таким образом, чтобы термочувствительный элемент находился вне восходящего от батареи потока нагретого воздуха.

Для герметизации резьбовых соединений на отоплении не стоит применять ленту ФУМ. Используйте обычный лен с пропиткой краской или силиконовым герметиком. Еще один дорогой, но дающий отличные результаты материал — полимерные нити (Тангит Уни Лок и аналоги).

Надежный и удобный в использовании герметизатор соединений.

Заключение

Хотите узнать еще о том, как проектируется система отопления в городских новостройках? Вас ждет видео в конце статьи. Надеемся, что там вы найдете ответ на оставшиеся у вас вопросы (читайте также статью «Замена радиаторов отопления в квартире: особенности процесса»).

Расчет отопления в многоквартирном доме и рекомендации по выбору материалов

Эта статья адресована читателю, которому предстоит обживать квартиру в состоянии «после строителей». Как правило, оно подразумевает заведенные в квартиру и заглушенные отводы от стояков отопительной системы. Нам предстоит научиться рассчитывать тепловую мощность отопительных приборов, а заодно ознакомиться с рекомендациями по их выбору и монтажу.

Типичное состояние квартиры в новостройке.

Задачи

Начнем с постановки задач.

Нам предстоит следующее:

  • Вычислить количество тепла, необходимое для поддержания в квартире комфортной температуры.
  • Подобрать тип отопительных приборов и их размер в зависимости от потребности в тепле.
  • Определиться с размером и материалом труб.
  • Выбрать запорную арматуру.

    Кроме того: если в вашей квартире единственный ввод отопления под горизонтальную разводку, было бы странным не воспользоваться этим и не поставить теплосчетчик.
    Он способен обеспечить весьма ощутимую экономию на коммунальных услугах в отопительный сезон.

    Теплосчетчик на вводе в квартиру.

    Расчет тепловой мощности

    Он возможен двумя способами.

    Расчет по площади

    Более проста схема, при которой тепловая мощность в один киловатт берется на 10 м2 площади помещения. Кроме того, используются региональные коэффициенты:

    РегионКоэффициент
    Крым, Краснодарский край0,7 — 0,9
    Московская, Ленинградская области1,2 — 1,3
    Сибирь, Дальний восток1,5 — 1,6
    Чукотка, Якутия2,0

    Так, для квартиры площадью 74 м2 в ялтинской новостройке потребность в тепловой мощности составит 7,4*0,7=5,18 КВт.

    Увы, простоте не всегда сопутствует высокая точность расчетов.

    Предложенная схема дает изрядные погрешности в силу нескольких причин:

    • Разброс высоты потолков даст изменение объема помещения при его постоянной площади. Понятно, что для прогрева увеличенного объема понадобится больше тепла.
    • И окна, и двери куда более проницаемы для тепла, по сравнению со стенами. Логично предположить, что каждое дополнительное окно увеличит потери тепловой энергии.

    Большие окна — это не только свет, но и потери тепла.

    • Расположение квартиры тоже нельзя игнорировать: у угловых и торцевых квартир большее количество стен будет общим с улицей.

    Расчет по объему

    Именно поэтому более точное значение тепловой мощности можно получить по несколько усложненной методике:

  • На кубометр отапливаемого объема берется 40 ватт тепла.
  • На каждое окно добавляется 100 ватт. На входную дверь — 200.
  • Для квартир, расположенных в торце дома и имеющих дополнительные, помимо фасада, стены с улицей используется коэффициент 1,2.
  • Наконец, упомянутый выше региональный коэффициент применяется и в этом случае.

    Давайте в качестве примера рассчитаем потребность в тепле двухкомнатной квартиры для следующих условий:

    • Ее площадь — 58 квадратных метров.
    • Высота потолков — 3 метра.
    • Общее количество окон — 4. Входная дверь — одна.
    • Квартира расположена в торце дома.
    • Сам дом находится в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ.

    Зима в Комсомольске-на-Амуре.

  • Объем помещения равен 58*3=174 м3.
  • Базовое значение тепловой мощности — 40*174=6960 ватт.
  • Четыре окна и дверь заставят прибавить к нему 600 ватт (100*4+200). 6960+600=7540.
  • Дополнительная общая с улицей стена заставит умножить это значение на 1,2. 7540*1,2=9048.
  • Поскольку зимы в Комсомольске достаточно суровы, региональный коэффициент мы примем равным 1,6. 9048*1,6=14476,8 ватта.

    Выбор отопительных приборов

    В магазинах отопительного оборудования можно встретить следующие основные типы отопительных приборов:

    ТипМинимальная цена секции, рублиСредний тепловой поток на одну секциюРабочее давление, кгс/см2Рабочая температура, С
    Чугунный секционный радиатор4001609-12110
    Алюминиевый секционный радиатор2802008-16110
    Биметаллический (сталь+алюминий) секционный радиатор45018020-100130
    Стальной регистр16-25150
    Стальной пластинчатый радиатор8-12110

    Отечественный биметаллический радиатор Рифар Монолит. Рабочее давление — 100 атмосфер.

    Уточним: нами приведены средние значения в рамках доступной автору статистики.
    Фактические характеристики отопительного прибора можно узнать из сопроводительной документации или на сайте производителя.

    Об этих отопительных приборах полезно знать еще несколько вещей.

    • Общая болезнь чугунных батарей — межсекционные течи через несколько лет эксплуатации. Паронитовые прокладки между секциями постепенно утрачивают эластичность. Стоит радиатору остыть — и сопутствующее понижению температуры изменение линейных размеров секций вызывает появление капели.
    • Алюминий образует гальваническую пару с медью. Вода же благодаря растворенным в ней солям является электролитом. Стоит объединить в общем контуре алюминиевые радиаторы с медными трубами — и возникающий в нем процесс миграции ионов вызовет быструю электрохимическую коррозию батарей.

    Подсказка: в системе центрального отопления вы никогда не знаете, какой тип труб использован при монтаже подводки вашими соседями.

    Схема гальванической коррозии алюминия. Процесс проходит с выделением свободного водорода.

    • Главный недостаток регистров (к которым относятся и трубчатые стальные радиаторы) — удручающе малый тепловой поток на единицу объема. Он связан с довольно умеренной теплопроводностью стали: ее нет смысла снабжать развитым оребрением просто потому, что концы ребер будут заметно холоднее теплоносителя.
    • Пластинчатые радиаторы имеют слишком уж небольшой срок службы (в основном не более 10 лет). Большая часть недорогих отопительных приборов этого типа изготавливается из коррозионно-нестойких сталей; при завоздушивании или сбросе системы отопления на лето они банально ржавеют изнутри.

    В каких условиях придется работать отопительным приборам? Штатные параметры ЦО таковы: давление — 3-4 кгс/см2; температура ограничена действующими СНиП и в любой инженерной системе жилого здания не может превышать 95 С.

    Любопытно: в детских дошкольных учреждениях температура теплоносителя и вовсе ограничена на уровне 37 С.

    Низкую температуру приходится компенсировать количеством и размерами батарей.

    Казалось бы, при таких параметрах можно использовать абсолютно любые батареи: рабочие значения температур и давлений во всех случаях превышают приведенные нами.Однако стоит учесть, что в реальных условиях и температура, и давление системы ЦО могут оказаться существенно выше.

    При каких обстоятельствах?

    Приведем пару примеров.

    • В сильные холода при заниженных параметрах отопления в квартирах устанавливается неприемлемо низкая температура. Один из практикующихся способов решения этой проблемы в критических ситуациях — работа элеваторного узла без сопла, с заглушенным подсосом.
    • В систему отопления поступает не смесь теплоносителя из прямого и обратного трубопроводов, а вода непосредственно из подающей нитки; при этом температура может достигать 150 С, а давление — 7 кгс/см2.
    • При запуске системы отопления рекомендуется первой открывать домовую задвижку на обратном трубопроводе. Задвижка должна открываться крайне медленно; она приводится в полностью открытое положение лишь после выравнивания давлений в трассе и контуре. Лишь после нее открывается задвижка на подаче.
    • Стоит слесарю поспешить и открыть любую из задвижек быстро — и в практически несжимаемой водной среде возникнет так называемый гидроудар. На фронте заполняющей контур воды давление может достигать уже не 3-4, а всех 20-25 атмосфер.

    Именно поэтому для системы центрального отопления можно с легким сердцем порекомендовать лишь два типа отопительных приборов:

  • Биметаллические радиаторы. Они представляют собой сердечник из коррозионно-стойкой стали с наружной оболочкой из алюминия. Сталь обеспечивает механическую прочность и стойкость к электрохимической коррозии, алюминий — развитое оребрение с высокой теплопроводностью.
  • Если вы можете позволить себе отвести значительный объем помещения под отопительные приборы, можно использовать и стальные регистры.

    Расчет отопительных приборов

    Как подобрать оптимальное для комнаты количество секций радиатора? Как рассчитать тепловую мощность регистра?

    Расчет потребности комнаты в тепловой мощности выполняется так же, как для всей квартиры. Нюанс: при расчете стоит учитывать объем помещений без отопительных приборов (прихожей, ванной, туалета).

    Так, если комната, для отопления которой необходимо 2 КВт, примыкает к прихожей, для которой расчет дал значение теплового потока в 400 ватт, вам стоит озаботится покупкой радиатора мощностью 2400 ватт.

    Радиатор

    Чтобы пересчитать эту мощность в количество секций биметаллической батареи, достаточно разделить ее на тепловой поток, указанный в документации для одной секции. При мощности секции в 180 ватт 2400-ваттный радиатор должен иметь 2400/180=14 (с округлением) секций.

    Здесь, однако, есть пара тонкостей.

  • Производители указывают тепловой поток для дельты температур между теплоносителем и воздухов в 70 градусов. Если вам нужно поддерживать в комнате +20С, радиатор должен быть нагрет до 90. Если дельта температур вдвое меньше — очевидно, тепловая мощность прибора упадет вдвое, и ее придется компенсировать добором дополнительных секций.
  • При большой длине секционного радиатора его крайние секции будут заметно холоднее первых от подводки. Решить эту проблему поможет простая инструкция: подключайте прибор по схеме «снизу вниз».

    Схема подключения «снизу вниз».

    Кстати: при такой схеме подключения у вас не возникнет проблем с заиливанием радиатора.
    Поток теплоносителя через нижний коллектор будет уносить все отложения.

    Регистр

    Как рассчитать регистр, если ваш выбор остановился на нем?

    Тепловой поток от одной горизонтальной трубы рассчитывается по формуле Q = Pi*Dн *L * k * Dt, в которой:

    • Q — искомое значение в ваттах.
    • Pi — число «пи», принимаемое равным 3,1415.
    • Dн — наружный диаметр трубы в метрах.
    • L — ее длина (тоже в метрах).
    • k — коэффициент теплопроводности, принимаемый для стальной трубы равным 11,63 Вт/м2*С.
    • Dt — та самая дельта температур между теплоносителем и воздухом в помещении.

    Поскольку для отопления обычно используются многосекционные горизонтальные регистры, нужно учесть, что верхние секции будут отдавать тепло восходящему потоку от нижней трубы. Раз его температура несколько выше окружающего воздуха, тепловой поток от этих секций будет меньше. Поэтому для всех секций, кроме первой, в расчетах используется дополнительный коэффициент 0,9.

    Давайте в качестве примера выполним своими руками расчет мощности регистра с четырьмя секциями диаметром 159 мм и длиной 3,2 метра при его температуре 70 градусов и температуре воздуха в помещении +18 С.

    Четырехрядный отопительный регистр.

  • Тепловой поток от первой секции будет равен 3,1415*0,159*3,2*11,63*(70-18)=967 ватт (с округлением до целого значения).
  • Тепловой поток от каждой из следующих секций равен 967*0,9=870 ватт.
  • Суммарная тепловая мощность — 967+(870*3)=3577 ватт.

    Трубы

    Материал

    Какие трубы стоит предпочесть при монтаже системы центрального отопления?

    Из упомянутых выше соображений лучше отказаться от всех видов пластиковых и металлопластиковых труб для отопления.

    В сухом остатке — всего три варианта:

    • Черные стальные трубы на сварке.
    • Оцинкованная сталь на резьбах.
    • Гофрированная нержавейка с фитинговыми соединениями труб.

    Добавим к списку несколько комментариев.

    Черная сталь со сварными соединениями — наиболее популярное решение. В самом деле, сварить участки контура куда легче, чем возиться с нарезкой резьб и подгонкой размеров патрубков.

    Ржаветь трубы вроде как не должны: ведь система отопления должна быть заполнена круглый год, что гарантирует отсутствие контакта внутренней поверхности труб с атмосферным кислородом.

    Монтаж отопления черными трубами.

    Если в большинстве квартир стоят чугунные радиаторы, рано или поздно течи между их секций приобретают массовый характер. Течи начинаются лишь после остановки отопления: в отопительный сезон нагревшиеся чугунные секции надежно сдавливают паронитовые прокладки.

    Угадайте, что проще сделать слесарю — ежедневно иметь большое и светлое чувство с переборкой батарей в квартирах или просто сбросить весь контур на лето?И как только система сброшена, влажный воздух в ней начинает делать свое черное дело.

    А вот оцинковка на чугунных резьбовых фитингах проблемы ржавления лишена полностью.

    Бытует мнение, что-де цинковое покрытие вступает в реакции с технической водой и быстро разрушается. Автор смеет заметить, что неоднократно вскрывал оцинкованные стояки в сталинках после полувека эксплуатации. Их состояние ничем не отличалось от новых труб.

    Оцинковка не нуждается в замене и после нескольких десятилетий эксплуатации.

    Наконец, нержавеющие гофрированные трубы привлекают двумя свойствами:

  • Простым монтажом с использованием пары разводных ключей.
  • Возможностью легкой разборки фитингов и изменения конфигурации системы.

    Каких-то специфических проблем или недостатков у нержавейки нет. Производители заявляют о готовности труб выдержать гидравлический удар до 60 атмосфер и нагрев до 150 С.

    Диаметр

    Обычно для выбора диаметра трубопровода выполняется гидравлический расчет, учитывающий напор в системе и ограничения по скорости движения теплоносителя. Однако мы говорим о квартире, где максимальная протяженность контура ограничена значением в 30-40 метров. Раз так — можно порекомендовать вполне конкретные значения.

    Участок контураДУ
    Подводка к радиатору (до 10 секций)15
    Подводка к радиатору (свыше 10 секций)20
    Горизонтальная разводка между радиаторами20

    Внимание: не путайте ДУ (условный проход) с наружным диаметром. Для стальной трубы ДУ 15 наружный диаметр примерно равен 20 мм.

    Условный проход приблизительно равен внутреннему диаметру трубы.

    Запорная арматура

    Какой она должна быть?

    • На входе в квартиру на обеих нитках ставятся шаровые вентиля, полностью отсекающие ее от стояков.
    • После вентиля на подаче не помешает грязевик (фильтр грубой очистки). Он не даст песку или окалине закупорить тонкие каналы в ваших батареях.
    • Каждый радиатор снабжается вентилем на подаче и дросселем или термоголовкой на обратке. Дросселирование поможет уменьшить расходы на тепло, привести их в соответствие с вашими потребностями.
    • При нижнем подключении в одну из верхних радиаторных пробок ставится кран Маевского, позволяющий стравить воздух.

    На фото — кран Маевского в верхней пробке.

    Заключение

    Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными читателю при проектировании и строительстве отопления в собственной квартире. Как обычно, прикрепленное к статье видео содержит дополнительные тематические материалы. Успехов!

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

  • Ссылка на основную публикацию