Укладываем трубы отопления в полу, создаем тепло и уют

Теплый водяной пол в частном доме: схемы, правила устройства + монтажный инструктаж

Отлаженная система отопления – залог комфортного проживания в доме без оглядки на погодные условия. Наряду с традиционной радиаторной технологией устройства отопительного контура активно применяют систему теплого водяного пола. Ее монтаж трудоемок и финансово затратен, но такой вариант отопления полностью окупается за 5 лет.

Чтобы как-то сэкономить, многие обустраивают теплый водяной пол в частном доме самостоятельно. Согласитесь, идея получения эффективного отопления с минимальными капиталовложениями очень привлекательна, не так ли? Однако ее реализация требует от исполнителя определенных знаний и умений.

Мы предлагаем к рассмотрению подробный материал по обустройству водяных теплых полов. В статье изложены правила проектирования, приведены советы по выбору комплектующих системы, а также описан пошаговый ход выполнения работ по укладке, подключению и запуску водяного контура.

Условия монтажа водяного пола

Устройство дополнительного обогревательного контура рекомендуют включать в проект еще до начала строительства – так проще производить расчеты.

В готовом новом доме или здании, где давно функционирует радиаторная система, монтаж водяного пола также возможен, но при определенных условиях.

Если желание утеплить пол возникло после возведения дома, следует установить, подходит ли здание для этого. Одно из главных условий – заранее выполненная теплоизоляция дома, так как теплопотери выше 100 Вт/м² сделают монтаж пола бесполезным.

Обратите внимание на высоту потолков: монтажный «пирог» с трубами отнимает около 15 см, а то и больше от общей высоты комнаты. После внедрения системы должны сохраняться габариты дверных проемов, высота от 210 см и более.

Если дом новый, то перед началом монтажа необходимо полностью закончить строительство – возвести стены и потолок, вставить окна, произвести оштукатуривание.

Правила проектирования и сборки

Решение выбрать именно водяной пол, а не требующий скрупулезного монтажа электрический аналог, оптимально для систем отопления на газовых котлах.

Такие схемы признаны наименее энергозатратными, максимально эффективными и недорогими в эксплуатации. Варианты с твердотопливными котлами также допустимы.

Безупречная работа системы возможна только при двух условиях: профессионально выполненных проектных расчетах и грамотно проведенном монтаже.

Следовательно, первыми шагами на пути к устройству водяного теплого пола на даче или в частном доме являются разбор конструкции, выбор материалов, составление проекта.

Нюансы устройства теплого пола

Конструкция возведения водяного пола сложна и проста одновременно. Она многокомпонентна по составу, поэтому главное – соблюсти порядок укладки всех слоев.

Каждый элемент «пирога» выполняет особую функцию. Основанием для конструкции служит грунт или бетонная плита. На него укладывают тонкую пленку (но не менее 0,1 мм толщиной) – обычный полиэтилен или более дорогой аналог.

Затем покрывают пол теплоизоляционным материалом. Один из лучших вариантов – экструдированный пенополистирол – прочный, относительно недорогой, с низкой теплопроводностью.

  • плотность – от 40 кг/м³;
  • толщина – от 300 мм.

Главный слой – цементная заливка, внутри которой будут располагаться трубы с теплоносителем. В раствор добавляют пластификаторы, чтобы сделать его более подвижным и удобным для укладки.

Для прочности стяжку усиливают армирующей сеткой с ячейкой 50*50 мм или более крупной 100*100 мм и толщиной стержня 3-5 мм.

От выбора финишного покрытия будет зависеть тепловой режим, который можно регулировать автоматически или вручную посредством смесительных узлов – коллекторов.

Каких принципов укладки придерживаться?

Сначала требуется произвести расчеты. Это отдельная и сложная тема, однако для самостоятельных быстрых подсчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором, забив в нужные графы индивидуальные параметры.

Если теплыми полами занимается строительная компания, то и расчетные операции производят ее специалисты.

В качестве расчетной основы берутся стандартные проверенные цифры, которых необходимо придерживаться вне зависимости от способа укладки и конкретных условий монтажа.

Обычно для монтажа применяют PEX трубы, которые укладывать ближе, чем 10-15 см друг от друга не получится, так как велик риск заломов. Если тепловая нагрузка на пол небольшая, например, многие любят отдыхать в прохладных спальнях, то допускается шаг раскладки до 60 см.

Еще несколько полезных советов:

  • один контур не распределяют на два помещения;
  • для помещения 35-40 м² недостаточно 1 контура, минимум – 2;
  • одна сторона контура – не более 8 м;
  • демпферная лента компенсирует деформацию при тепловом расширении.

Бывают и исключения. Например, если туалет и ванная невелики по площади и находятся по соседству, то для их обогрева достаточно одного водяного контура.

Способы монтажа водяных контуров

Давно придуманы наиболее эффективные виды монтажа труб – «улитка» и «змейка», поэтому экспериментировать с устройством контуров не придется.

«Змейка» – самый простой для воплощения вариант. Минус его – большая разница температур теплоносителя на входе/выходе. Следует учитывать, что вторая половина контура будет отдавать меньше тепла.

«Улитка» равномерно распределяет тепло по всему помещению, но она сложнее в исполнении. Если владельцы не желают делить комнату на теплую и прохладную зоны, то лучше использовать именно этот способ.

Для экономии труб и повышения энергоэффективности часто используют комбинацию двух вариантов: в центре укладывают «улитку», вдоль стен – «змейку». Если правильно расположить петли и рассчитать шаг укладки, то температура пола будет максимально комфортной для жильцов.

Грамотно выбираем материалы

Теплые водяные полы заливаются стяжкой, а это значит, что их планируется эксплуатировать не годами, а десятилетиями.

С учетом длительного срока использования к выбору материалов следует подходить ответственно: исключить дешевую и неликвидную продукцию, отобрать качественные трубы, утеплитель, крепежи с максимальным сроком службы.

№1 — подбираем оптимальный вариант труб

Сейчас используются два вида труб — PE-X и PERT, оба изготовлены из сшитого полиэтилена. Преимущество у изделий PE-Xa, так как благодаря 85-процентной плотности сшивки они обладают эффектом памяти.

Полезный эффект заключается в том, что растянутые теплоносителем с высокой температурой или деформированные трубы всегда возвращаются в изначальное положение.

Применение труб PERT оправдано, если в стяжке будут находиться цельные отрезки, а фитинги установлены только для крепления к коллектору.

Опытные строители не рекомендуют применять композитные трубы с алюминиевой фольгой – всегда существует риск отслоения металлизированного слоя. Если нужна максимальная надежность и изолированность, то лучше использовать продукцию с усилением из поливинилэтилена, расположенным внутри изделий.

Строительные компании обычно работают с проверенными производителями, отвечающими за эксплуатационные качества своей продукции. Хорошо себя зарекомендовала продукция раскрученных марок Rehau и Valtec, а также менее известных Tece, KAN, Uponor.

Подробнее о выборе труб для укладки водяного теплого пола читайте в этой статье.

№2 — определяемся с утеплителем

Основное назначение утеплителя – отделить стяжку с трубами от основания, чтобы отдача тепла проводилась вверх, а не уходила напрасно в землю. Теплоизоляционный слой обязателен, без него монтаж теплого пола теряет смысл.

Сейчас применяют два вида подложки, так как остальные проигрывают им по всем показателям. Это экструдированный пенополистирол в виде плит и профильные маты из пенополистирола с монтажными выступами.

Плиты ЭППС удобны для монтажа и имеют стандартные размеры: 600*1250 мм, 500*1000 мм. Толщина – от 20 до 100 мм, выбор ее зависит от необходимой степени утепления. Благодаря крепежным боковым пазам на стыках соседних плит не возникают зазоры.

Как определить необходимую толщину утеплителя? Все зависит от условий укладки в конкретном частном доме: на грунт кладут 10-сантиметровые плиты, над подвалом или цоколем достаточно 5 см, а если внизу расположено отапливаемое помещение, то достаточно 3-сантиметровой теплоизоляции.

Для крепления плит к полу используют тарельчатые дюбели, а для фиксации труб – гарпун-скобы. Расстояние между соседними скобами – от 30 см до полуметра, в местах поворотов трубы – 10 см.

№3 — покупаем комплектующие для коллектора

Центр распределения теплоносителя и пункт контроля функционирования теплого пола – коллекторно-смесительный узел. С его помощью направляют горячую воду из магистрали в отдельные контуры, следят за расходом теплоносителя, регулируют температуру.

В сборе коллекторы не продаются, так как каждая система имеет свои особенности. Покупку комплектующих лучше поручить специалистам, а для самостоятельного приобретения следует помнить обо всех необходимых элементах:

Укладываем трубы отопления в полу, создаем тепло и уют

Пожалуй, самый экономный вариант обогрева помещения, это трубы отопления в полу — минусы и плюсы различного материала для этого мы обсудим ниже. В большинстве случаев, для этого используют, или сшитый полиэтилен, или металлопласт, что также есть полиэтиленом, лишь объединённым из двух модификаций — сшитого (в) и простого (снаружи).

Кроме преимуществ этих материалов, мы кроме этого поведаем вам о правилах монтажа системы тёплого пола и в дополнение посмотрим видео в данной статье.

Система тёплого пола

Примечание. Обратите внимание на верхний рисунок — там продемонстрировано, как греется воздушное пространство от системы и радиаторов тёплого пола. В первом случае наиболее высокая температура концентрируется под потолком, что ведет к перерасходу энергии (топить приходится больше, дабы прогреть помещение снизу). Второй вариант показывает, как тёплый воздушное пространство, поднимаясь вверх, неспешно остывает, что полезно не только в денежном отношении, но и для здоровья.

Материалы

  • Сшитый полиэтилен для обустройства системы тёплого пола выдерживает давление до 10 бар, чего вполне достаточно для любого автономного котла а также для отопления (в случае если, само собой разумеется, такое подключение будет вероятным). Укладка таковой трубы осуществляется при помощи пластиковых кронштейнов, каковые крепятся к стяжке в виде ленты — такое крепёжное устройство разрешает чётко выдерживать ход укладки, что важно для обустройства таковой отопительной системы. Полиэтиленовые стены способны выдерживать температуру воды до 110?C, но до таковой отметки теплоноситель ни при каких обстоятельствах не доходит, следовательно, в этом отношении труба также полностью защищена.

  • Кроме этого, для системы водяного тёплого пола применяют металлопласт — это тот же полиэтилен, лишь двух модификаций и с прослойкой из алюминиевой фольги посредине. Так, верхний слой складывается из простого ПЭ, после этого идёт клей, по окончании него — алюминиевая фольга, снова клей и в средине сшитый пластик. Неспециализированные технические параметры тут практически такие же, как и у простого сшитого полиэтилена, но металлопласт имеет два явных преимущества — это более жёсткость стенки и низкая цена (благодаря армированию).
  • Дело в том, что полиэтиленовые трубы отопления в стяжке пола перед заливкой на них раствора необходимо в обязательном порядке заполнять водой, дабы они не деформировались от давящей сверху массы, а вот металлопласт этого не требует — армирующий слой из алюминиевой фольги превосходно защищает трубу от сжатия. Но при выборе материала крайне важно контролировать фольгированный слой — там не должно быть шва и он в обязательном порядке должен быть на клею. Бесшовный слой возможно легко ровным (без рубца), или завёрнутым внахлёст.

Совет. Вы имеете возможность столкнуться с таковой обстановок — в магазине вам будут предлагать бесшовный металлопласт, но инструкция от завода-изготовителя будет как-то невнятно освещать данный параметр. При таких условиях, попросите у продавца отрезать вам от бухты 5 мм трубы и разделайте его для визуальной проверки. В случае если вам откажут в таком тестировании, то брать данный материал не нужно.

Монтажные работы

Мы не будем детально обрисовывать, как заливается стяжка — статья всё-таки не об этом — но всё-таки коснёмся главных требований, предъявляемых для монтажа системы тёплого пола (для водяного и электрического они однообразные).

В первую очередь, вам необходимо утеплить основание, дабы бесплатно не расходовать тепло, и (особенно в частном секторе на первом этаже) уложить отсечную гидроизоляцию и при необходимости вам необходимо армировать нижнюю стяжку штукатурной сеткой либо кроме того арматурой.

Заливка производится по маякам — основание должно быть ровным, дабы труба ложилась на пол равномерно, без перепадов по высоте. Помимо этого, по окончании заливки нижнего слоя, дабы начать монтаж, должно пройти 28 дней — это разрешит раствору совсем высохнуть, и вы сможете крепить в нём кронштейны, не опасаясь, что дюбель не будет держаться.

На верхнем изображении вы видите тёплый пол в разрезе, лишь вот пункт слои теплоизоляции тут подразумевает кроме этого и нижнюю стяжку, а под трубу оптимальнее подстелить фольгированный пенополиэтилен в качестве утепляющего отражателя.

Может произойти такое (особенно в новостройках), что стяжка уже готова, и она не утеплена, тогда в холодных регионах на неё укладывают страницы экструдированного пенополистирола, который опять-таки лучше покрыть фольгой, которая владеет свойством отражать инфракрасное излучение.

Трубу возможно укладывать в особые кронштейны, создаваемые для монтажа тёплых полов, или на простые пластиковые клипсы, фиксируя их в полу посредством шурупов и дюбелей.

Самый оптимальный ход трубы образовывает 15-20 см — это разрешает равномерно обогревать поверхность, и на ней не будет ощущаться перепадов температуры. Чтобы сделать резкий изгиб металлопласта и не повредить его, поверх трубы сечением 16 мм надевают металлическую пружину диаметром 18-20 мм (достаточно куска 20-25 см).

Читайте также:  Отопительная печь профессор Бутаков Инженер – Европа отдыхает

Верхний слой стяжки заливают совершенно верно так, как и нижний — поверх смонтированной трубы устанавливают маяки, как на фото вверху и по ним заливают раствор, в который обязательно додают пластификатор. Пробный запуск отопления возможно делать сразу после заливки, но ни за что не оставлять его включенным — раствор растрескается от температуры.

Заключение

Если вы монтируете тёплый пол своими руками, то вам в обязательном порядке необходимо вычислить, сколько трубы отправится на разрешённую площадь (укладывать её возможно ‘змейкой’ либо ‘спиралью), дабы под стяжкой не выяснилось соединительных железных фитингов. При, в то время, когда одной бухты не хватает для определённого участка, то поделите его на два крыла, тем самым избегая скрытой стыковки (см.кроме этого статью ‘Как выбрать трубы для отопления верно: разбираемся в материалах и видах соединений’).

Варианты прокладки труб отопления в частном доме

Отопление современного частного дома зависит от многих факторов. Сюда относят выбор котла отопления, наличие систем теплого пола, выбор схемы подключения радиаторов. Но наиболее важным фактором, влияющим на энергоэффективность системы, является прокладка различных труб отопления в частном доме, выбор диаметра и способа монтажа.

Виды труб, применяемых для прокладки отопления в частном доме

В зависимости от проекта системы отопления частного дома, материал трубы для подключения радиаторов и расключения котельной может быть разным. Давайте рассмотрим основные варианты, используемых в работе.

Стальные трубы

Выделяют материалы из оцинкованной стали, на основе нержавейки, из черного металла. Преимуществом таких изделий является высокая теплопроводность, что позволяет отдавать тепло не только самим радиаторам, но и подводящим трубам. При правильном обустройстве системы отопления получается герметичный контур, что исключает протечки на протяжении долгих лет.

Стальные трубы в системе отопления. Вариант с боковым подключением

Из стальных водогазонапорных труб, благодаря большому внутреннему диаметру, можно обустраивать наклонные системы отопления, что активно использовалось в прошлом веке. Такие системы работают без использования насосов. Сталь идеально подходит для прокладки системы из чугунных радиаторов отопления. На основе нержавейки сегодня изготавливают гофрированный материал, которые достаточно удобны в монтаже.

Медные трубы

За счёт высоких свойств гибкости, такие системы часто используют для обустройства котельной. Чтобы согнуть трубу достаточно нагреть ее до высокой температуры, после чего необходимо выполнить изгиб, далее охладить. Медь способна выдерживать до 400 Мпа.

Большим преимуществом использования меди является устойчивость к перепаду температур, благодаря чему стенки материала не разрушаются даже при полном замерзании отопительного контура. Соединение различных участков выполняется при помощи капиллярной пайки, либо с помощью компрессионных фитингов. Изделия отличаются высоким коэффициентом теплопроводности, стойкостью к высоким и низким температурам, минимальным гидравлическим сопротивлением, высокой долговечностью. Главное, не комбинировать системы отопления, соединяя медные и алюминиевые трубы, поскольку такой контакт приведёт к нарушению прочности общей системы.

Пример использования медной трубы для разводки отопительного контура

Полипропиленовая труба

Этот материал известен всем. Он активно используется на протяжении долгих лет, с лёгкостью выдерживает давление до 10 атмосфер, соединяется при помощи фитингов и переходов. В тех местах, где необходимо перейти на металл, используется переход. Такие трубы вполне могут быть проложены поверхностно, поскольку имеют эстетичный вид, но также могут быть «упакованы» в чистовую стяжку пола, замурованы в стены.

Для горячей воды используется труба из полипропилена с металлической армировкой, что увеличивает ее прочность при нагреве. Монтаж осуществляется использованием специального оборудования, которое предполагает нагрев самой трубы и соединительного фитинга либо тройника, поворота и других элементов.

Наряду с полипропиленом используют металлопластиковый материал, который применяется для оборудования систем теплого пола. Высокая прочность позволяет перекачивать теплоноситель на протяжении 50 и более лет. Для систем теплого пола также применяется сшитый полипропилен.

Разводка отопления в доме с использованием полипропиленовой трубы. Вариант установки коллектора с циркуляционным насосом на байпасе

Виды и схемы прокладки отопительных труб

Важно выбрать правильныйспособ прокладки труб. Как вариант, отличают однотрубную и двухтрубную систему прокладки.

При двухтрубной прокладке в системе есть подача и «обратка». Это удорожает проект, но повышает эффективность работы системы отопления, поскольку остывшая вода напрямую попадает в обратку, где, при помощи циркуляционного насоса, перекачивается обратно к котлу и быстро подогревается. То есть, котлу отопления требуется тратить меньше энергии на подогрев воды, нежели нагревать ее постоянно.

Двухтрубная система отопления

Что касается однотрубной системы, то здесь, при меньших вложениях изначально потребитель платит больше. Дело в том, что остывшая вода из радиатора попадает в подачу, где заведомо разбавляет воду, примерно, на 15-20%. Таким образом, к следующему радиатору в системе вода поступит уже с температурой, равной 80-85 процентов от первостепенных значений.

Пример однотрубной системы отопления

Внимание! Самый последний радиатор в контуре будет значительно холоднее первого. Это следует учитывать при построении отопительного контура. Многие думают, что подобные проблемы можно компенсировать при помощи циркуляционного насоса, но это не так, поскольку насосы позволяют лишь усилить интенсивность обмена воды с котлом.

Именно двухтрубная система отопления является наиболее эффективной. Теперь нужно разобраться со способом подключения радиатора. Существует нижнее подключение, боковое, и диагональное. Из всех вышеперечисленных способов, удобнее всего подключать «нижним». Но, такое подключение неспособно на 100% преобразовывать энергию теплоносителя в тепло для вашего дома, поскольку радиатор теплый лишь наполовину. Максимальным коэффициентом полезного действия обладает диагональное подключение, которое предполагает штробление и укладку подводящих труб в стену.

При диагональном подключении «подача» идёт сверху от котла отопления, а обратка уходит снизу, откуда остывшая вода вновь подается на котёл. При диагональном подключении обязательно следует выбирать двухтрубную систему, чтобы теплоноситель быстрее циркулировал в замкнутом контуре.

Что касается способов прокладки, то если система отопления меняется в уже отделанном доме, например, в каркасном, то ничего не штробят и прокладывают трубы поверх пола или по стенам. Для этого необходимо через каждые 70 см устанавливать фиксатор трубы, чтобы важно именно для горячего теплоснабжения, иначе ПВХ-материал деформируется. Именно с такими трубами зачастую и работают, поскольку их низкая себестоимость и высокая долговечность, позволяют снизить общие затраты на проект.

Пример прокладки отопительного контура поверх стен, путем монтажа труб на клипсы и хомуты

Если же дом только отделывают, полы ещё не залиты, то удобнее всего проложить ПВХ-трубы под чистовую стяжку. Как правило, она не бывает менее 7 см, поэтому таким слоем бетона вы сможете организовать скрытую прокладку полипропиленовых труб отопления. При правильной спайке трубы вы сможете исключить нарушение герметичности. Главное перед заливкой чистовой стяжки опрессовать систему. Для этого используется система с манометром, предназначенная для наполнения контура водой, при помощи чего создается давление в трубе порядка 2-3 атмосфер. Контур опрессовывают и дают выстояться порядка 5 часов. Если за это время давление не упало, значит, монтаж выполнен успешно.

Внимание! Рекомендуется перед заливкой чистовой стяжки проверить систему на работоспособность. Это поможет исключить заужение пластиковой трубы. Причиной этому перегрев фитинга.

Что касается выбора схемы подключения радиаторов, то сегодня активно используется лучевая схема. Лучевая схема представляет собой подключение каждого радиатора к центральному коллектору, который установлен в котельной. От коллектора к котлу отопления идёт магистральная труба, которая зачастую большего диаметра, чем диаметр подводящих труб. Благодаря лучевому соединению, можно использовать металлопластиковые трубы или сшитый полипропилен.

Здесь совсем необязательно прокладывать полипропиленовые трубы отопления в стене, а также соблюдать прямоугольные повороты. Достаточно проложить их под полом, что облегчит монтаж и увеличит темпы работа. Такая схема считается лучшей для цельных труб, которые не спаиваются.

Описание. Пример лучевой схемы отопления от коллектора в частном доме.

Требования по СНИП

Общий СНИП, регламентирующий вентиляцию и отопление, зарегистрирован за номером 41−01−2003. Есть и другие нормы, среди которых выделяют:

  • СНиП 2.04.05-91 (п. 3.58). Регламентирует установку декоративных экранов и решеток на радиаторы отопления.
  • СНиП 41-01-2003 (п. 6.5.13.). Указывает на необходимость установки запорной арматуры, за исключением помещений с высокой вероятностью замерзания теплоносителя.
  • СНиП 3.05.01-8 (п. 3.18). Регламентирует уклон отопительного контура с длиной трубы более 500 мм.
  • СП 40-108-2004 (п.3.2.1). Регламентирует присоединение медной трубы к котлу с алюминиевыми выводами.

Герметизация и тепловая изоляция

Герметизировать приходится только металлические соединения. Дело в том, что при работе с ПНД-трубами их спаивают, что не требует дополнительной герметизации. Что касается соединений «металл-металл», необходимо использовать сантехнический лен. Это самый недорогой способ, который в совокупности с пастой, позволяет добиться 100% герметичности.

Необходимо накручивать лен по ходу движения объекта, который будет накручиваться на резьбу, чтобы при навинчивании лен не провернуло. Вместо льна и пасты можно использовать ленту-фум, а также другие средства.

Пример нанесения сантехнического льна с пастой для дополнительной защиты от протечек резьбовых соединений

Что касается теплоизоляции, то в продаже имеется специальный утеплитель, который изготовлен под диаметр трубы. Рекомендуют изолировать теплоноситель, который подается от котла к радиаторам отопления. Особенно это нужно делать в том случае, если трубы лежат у стены под полом, поскольку именно здесь наблюдается максимальный уровень теплопотерь. В качестве теплоизоляционного материала можно выбирать базальтовую вату, стекловату, пенополистирол и прочий утеплитель.

Важно! Не экономьте. При укладке систем теплого пола обязательно рекомендуется производить монтаж трубы на утеплитель. Для центральной части России используют не менее 5 см пеноплекса.

Составление сметы

Находясь на стадии расчёта отопительного контура, исходите из того, что 1 секция выбирается из расчета на 1,2 квадратных метра помещения. Не забывайте учитывать запас, если в вашей комнате две стены являются смежными с улицей, необходимо добавлять запас до 30%. То есть, на комнату в 15 квадратных метров, соприкасающейся с улицей, в которой будет тёплый пол, рекомендовано устанавливать радиатор с количеством секций не менее 12.

Чтобы создать избыточное межсекционное давление в контуре, необходимо оперировать диаметром подводящей трубы. То есть, от котла до основного коллектора должна идти труба не менее 32 миллиметров в диаметре. Далее, на каждый контур пойдёт труба такого же диаметра, примерно по 4-5 метров на каждое крыло. Это позволит создать избыточное давление в контуре. Далее, необходимо заузить, выбрав диаметр не менее 25 мм до каждого радиатора. При подъеме воды к радиатору необходимо выполнить заужение до 20 мм, включительно.

Использование фитингов при сварке полипропиленовых труб

Больше не всегда хорошо. Использовать везде трубы большего диаметра нецелесообразно, поскольку проходимость воды будет лучше, но ее количество увеличится, что приведет к нагреву большего объёма жидкости. Отсюда лишние затраты на отопление. Подъем теплоносителя на этаж выше осуществляется по трубе не менее 32 мм.

На один радиатор идет установочный комплект. Это два крана, заглушка, кран Маевского, 2-3 крюка. Тройники, переходы, муфты считаются индивидуально, в зависимости от количества радиаторов в доме, их расположения, способа прокладки трубы.

Рекомендации по эксплуатации и ремонту

Нормы СНиП предполагают монтаж радиаторов в идеальной геометрической плоскости. Нужно выставить радиатор по уровню, иначе произойдет завоздушивание и теплоноситель не будет поступать дальше. Необходимо установить кран Маевского для алюминиевого радиатора. Алюминий, при взаимодействии с водой, выделяет газ, который должен выходить наружу. Именно поэтому спустя пару недель, давление в контуре может упасть на 0,1-0,2 от номинального значения.

Важно! Предусмотрите нюансы. В контуре должен быть предусмотрен подводящий кран, который разграничивается с основным контуром водоснабжения в доме путём обратного клапана.

Старайтесь выполнять прокладку полипропиленовых труб отопления в стяжке пола только тогда, когда, на изделие установлен срок гарантии не менее 40 лет. В противном случае труба должна быть обслуживаемая, чтобы вы всегда смогли произвести ремонт.

Устанавливая радиатор, убедитесь, что подоконник не прикрывает его более чем на 30%. Рекомендуемая высота радиатора от пола это 6-8 сантиметров, от радиатора до подоконника не более 10. Обязательно устанавливайте краны на каждый радиатор отопления, чтобы иметь возможность регулировки теплоносителя.

Установка кранов на радиатор с целью дальнейшей регулировки температуры теплоносителя и возможности полной изоляции радиатора из системы на случай ремонта

В нижней части контура отопления должен быть предусмотрен слив воды в канализацию. Это необходимо на случай ремонта. В верхней части контура отопления должны находиться воздухоотводчики, которые позволят воздуху выходить наружу, не создавая воздушной пробки. Используя тёплый пол, обязательно устанавливайте отдельный насос на коллектор. Он устанавливается на подачу, направлением от котла к теплому полу. Обязательно используйте краны на каждом подключении и ответвлении, что в дальнейшем облегчит ремонт.

Укладываем трубы отопления в полу, создаем тепло и уют

Пожалуй, самый экономный вариант обогрева помещения, это трубы отопления в полу — плюсы и минусы разного материала для этого мы обсудим ниже. Как правило, для этого применяют, либо сшитый полиэтилен, либо металлопласт, что тоже является полиэтиленом, только объединённым из двух модификаций — сшитого (внутри) и обычного (снаружи).

Читайте также:  Решетки на радиаторы отопления – виды и их особенности

Укладка полиэтиленовых труб змейкой

Помимо достоинств этих материалов, мы также расскажем вам о правилах монтажа системы тёплого пола и в дополнение посмотрим видео в этой статье.

Система тёплого пола

Разница в системах

Примечание. Обратите внимание на верхний рисунок — там показано, как греется воздух от радиаторов и системы тёплого пола. В первом случае наиболее высокая температура концентрируется под потолком, что приводит к перерасходу энергии (топить приходится больше, чтобы прогреть помещение снизу). Второй вариант показывает, как горячий воздух, поднимаясь вверх, постепенно остывает, что полезно не только в финансовом отношении, но и для здоровья.

Материалы

  • Сшитый полиэтилен для обустройства системы тёплого пола выдерживает давление до 10 бар, чего вполне достаточно для любого автономного котла и даже для централизованного отопления (если, конечно, такое подключение будет возможным). Укладка такой трубы осуществляется при помощи пластиковых кронштейнов, которые крепятся к стяжке в виде ленты — такое крепёжное устройство позволяет чётко выдерживать шаг укладки, что немаловажно для обустройства такой отопительной системы. Полиэтиленовые стенки способны выдерживать температуру воды до 110⁰C, но до такой отметки теплоноситель никогда не доходит, следовательно, в этом отношении труба тоже абсолютно защищена.

Металлопласт в разрезе

  • Также, для системы водяного тёплого пола используют металлопласт — это тот же полиэтилен, только двух модификаций и с прослойкой из алюминиевой фольги посредине. Так, верхний слой состоит из обычного ПЭ, затем идёт клей, после него — алюминиевая фольга, опять клей и в средине сшитый пластик. Общие технические параметры здесь почти такие же, как и у обычного сшитого полиэтилена, но металлопласт имеет два явных преимущества — это более низкая цена и жёсткость стенки (благодаря армированию).
  • Дело в том, что полиэтиленовые трубы отопления в стяжке пола перед заливкой на них раствора нужно обязательно заполнять водой, чтобы они не деформировались от давящей сверху массы, а вот металлопласт этого не требует — армирующий слой из алюминиевой фольги превосходно защищает трубу от сжатия. Но при выборе материала очень важно проверять фольгированный слой — там не должно быть шва и он обязательно должен быть на клею. Бесшовный слой может быть просто гладким (без рубца), либо завёрнутым внахлёст.

Рекомендация. Вы можете столкнуться с такой ситуаций — в магазине вам будут предлагать бесшовный металлопласт, но инструкция от завода-изготовителя будет как-то невнятно освещать этот параметр. В таком случае, попросите у продавца отрезать вам от бухты 5 мм трубы и разделайте его для визуальной проверки. Если вам откажут в таком тестировании, то покупать этот материал не следует.

Монтажные работы

Заливка стяжки по маякам

Мы не будем подробно описывать, как заливается стяжка — статья всё-таки не об этом — но всё-таки коснёмся основных требований, предъявляемых для монтажа системы тёплого пола (для водяного и электрического они одинаковые).

Прежде всего, вам нужно утеплить основание, чтобы даром не расходовать тепло, а также (особенно в частном секторе на первом этаже) уложить отсечную гидроизоляцию и при необходимости вам нужно армировать нижнюю стяжку штукатурной сеткой или даже арматурой.

Заливка производится по маякам — основание должно быть ровным, чтобы труба ложилась на пол равномерно, без перепадов по высоте. Кроме того, после заливки нижнего слоя, чтобы начать монтаж, должно пройти 28 суток — это позволит раствору окончательно высохнуть, и вы сможете крепить в нём кронштейны, не опасаясь, что дюбель не будет держаться.

Тёплый пол в разрезе

На верхнем изображении вы видите тёплый пол в разрезе, только вот пункт слои теплоизоляции здесь подразумевает также и нижнюю стяжку, а непосредственно под трубу лучше всего подстелить фольгированный пенополиэтилен в качестве утепляющего отражателя.

Может случиться такое (особенно в новостройках), что стяжка уже готова, и она не утеплена, тогда в холодных регионах на неё укладывают листы экструдированного пенополистирола, который опять-таки лучше покрыть фольгой, которая обладает способностью отражать инфракрасное излучение.

Трубу можно укладывать в специальные кронштейны, производимые для монтажа тёплых полов, либо на обычные пластиковые клипсы, фиксируя их в полу с помощью дюбелей и шурупов.

Самый оптимальный шаг трубы составляет 15-20 см — это позволяет равномерно обогревать поверхность, и на ней не будет ощущаться перепадов температуры. Для того чтобы сделать резкий изгиб металлопласта и не повредить его, поверх трубы сечением 16 мм надевают стальную пружину диаметром 18-20 мм (достаточно куска 20-25 см).

Заливка верхней стяжки

Верхний слой стяжки заливают точно так, как и нижний — поверх смонтированной трубы устанавливают маяки, как на фото вверху и по ним заливают раствор, в который в обязательном порядке добавляют пластификатор. Пробный запуск отопления можно делать сразу после заливки, но ни в коем случае не оставлять его включенным — раствор растрескается от температуры.

Заключение

Если вы монтируете тёплый пол своими руками, то вам обязательно нужно рассчитать, сколько трубы пойдёт на данную площадь (укладывать её можно «змейкой» или «спиралью), чтобы под стяжкой не оказалось соединительных металлических фитингов. В случае, когда одной бухты недостаточно для определённого участка, то разделите его на два крыла, тем самым избегая скрытой стыковки (см.также статью «Как выбрать трубы для отопления правильно: разбираемся в видах соединений и материалах»).

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Как сделать водяной теплый пол в частном доме

Пол с подогревом дарит уют и комфорт в прохладную и промозглую погоду, помогает создать благоприятный микроклимат в доме. В зависимости от климатических условий, система напольного отопления может служить основным или дополнительным источником тепла. Рассмотрим подробно, как сделать теплый пол в частном доме своими силами и избежать при этом типичных ошибок.

Преимущества и недостатки

Обогрев дома при помощи водяного напольного контура пользуется популярностью благодаря целому спектру несомненных достоинств, в число которых входит:

  1. Равномерный прогрев помещения (если контур уложен по всей поверхности, а не подогревается локальная зона) за счет естественного движения нагретого воздуха вверх.
  2. Понижение температуры воздуха проще переносится, если ногам тепло.
  3. Воздух в помещении не пересушивается, так как в напольной отопительной системе используется низкотемпературный теплоноситель.
  4. Отсутствие необходимости нагревать теплоноситель до параметров стандартного радиаторного отопления позволяет эффективно использовать тепловой насос.
  5. При необходимости можно отключать часть контуров. Это помогает экономить энергоноситель и регулировать нагрев воздуха в помещении.
  6. Бетонная стяжка характеризуется высокой тепловой инерцией. После отключения котла пол на протяжении длительного времени продолжает отдавать тепло. Это особенно удобно при использовании твердотопливного котла, который останавливают на ночь.
  7. Трубы отопительного контура спрятаны в пол, поэтому система не нарушает эстетику интерьера.

Теплые водяные полы в частном доме не лишены и недостатков, которые необходимо принимать во внимание, выбирая этот вариант обогрева:

  1. Любые нарушения технологии монтажа, использование некачественных материалов и комплектующих недопустимы. Исправление погрешностей после заливки стяжки потребует демонтажа всей конструкции, а это связано с серьезными финансовыми затратами.
  2. Из-за высокой тепловой инерции напольного «пирога» сложно регулировать нагрев помещения. Настроив котел, можно в небольшом диапазоне менять температуру теплоносителя, а также отключить лишние контуры в помещении, если их два и больше. При этом температура воздуха изменится не сразу.
  3. Бетонная стяжка добавляет серьезную нагрузку на перекрытия, что следует учесть на этапе проектирования частного дома.
  4. Толщина «пирога» (вместе с утеплением и напольным покрытием), составляет около 10 см, поэтому напольное отопление рекомендуется монтировать в помещениях с высотой потолка от 160 см.
  5. Использование нагревательного контура ограничивает выбор напольных покрытий. Например, половая деревянная доска или паркет плохо проводят тепло и снижают эффективность обогрева. Кроме того, дерево будет пересыхать, что провоцирует растрескивание или появление щелей между элементами настила.
  6. На пол с водяным подогревом не рекомендуется устанавливать тяжелую громоздкую мебель или пианино, поскольку есть риск деформации «пирога», нижний слой которого представляет собой теплоизолятор. Также не следует стелить ковры и ковровые покрытия.
  7. Обустройство водяного теплого пола требует существенных финансовых затрат. Сэкономить можно, выполнив работы своими руками, но необходимо предельно внимательно отнестись к каждому этапу работ, чтобы исключить ошибки, исправление которых обойдется дорого.

Обратите внимание! Если планируется подсоединить водяные теплые полы к действующей системе отопления многоквартирного дома, необходимо получить разрешение у органов правления.

Этапы монтажа теплого водяного пола

Водяное напольное отопление в первую очередь используется в индивидуальных домах и на дачах. Источником тепла служит котел, который может работать на любом виде топлива. Разберем пошагово все этапы устройства водяного теплого пола.

Лучше всего, если расчет теплового и гидравлического расчета будет поручен профессионалам. Ошибки при самостоятельно неквалифицированном вычислении параметров обернутся неэффективностью системы, что приведет к повышенному расходу энергоносителя или к необходимости полностью переделывать систему. Если вы задумались, как сделать теплый пол от отопления [ГЯ1] , особое внимание следует уделить проекту коллекторного узла и его врезке в имеющуюся систему.

В процессе разработки проекта теплого пола:

  1. Рассчитывается потребность каждого из отапливаемых помещений в тепле, определяется уровень теплопотерь с учетом архитектурных особенностей дома, материалов возведения и изготовления перекрытий.
  2. Выполняется расчет оптимального сечения труб для заливных контуров, определяется количество контуров для каждого из помещений, разрабатывается схема укладки.
  3. Подбираются материалы и инструменты для монтажа:
  • гидроизоляции основания;
  • термоизоляции и теплоотражающего слоя;
  • отопительного контура;
  • системы отопления;
  • стяжки;
  • напольного покрытия.
  1. Выбираетсятехнология крепления труб, которая во многом зависит от выбранного теплоизолятора.

Необходимо определить места установки коллекторов, к которым будут подключены отопительные контуры. Коллекторы соединяются с котлом подающей и обратной трубой. В состав коллекторного узла входят: циркуляционный насос, манометр, термореле, смеситель и другое оборудование, необходимое для функционирования системы. Также можно выполнить подключение к уже имеющейся в доме системе радиаторного отопления. К моменту укладки контура напольного отопления система должна уже функционировать, чтобы можно было провести гидравлические испытания до монтажа стяжки.

В помещениях с бетонными перекрытиями требуется тщательно выровнять поверхность основания, убрать все неровности и впадины. Допустимый перепад высот составляет не более 5 мм. Если требуется исправить большой перепад, можно выполнить стяжку с использованием самовыравнивающейся смеси либо насыпать и разровнять слой мелкого гранитного щебня (величина зерна до 5 мм). Щебень при этом сразу закрывают пленкой. Перемещаться по такому основанию без использования деревянных щитов нельзя.

У деревянного основания (чернового пола) проверяют состояние: не должно быть элементов, поврежденных гнилью. Все конструкции обрабатывают антисептиком.

Продвигаясь поэтапно, основание гидроизолируют. С этой целью используется специальная мембрана или толстая полиэтиленовая пленка. Полотна укладывают внахлест не менее 10–12 см, стыки проклеивают скотчем с обеих сторон. Края пленки по всему периметру помещения должны заходить на стены, на высоту около 20 см. Излишки позже можно будет обрезать.

По периметру, вдоль всех стен, а также вокруг колонн и иных конструкций, нужно закрепить демпферную ленту. Эластичный материал необходим для компенсации теплового расширения стяжки, иначе она растрескается в процессе эксплуатации. Также демпферная лента должна использоваться на стыке площадок, за обогрев которых отвечают разные контуры. Такой подход практикуется в помещениях с большой площадью или где необходимо зонировать нагрев.

Слой термоизолятора препятствует нагреву перекрытий, что существенно снижает теплопотери напольной системы обогрева. Если речь идет о первом этаже над неутепленным подвалом, утеплитель дополнительно оберегает «пирог» теплого пола от промерзания снизу.

Толщина теплоизоляции на первом этаже частного дома должна составлять от 5 до 10 см, если это пенопласт или экструдированный пенополистирол. На втором этаже и выше достаточно слоя до 5 см или использования пенофола с металлизированным отражающим покрытием.

Пенофол можно использовать для создания дополнительного утепляющего слоя с теплоотражающими свойствами поверх пенопласта на первом этаже. Также отражающее покрытие поверх вспененного полимерного утеплителя выполняют из алюминиевой фольги или фольгированного поролона.

Помимо гладких плит из экструдированного пенополистирола, производители предлагают профильные системы – плиты, с фигурными выступами для фиксации труб контура.

Теплоизоляция укладывается поверх гидроизоляции. Требуется сформировать слой из плотно подогнанных друг к другу плит. Минеральная вата укладывается между деревянных лаг. Утеплитель следует закрыть гидроизоляционным барьером из полимерной пленки, уложенной внахлест со стыками, проклеенными скотчем. При использовании отражающего слоя из фольги пленка дополнительно защитит металлизированное покрытие от повреждения щелочной средой цементного раствора.

Исключение составляет профилированный или обычный экструдированный пенополистирол. Этот материал не впитывает влагу, его не гидроизолируют сверху.

Читайте также:  Калориферы для вентиляции: виды, монтаж, расчет

При выборе схемы водяных теплых полов в частном доме учитывается конфигурация помещения, расположение холодных и теплых стен, будущая расстановка мебели и иные факторы. Основной набор схем включает следующие виды укладки трубы:

  • одинарная спираль (улитка);
  • двойная спираль;
  • змейка с петлями;
  • простая змейка;
  • двойная змейка.

Отступ от стены должен составлять 5–7 см. Между соседними нитками контура зазор может быть равномерными или различным, в зависимости от потребности различных зон помещения в тепле, близости к холодным стенам и т.д. Промежуток варьируется в диапазоне от 7 до 20 см.

Схема «улитка» подходит для больших помещений, где требуется равномерный прогрев всей площади. В этом случае трубы с различной температурой теплоносителя чередуются. Укладка «змейкой» применяется на небольших площадях, так как теплоноситель не успевает сильно остыть к выходу.

Важно! Оптимальная длина трубы контура составляет 60–80 м, максимум 100 м. В больших помещениях необходим монтаж двух и более контуров. Если теплый пол запитан от системы радиаторного отопления, длину контура желательно ограничить 50 метрами.

Технология установки труб зависит от выбора материала теплоизолятора. Профильная система не требует использования дополнительных креплений. Контур просто укладывается между выступами. В остальных случаях:

  • монтируется арматурная решетка из металла, к которой крепятся трубы проволочными закрутками или пластиковыми хомутами (крепление не должно быть тугим, надо оставить зазор на температурное расширение);
  • устанавливаются монтажные пластиковые элементы с фиксаторами для труб;
  • применяются специальные полимерные скобы, которые втыкаются в пенопласт;
  • подготавливаются деревянные или пенополистирольные пластины с желобами под трубы.

Монтировать контур следует из труб, предназначенных для укладки напольного отопления. Вся нить должна цельной, без стыков, чтобы исключить риск повреждения при гидроударе. Изгибы труб должны быть плавными, с соблюдением радиуса, предписанного производителем. При работе следует раскатывать бухту, а не вытягивать трубу, чтобы не повредить ее целостность.

Концы контура подсоединяются к коллектору методом запрессовки. В готовый контур необходимо залить воду и оставить под давлением на пару суток, чтобы выявить возможные протечки. Если все в порядке, воду сливают и заполняют контур воздухом под давлением. В таком состоянии лучше выполнять стяжку.

Классическую стяжку делают по бетонным перекрытиям. Деревянные конструкции не рассчитаны на такую нагрузку. Вместо песка желательно использовать гранитный отсев, так как он обладает высокой теплопроводностью. Применяется бетон марки 200, можно с добавлением пластификаторов. Высота стяжки над трубами:

  • 1–3 см при использовании керамической или каменной плитки для настила;
  • 3–6 см для остальных видов покрытий.

Для набора прочности бетону потребуется 4–5 дней. Если бетон без пластификатора, поверхность стяжки следует смачивать водой раз в сутки. Давление в системе не убирают до окончания затвердения смеси. Заливать воду и включать нагрев в этот период нельзя.

Для деревянных перекрытий применяется иной способ обустройства с использованием пластин из дерева или экструдированного пенополистирола с желобами под трубы. Поверх крепится настил из алюминиевых пластин со специальными замками, после чего можно укладывать ламинат. Под плитку потребуется смонтировать настил из влагостойкой фанеры или ГВЛП. Конструкция для деревянных перекрытий имеет относительно небольшой вес, но хуже держит тепло.

Поэтапный процесс завершается укладкой напольного покрытия. Среди разновидностей материалов популярностью пользуется керамическая и керамогранитная плитка, ламинат, паркет. Принцип монтажа любого покрытия стандартный, соответствующий материалу.

Правила и рекомендации

Если правильно выполнить весь комплекс работ и грамотно смонтировать систему, теплый пол прослужит не одно десятилетие. Для того рекомендуется:

  • не экономить на комплектующих для коллекторного узла – он должен быть надежным и позволять гибко регулировать работу контура;
  • при первом запуске и после длительных перерывов в работе повышать температуру теплоносителя нужно постепенно, на 4–5 °C в сутки;
  • ограничивать температуру теплоносителя – допустимый максимум составляет 45 °C;
  • максимально точно сбалансировать коллектор, отрегулировать температурный режим;
  • не пытаться экономить, часто выключая и включая систему.

Провести работы по установке отопительного контура можно самостоятельно, так как технология достаточно проста. Но если нужно сделать экономически эффективную отопительную систему, нельзя выполнять расчеты «на глазок», руководствуясь общими советами.

Устройство теплых полов: особенности укладки

Отопление дома важно как никогда в условиях суровых зим северных стран. Даже если столбик термометра не показывает рекордно низких показателей, все равно хочется ощущать тепло и уют в своей квартире. Именно потому, едва ли не самым оптимальным вариантом будет теплый пол технология монтажа которого достаточно проста в исполнении и требует лишь определенной усидчивости и сноровки при прокладывании систем коммуникаций.

Что представляет собой теплый пол

Устройство теплых полов обычно схоже, независимо от составляющих их компонентов. Система отопления имеет несколько слоев, образуя так называемый «пирог», состоящий из следующих элементов:

  • Базовая поверхность пола.
  • Слой гидроизоляции, дополненный по сторонам лентой из демпфера.
  • Слой теплоизолирующего покрытия, который не пропускает энергию в сторону чернового пола.
  • Система труб и прочих коммуникаций, отвечающая за нагрев дома.
  • Раствор из бетона, обволакивающий и фиксирующий трубы.
  • Напольное покрытие.

Стоит помнить, что толщина получившегося « пирожка» сильно зависит от мощности применяемой теплоизоляции и количества бетона, которым залиты трубки. Кроме того, последние также оказывают немалую роль, съедая приличное количество пространства. Таким образом, стоит стремиться к показателям от 7 до 15 см, иначе будут либо проблемы с доставлением тепла в помещение либо просто будет занято слишком много свободного пространства.

Особенности укладки теплого пола

Устройство теплых полов в доме начинается со снятия старого покрытия. Необходимо убрать все следы отделки вплоть до бетонного основания, так как монтаж можно проводить лишь на высушенной поверхности. Кроме того, следует учитывать правила укладки теплого пола, основание должно быть ровным с максимальными перепадами до 5 мм, но не более. Для выравнивания можно залить пол бетоном.

Гидроизоляция

Окончив гидроизоляционные работы необходимо срезать все ненужное, а низ стены проклеить демпферной лентой, которая предотвратит скопление холода в углах помещения. Данный тип ленты имеет компенсирующее воздействие, когда стяжка расширятся под влиянием тепла.Таким образом, пол не страдает от внешних воздействий.

Теплоизоляция

Правильная технология укладки теплого пола требует монтаж хорошей системы теплоизоляции, которая должна быть как минимум 5 см толщиной. Однако если ее устанавливают не на первом этаже здания, то и 2 см может оказаться достаточно. При этом стоит учитывать, насколько теплое помещение под комнатой, так как может статься, что на первом этаже отсутствует постоянный обогрев (прочитайте также: “Теплоизоляция для труб отопления – чем изолировать, какие материалы использовать”).

Чаще всего в качестве изолирующего материала применяется пенофол, который представляет собой смесь лучших качеств вспененного полистирола и алюминия. Кроме того, данный материал не боится огня и не пропускает влагу. Более того, он является полностью безопасным с экологической точки зрения, так что аллергии он вызвать не может в большинстве случаев.

Однако если отсутствует желание тратить много сил на пенофол, то отличным вариантом будет монтаж профильной теплоизоляционной плиты, которая способна выдерживать большинство воздействий без намека на деформацию. Преимуществом данного метода является простота монтажа, так как панели замыкаются методом замка друг с другом подобно ламинату.

Монтаж труб

Технология устройства теплого пола подразумевает применение двух различных вариаций трубок:

  • Металлопластиковых.
  • Полиэтиленовых высокой плотности.

Металлопластиковые трубки нетрудно перегнуть, что является крайне нежелательным свойством при установке отопления. Однако аналоги из полиэтилена не столь податливы на изгиб, так что шанс нанести повреждения такому трубопроводу относительно невелик. С другой стороны, отсюда вытекает его минус – полиэтилен хуже пропускает тепло, нежели чем металлопластик, так что тепловые потери при использовании первого будут несколько больше.

Существует ряд инструкций, которые помогут смонтировать трубопровод максимально качественно и без проблем:

  • В местах скопления холода необходимо укладывать трубки ближе друг к другу, например, около наружных стен и окон расстояние между участками трубопровода должно быть гораздо меньше, нежели оное в центре комнаты (подробнее: “Какое расстояние между трубами водяного теплого пола”).
  • Укладка должна осуществляться на расстоянии в 150 мм от стен.
  • Между трубами минимально допустимое расстояние должно быть 100 мм, а максимум – 300 мм.
  • Для эффективного отопления не стоит делать трубопровод излишне длинным, а именно стоит укладываться в 100 м.
  • В местах стыков перекрытий трубопровод защищается металлической гильзой, длина которой должна превышать 300 мм.

Технология устройства теплых полов подразумевает несколько вариаций закладки трубопровода:

  • Укладка трубопровода спиралью с минимальным расстоянием между трубками в холодных местах и с максимальным на теплых участках.
  • Укладка трубопровода змейкой, где участки труб пролегают максимально компактно у сквозных мест и окон, но более свободно на хорошо прогреваемых участках.
  • Монтаж трубопровода в виде зигзага, где близость труб вновь зависит от необходимости дополнительного обогрева. Читайте также: “Как подключить теплый пол к отоплению – возможные варианты, схемы подсоединения водяного пола”.

Стоит отметить, что если помещение слишком велико для одного контура, то необходимо смонтировать распределительный шкаф, к которому будут подключены все системы трубопроводов в комнате. Читайте также: “Как сделать теплый пол – виды, преимущества, правила укладки”.

Проведение испытаний отопительной системы

Первым делом после подключения трубопровода к нагревательной установке необходимо провести опрессовку водяного пола. Для гидравлической проверки в каждый контур, через систему коллектора для теплого пола своими руками подается горячая жидкость.

Внутреннее пространство трубы может иметь не только воздушные образования, но и строительную пыль, от которой необходимо будет избавиться. Делается это как тестовой промывкой трубопровода, так и спуском воздуха через краны, предназначенные для слива жидкости из системы.

Если никаких визуальных и прочих проблем с трубопроводом не возникает в течение суток испытаний (для проверки можно сделать фото исходного положения системы и сравнивать потом с текущим результатом), то можно приступать к финальной стадии, а именно – заливанию системы бетоном. Читайте также: “Как сделать теплый пол в частном доме своими руками – виды, правила монтажа, пошаговое руководство”.

Устройство теплого пола, детали на видео:

Заливка бетоном

Заливка бетоном должна проводиться с соблюдением ряда инструкций, так как, когда трубы будут покрыты слоем вещества, то добраться к ним будет проблематично, так что стоит тщательно все проверить и лишь затем приступать к выполнению задачи. Читайте также: “Как сделать теплый пол в гараже – монтаж электрического и водяного пола”.

Для этого понадобится:

  • На трубопровод положить сетку из металла, которая будет поделена на ячейки 10х10 см и иметь сечение проволоки размером как минимум в треть мм.
  • Сетка должна монтироваться так, чтобы места, отмеченные декомпрессионным швом, не пересекались с ее листами.
  • Армирование получившейся решетки проводится с применением полимерного или металлического фиброволокна, которое добавляется непосредственно в бетонный раствор.
  • Отличной идеей будет использовать самовыравнивающиеся смеси для заливки пола, либо пластификатор со строительным бетоном, так как это придаст раствору эластичности (прочитайте: “Как заливать теплый пол: тонкости монтажа”).

Важно отметить, что толщина бетона должна составлять 50 мм, если пластификатор не задействован, но вместе с ним нельзя превышать толщину в 35 мм. Кроме того, температура в помещении должна быть минимум +5, но не более +30 градусов. После завершения работ необходимо выдержать бетон под водоудерживающим веществом в течение 7 дней.

На просушку бетона должно уйти как минимум 28 дней. До этого времени нельзя проводить какие-то дополнительные внешние работы в помещении. Кроме того, во время выполнения всех работ трубопровод должен находиться под давлением, так как, в противном случае, трубки могут не выдержать резкого изменения при контакте с окружающей средой, и их расширение приведет к трещинам стяжки или их самих.

После того, как пройдет месяц с заливки бетона, можно, наконец, приступать к отделке пола любым желаемым материалом. С другой стороны, всегда стоит помнить, что под бетоном находятся линии коммуникаций трубопровода, а потому сверление нужно проводить очень аккуратно. Повреждение трубы потребует большое количество усилий по исправлению ошибки и многие элементы «пирога» придется переделывать.

Как только финишное покрытие будет готово, то можно включать отопление и начинать прогревать помещение. Даже если температура снаружи летняя, стоит все равно прогнать систему несколько раз, чтобы удостовериться в ее работоспособности, ведь в случае неполадок нужно будет успеть все завершить до холодов.

Монтаж теплого пола является трудной, но осуществимой задачей, которая потребует от мастера максимальной концентрации и большого терпения, ведь запускать отопление будет можно лишь через месяц после прокладки трубопровода. С другой стороны, результат оправдает все потраченные усилия, так как дом действительно будет очень теплым при правильных расчетах. Кроме того, подобная отопительная система очень надежна, а потому прослужит не один год без намека на повреждения.

Ссылка на основную публикацию
×
×