Замена батарей отопления – подробное руководство

Замена радиаторов отопления: руководство по демонтажу старых батарей и установке новых приборов

Если в квартире зимой холодно, скорее всего, нужна замена радиаторов отопления. Традиционные батареи из чугуна или стали со временем загрязняются.

Теплоноситель движется по старым приборам тонкой струйкой, не дает тепловой энергии, достаточной для нормального обогрева жилья. Чтобы улучшить тепловой режим, стоит демонтировать отслужившее оборудование и поставить новое, но для оптимального результата надо знать, как грамотно выполнить работу.

В этом материале мы расскажем о том как правильно демонтировать старые радиаторы и установить на их место новые приборы.

Что нужно продумать заранее?

Если решение о выполнении ремонта этого типа принято, следует найти ответы на ряд вопросов:

  1. Когда именно и кем будут проводиться работы?
  2. Какой тип радиаторов нужно использовать?
  3. Требуется ли замена труб, ведущих от батареи к стояку?
  4. Сколько секций понадобится для каждой комнаты?

Лучше всего проводить такую переделку летом, потому что для начала работ следует получить разрешение местного ЖЭКа. Зимой чиновники дают такие разрешения крайне неохотно, потому что придется перекрывать общий стояк и на какое-то время оставлять без отопления и другие квартиры.

Но и вне отопительного сезона получить разрешение может быть сложно. Те, кто уже решал подобные задачи, говорят о необходимости ожидания в несколько дней, попытках попасть на прием к нужным сотрудникам и т.д. Некоторые столкнулись с давлением: им рекомендовали нанять именно сантехников из ЖЭКа для выполнения всех работ.

В этом вопросе ограничений не существует. Главное, чтобы замену батарей отопления выполнял опытный сантехник с соответствующей квалификацией. Выявить все огрехи, допущенные при неумелом монтаже, можно только во время эксплуатации.

Лучше всего отправляться в ЖЭК летом, а не осенью, на которую приходится пик очередей. К этому моменту все необходимые материалы нужно купить, провести предварительную сборку радиаторов, подготовить инструмент, договориться с бригадой, если это необходимо.

Если дом подключен к системе центрального отопления, следует обратиться в службу эксплуатации, чтобы согласовать переделку. Здесь могут выполнить необходимые расчеты, чтобы точно назвать количество секций радиаторов, а также прояснить другие технические вопросы.

Произвести расчет необходимого количества отопительных радиаторов можно и самостоятельно. Как это сделать мы подробно описали в этой статье.

Отсутствие правильных расчетов может привести к разбалансировке домовой отопительной системы.

Предварительно для расчетов понадобятся сведения, которые есть в ДЭЗе:

  • тип котельной (она может быть центральной или индивидуальной для конкретного дома);
  • вид системы: двух- или однотрубная;
  • параметры существующих подводящих труб;
  • характеристики теплоносителя: температура, давление, рН и т.д.

Чаще всего старые батареи заменяют новыми современными моделями, обычно алюминиевыми или биметаллическими. Хотя в продаже имеются также чугунные, медные и стальные изделия. Тип радиатора нужен при выполнении расчетов.

Понадобятся такие показатели как давление, которое может вынести прибор, максимальная температура теплоносителя, теплоотдача и другие данные. Их обычно можно найти в техническом паспорте.

Если замене подлежат не только радиаторы, но и ведущие к ним трубы, следует выбрать подходящий материал. Обычно это сталь, металлопластик или полипропилен. Некоторые мастера настоятельно рекомендуют использовать для централизованных систем только стальные коммуникации.

В зависимости от выбранного типа труб понадобится соответствующее оборудование для их сварки. МП и ПП трубы монтировать проще, чем сталь. Для работы с металлом нужен не только сварочный аппарат, но и приспособление для нарезки резьбы. Поэтому, если старые трубы достаточно чистые, рекомендуется их оставить, а заменить только батарею.

Слабое место металлопластиковых конструкций – соединения. Их нужно выполнять очень тщательно, ошибки в монтаже часто приводят к протечкам. Популярность МП-труб объясняется их относительно невысокой ценой. Пластик дороже, но надежнее, если сварка выполнена правильно, герметичность соединений будет очень высокой.

Под выбранный радиатор нужно подобрать подходящие крепежные элементы. При этом нужно учесть и тип радиатора, и материал стены, на которую будет выполняться установка: кирпич, бетон и т.п. Обычно батареи комплектуются кронштейнами подходящего типа.

Для установки одного радиатора обычно используют два кронштейна вверху и один – внизу. Их положение тщательно проверяют уровнем, чтобы во время монтажа батареи исключить вероятность перекоса. Впрочем, некоторые модели ставят с легким уклоном, чтобы обеспечить отведение воздуха, попавшего в систему. Если количество секций больше двенадцати, может понадобиться еще один верхний кронштейн.

Правила размещения радиатора

Батареи ставят чаще всего под окном, чтобы компенсировать потери тепла при поступлении холодного воздуха через проем.

При этом нужно выдерживать следующие расстояния:

  • от стены – 20 мм;
  • от пола – 120 мм;
  • от подоконника – 100 мм или больше.

Желательно, чтобы подоконник не слишком перекрывал радиатор для эффективной циркуляции воздуха в помещении. Эти цифры – только рекомендации, они могут быть больше или меньше, хотя заметные изменения могут отразиться на теплоотдаче конструкции.

Чтобы улучшить ситуацию, рекомендуется покрыть стену за радиатором отражающим материалом, например, пенофолом. Хотя некоторые мастера считают эту меру бесполезной. А вот красивый декоративный экран станет препятствием для теплого воздуха, от него лучше отказаться. Современные батареи смотрятся вполне привлекательно, не имеет смысла их прятать.

Порядок проведения работ

Чтобы правильно провести замену радиаторов отопления в квартире, необходимо:

  1. Согласовать переделку со службой эксплуатации.
  2. Приобрести необходимые материалы.
  3. Выполнить предварительную сборку узлов.
  4. Подготовить инструменты.
  5. Договориться с бригадой (если не планируется выполнять работы самостоятельно).
  6. Оформить переделку в ЖЭКе, определиться с датой проведения работ.
  7. Демонтировать старые радиаторы.
  8. Установить кронштейны.
  9. Навесить новые батареи.
  10. Провести подключение к трубам отопления.
  11. Проверить работу системы.

Во время предварительной сборки узлов устанавливаются все необходимые элементы: заглушки, прокладки, краны Маевского и т.п. Кроме того, можно заранее провести разметку в тех местах, где будут отрезаны трубы. При этом следует использовать отвес и уровень, чтобы новый радиатор стал ровно.

Если подводящие трубы также требуют замены, необходимо подготовить и эти элементы: отрезать куски подходящей длины, присоединить тройники и т.п. Все это делается для того, чтобы быстрее выполнить монтаж после спуска воды из системы отопления. Такая мера будет более чем актуальна, если необходимость поменять старые батареи возникла во время отопительного сезона.

Порядок демонтажа старых батарей зависит от того, нужно ли заменять и трубы. Если подводящие коммуникации требуется сохранить, придется аккуратно отвинтить старую батарею. При этом важно сохранить сгон – достаточно длинную резьбу на краю трубы. Радиатор фиксируется с помощью гайки и муфты, которые придется отвинтить.

Процедура может оказаться довольно сложной. Если детали не двигаются с места, можно попытаться ослабить соединение с помощью антикоррозийных составов. В самом крайнем случае радиатор просто срезают болгаркой. Должно остаться хотя бы 10 мм резьбы. С нее следует удалить заусенцы.

Если сохранить сгон не удалось, придется наращивать трубы, а также нарезать новую резьбу. Снятые контргайки в дальнейшем можно будет использовать повторно при монтаже нового радиатора. Демонтировать радиатор гораздо проще, если трубы тоже будут заменять. В этом случае их просто срезают в подходящем месте. Обычно это место, где система поворачивает к соседям вверху и внизу.

Теперь нужно установить кронштейны, а затем навесить на них новый радиатор. На этом этапе иногда приходится корректировать длину подводящей трубы. Остается восстановить резьбовое соединение. Очень важно правильно выполнить уплотнение. Для этого обычно используют лен или сантехническую нить.

Некоторые мастера не рекомендуют использовать на таких соединениях ФУМ-ленту. Уплотнитель наматывают по часовой стрелке таким образом, чтобы он образовал конус, растущий от края резьбы. Затем навинчивают соединительную гайку. Если часть уплотнителя осталась снаружи, это нормально. Но его слой не должен быть слишком толстым.

Чтобы добиться максимальной герметичности, иногда уплотнитель пропитывают краской, после чего навинчивают контргайку. Затем выступающий утеплитель также пропитывают краской. Водоэмульсионный состав для этих целей не подойдет. После высыхания краски развинтить соединение очень сложно.

По окончании подключения с радиатора снимают защитную пленку. Нужно также проверить положение воздухоотводчика. Его отверстие должно быть направлено вверх. Чтобы проверить качество работы, нужно попросить сантехников, чтобы они закачали воду в отопительный контур под давлением.

Это позволит выявить и сразу устранить протечки. Во время эксплуатации не помешает понаблюдать за радиатором первое время, а также проверять состояние соединений, чтобы убедиться, что они не протекают.

Несколько интересных советов

Если принято решение поменять отслужившие батареи, не помешает подумать об установке крана, обычного или с термоголовкой. В первом случае можно вручную регулировать поток теплоносителя, во втором – это будет выполняться автоматически. Но если на радиатор поставили терморегулятор, его не нужно закрывать декоративным экраном.

Это приведет к искажению данных при замерах температуры. Стоит отметить, что терморегуляторы можно ставить только при однотрубных системах. В любом случае на входе и выходе из радиатора нужно поставить хотя бы запорные краны, если они отсутствуют.

Это позволит отключить радиатор от системы, чтобы прочистить или заменить его, независимо от сезона. Тепловая мощность, отраженная в техпаспорте батареи, не всегда соответствует заявленной. Если сделать число секций на 10% больше, можно улучшить ситуацию.

Выводы и полезное видео по теме

Как выбрать подходящий вариант замены:


Обзор распространенных ошибок:

Неопытным мастерам не стоит начинать практиковаться на системах отопления. В процессе замены одного радиатора на другой есть множество нюансов. Ошибки обернутся дорогостоящим ремонтом. Лучше поручить такую задачу опытным сантехникам.

Если у вас есть опыт по самостоятельной замене отопительных радиаторов, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны тонкости о которых мы не упомянули в этой статье? Расскажите о них в блоке с комментариями.

Замена батарей отопления – подробное руководство

Ничто не вечно, и даже надежные на первый взгляд отопительные радиаторы со временем начинают работать уже не так эффективно. Состав теплоносителя в нашей стране оставляет желать лучшего, поэтому внутренняя поверхность металла со временем обрастает отложениями, ухудшающими теплопроводность радиатора. Замена батарей отопления своими руками поможет решить эту проблему без особых сложностей.

Какой радиатор выбрать вместо старого

Понятно, что перед демонтажом старых батарей нужно подготовить все для того, чтобы тут же на их место установить новенькие красивые радиаторы.

Сейчас выбор не ограничивается «чугунными монстрами» как это было раньше, и выбрать можно:

  • алюминиевые радиаторы – без проблем прослужат лет 25, а рабочее давление в системе может достигать 18 атмосфер. Отличаются малым весом и отличной теплопроводностью, да и внешний вид у них отличный. Иногда замена отопительных батарей выполняется из эстетических соображений, так что внешний вид также играет не последнюю роль;

На фото – алюминиевый радиатор отопления

  • чугунные – считаются классикой, долговечность превышает 30 лет, но чугун довольно хрупкий материал, поэтому рабочее давление ограничено 9 атмосферами. А вот внешний вид, как правило, оставляет желать лучшего;
  • стальные батареи – считаются оптимальным выбором с точки зрения соотношения цены, долговечности и эффективности работы. По всем параметрам кроме цены схожи с алюминиевыми, разве что больше весят и стоят дешевле;
  • биметаллические – в конструкции сочетаются 2 разных металла. Комбинация меди и алюминия в радиаторе отопления дает максимальную теплоотдачу среди всех перечисленных вариантов. Также встречаются радиаторы, в которых внутренняя часть выполнена из стали, а внешняя – из алюминия.

Устройство биметаллического радиатора

Как добиться оптимальной работы нового радиатора

Даже если замена батарей центрального отопления выполняется исключительно из-за непривлекательного внешнего вида старых радиаторов, новые батареи должны работать максимально эффективно. То есть они должны прогреваться равномерно.

Подобная картина недопустима

На равномерность прогрева могут влиять воздушные пробки, но с ними легко совладать уже после установки батареи, и способ подключения подающей и отводящей трубы. Именно на этом этапе многие новички допускают ошибку и не учитывают размеры радиатора.

В общем случае можно выделить такие способы подключения батареи:

  • боковой – при этом теплоноситель подается сверху в радиатор, и отводится с той же стороны, но уже с нижней части;
  • нижнее подключение – при этом и подающая, и отводящая труба присоединены к радиатору снизу. Довольно неэффективный способ подключения;
  • диагональный – при этом теплоноситель попадает в трубу сверху с одной стороны, а отводится с другой стороны с нижней части радиатора.

Влияние способа подключения радиатора на теплоотдачу

Обратите внимание!
Даже такая мелочь сильно влияет на работу отопления.
Для длинных радиаторов (длина которых превышает 14-15 секций) рекомендуется использовать только диагональное подключение.
В противном случае батарея просто не будет прогреваться как следует.

Подробнее о замене радиаторов

Процесс этот несложный и с ним справится своими руками любой, кто умеет работать с таким «сложным» инструментом как динамометрический ключ, дрель, болгарка, пассатижи и т.д.

Условно его можно разделить на такие этапы как:

  • подготовка отопительной системы;
  • демонтаж старого радиатора;
  • подготовка креплений под новую батарею;
  • ее установка и подключение к системе;
  • проверка отопления на предмет протечек.

Подготовительный этап

Замена радиаторов батарей отопления потребует слива теплоносителя из отопительной системы, только после этого можно переходить к демонтажу радиатора. Задача проста, по крайней мере на первый взгляд, но жители многоэтажных домов столкнутся с определенными сложностями.

Читайте также:  Проектирование отопления частного дома – основные этапы

Дело в том, что отопление в многоэтажках централизованное, так что перекрыть его работу в отдельно взятой квартире не получится. Потерпеть без тепла какое-то время придется и соседям. Понятно, что самостоятельно отключать дом от тепла простые граждане не имеют права, для этого придется обратиться в ЖЭК. Жителям частного сектора в этом плане намного проще – никакие разрешения не нужны.

Схемы отопления в частных домах предусматривают установку шарового крана для удобства слива воды

Обратите внимание!
ЖЭК сразу разрешение на проведение работ не даст, так что обращаться туда нужно за несколько дней до запланированной даты замены.

Собственно, замена батареи

Что касается того, как заменить батарею отопления в квартире, то рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

  • при демонтаже старой батареи нужно избегать резких ударов по трубам, если сам радиатор уже не пригодится, то трубы еще послужат. Довольно часто разъемные соединения, например, резьбовые, со временем были покрыты несколькими слоями краски, а коррозия металла только усугубила ситуацию. В таком случае нужно вооружиться болгаркой и просто вырезать батарею;

В этом случае легче воспользоваться болгаркой

Обратите внимание!
Если при установке радиатора использовалась сварка, то резать трубу нужно так, чтобы сварной шов остался на участке трубы, который останется с батареей.

  • старые крепления под батарею удаляются, под новые радиаторы, как правило, хватает 2-х креплений, под них в стене придется высверлить отверстия. Для крупной чугунной батареи может понадобиться 4 крепления – вверху и внизу;

Разметка и установка креплений

  • радиатор устанавливается на место. Когда выполняется замена батареи отопления в квартире, особое внимание нужно обратить на расположение нового радиатора – желательно, чтобы он на 10-13 см приподнимался от пола и минимум на 5 см был удален от стены. В противном случае нарушится циркуляция воздуха;

Схема установки батареи

  • теперь осталось только подключить батарею к отоплению. Для этого на конце трубы нарезается резьба и батарея подключается к ней, например, соединением «американка».

Также нужно не забыть установить кран Маевского (для удаления воздуха), есть смысл при замене батареи озаботиться и установкой терморегулятора. Цена такого устройства копеечная, а пользы он принесет немало. Также не лишним будет монтаж байпаса – это позволит перекрыть поступление в радиатор теплоносителя в случае, если, например, понадобится его ремонт.

Схема подключение новой батареи

Обратите внимание!
К резьбовым соединениям труб нужно отнестись с особым вниманием.
Желательно пользоваться динамометрическим ключом, чтобы просто не сорвать резьбу и не спровоцировать протечки в будущем.

Завершающий этапом становится проверка на герметичность. Если через первых полчаса-час на местах соединения не выступила вода, то и в будущем проблем не возникнет.

Подведение итогов

Замена батарей отопления в квартире своими руками – посильная задача почти для любого человека. Все, что для этого нужно – не торопиться и следовать предложенным в статье советам. Результат по качеству не будет отличаться от работы профессионала и новенькие радиаторы не только будут исправно обогревать дом, но и станут в некоторой степени предметом гордости, ведь все было сделано самостоятельно.

На видео показан пример замены старого радиатора на более современный.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Технология замены отопительных батарей

Замену отопительных батарей обычно производят в квартирах уже морально устаревших панельных домов. В них еще со времен возведения стоят конвекторы, представляющие собой стальные пластины, закрепленные на трубе. Подобные отопительные приспособления характеризуются невысоким коэффициентом теплоотдачи, что объясняется достаточно низкой температурой воды внутри секций. Поэтому в зимний период в таких квартирах человек обычно чувствует себя не очень комфортно, так как для постоянного пребывания в них слишком холодно. Итак, посмотрим в чем же заключается технология замены отопительных батарей.

К счастью, подобная проблема решается сегодня довольно просто. Путем грамотного выбора отопительной системы и последующей замене физически и морально устаревшего конвектора на более современную батарею необходимого размера и типа. И только тогда в квартире панельного дома будет действительно уютно и тепло. Сейчас при замене активно используются пластиковые трубы.

Еще одной причиной замены батарей отопления является их внешний вид. Современные секционные батареи из алюминия исполнены с просто великолепным покрытием и отличным дизайном. Способны украсить собой абсолютно любую квартиру и могут совершенно непринужденно вписаться в любое стилевое оформление помещения. Поэтому, если появилось желание начать ремонт своего жилья, то его стоит начинать именно с замены отопительных батарей. Здесь мы рассматриваем технологию замены, а вот ознакомиться с подробной инструкцией по замене труб отопления можно в соответствующей статье.

Как выполняется замена отопительных батарей?

Сразу нужно сказать, что менять батареи должны только професссиональные мастера. Ведь именно они смогут выполнить поставленную задачу максимально аккуратно и качественно. В настоящее время замена старых батарей отопления производится в такой технологической последовательности.

Демонтаж

На этом этапе работ старые батареи полностью срезаются и выбрасываются.

Монтаж

Следующая процедура — установка нового отопительного радиатора. Секционная конструкция надежно и прочно прикрепляется к стене.

Нарезка резьбы

Этот этап подразумевает собой нарезку на стояке новой резьбы. Прежний вид подводки воды немного отличается от современного варианта.

Подсоединение новых батарей

Подобная процедура производится в зависимости от предпочтений клиента и современные отопительные батареи могут подключаться к стояку при помощи полипропилена, металлопластика или сварки.

Специалисты по замене и монтажу систем отопления имеют свою, уже давно проработанную и проверенную временем технологию. В связи с этим можно получить максимальное качество, аккуратность и надежность выполненной работы.

Как правильно выбрать материал для подсоединения батарей?

Как было упомянуто выше отопительные батареи можно подключать к стояку при помощи металлопластика, сварки или полипропилена. Практика показывает, что примерно 90% работ подобного рода проводится с использованием металлопластика. Для большинства случаев наиболее подходящим вариантом является именно он. Подсоединение радиаторов отопления при помощи металлопластика считается очень надежным и прочным. К тому же красиво и аккуратно выглядит.

Чтобы использовать современные отопительные батареи более удобно. Для ручного регулирования вместо шаровых кранов можно заказать радиаторные, а для автоматического регулирования работы системы есть возможность установить краны с термостатическими головками.

Возможно вас заинтересует технология обогрева системой теплого пола. Для примера вы можете изучить недостатки и достоинства инфракрасного теплого пола .

Замена системы отопления в квартире: полезные рекомендации

Со временем плохо греющие и непрезентабельного вида конвекторы необходимо менять на новые радиаторы, имеющие большую теплоотдачу. Но часто владельцы квартир не знают, какой тип отопительных приборов предпочесть, какие трубы нужны для подвода теплоносителя, и какую установить запорную арматуру.

Исходная информация

Когда нужна замена отопительной системы в квартире, необходимо собрать всю информацию, которая может повлиять на выбор. Рабочее давление в системе центрального теплоснабжения не превышает 5 кгс/см². Согласно положениям СНиПа, штатная температура теплоносителя не может быть свыше 95 градусов, даже при условии сильнейших заморозков. В действительности нормы эти выполняются коммунальными службами крайне редко.

На практике в случае, когда от потребителей поступает много жалоб на холод в квартирах и на период демонтажа сопла, расположенного в элеваторном узле системы отопления, в отопительную систему подают теплоноситель напрямую из магистральной теплотрассы, в котором в сильные холода температура достигает даже 140 градусов по Цельсию. Также следует учитывать возможность гидроударов – от быстрого открытия задвижки на доме при запуске отопления давление на фронте водяного потока может достигнуть 25 атмосфер.

Аналогичный эффект также возникает от неправильно смонтированного винтового вентиля. При движении теплоносителя от клапана в направлении седла не до конца открытый или оторванный от штока клапан станет периодически перекрывать водяной поток, в результате чего в стояке будет происходить серия гидроударов.

У отопительных конвекторов, смонтированных при помощи сварки, межосевое расстояние у подводки отличается от стандартных параметров для радиаторов (500 миллиметров). Поэтому подводка требует частичной замены. Если производится переделка отопления в квартире, желательно обойтись набором инструментов, имеющихся в распоряжении у каждого хозяина.

Замена радиаторов

Перед заменой отопительной системы в квартире приобретают радиаторы, лучшими среди них на сегодняшний день считаются биметаллические батареи. Почему? Дело в том, что основой приборов, предназначенных для обогрева жилья, являются коллекторы и вертикально расположенные каналы, сделанные из устойчивых к коррозийным процессам сортов стали, контактирующие с теплоносителем (подробнее: “Лучшие радиаторы отопления для квартиры: классификация”). Специалисты предостерегают: не следует отдавать предпочтение удешевленным биметаллическим радиаторам – у них стальные лишь сердечники на вертикальных каналах. Подобные изделия по прочности аналогичны алюминиевым батареям.

Что касается биметаллических радиаторов, их наружная оболочка из литого алюминия имеет развитое оребрение. Комбинация металлов позволяет производить отопительные приборы с высокой степенью теплоотдачи и превосходной прочностью. В качестве примера использования новейших технологий в системах отопления можно отметить биметаллические радиаторы Монолит компании Рифар, их внешний вид можно посмотреть на фото. Для этой серии рабочее давление составляет – 100 атмосфер, изделия выдерживают испытательную нагрузку в 150 атмосфер. Величина давления разрушения – 210. Читайте также: “Рабочее давление в системе отопления – нормы и испытания”.

Среди других параметров:

  • рабочий температурный режим – 135 градусов;
  • теплоотдача одной секции – 196 ватт;
  • гарантийный срок, предоставляемый производителем, 25 лет.

Замена системы отопления в квартире отличается от этих же работ в частном доме тем, что в автономном теплоснабжении можно использовать не столь дорогие алюминиевые батареи (прочитайте: “Замена радиатора отопления в квартире – руководство процессом”). Причина в том, что в таком случае все параметры отопительной системы отличаются стабильностью и их можно полностью контролировать. Индивидуальное теплоснабжение обустроено так, что для гидроударов и превышения рабочей температуры не бывает причин.

Для подсчета количества секций применяют несложный расчет: для обогрева каждых 2-х «квадратов» площади надо установить одну секцию.

Но, если кто-то из владельцев квартир хочет иметь более точный результат, тогда используют следующие данные:

  • тепловая мощность на кубометр объема комнаты – 40 ватт;
  • наличие окна увеличивает необходимость потребления тепла на 100 ватт, а двери, ведущей на улицу – на 200 ватт;
  • если помещение угловое или торцевое, или квартира расположена на крайних этажах, применяется коэффициент 1,2 – 1,3;
  • в зависимости от региона нахождения дома, полученную при расчетах тепловую мощность умножают на 0,7 – 0,9 (теплый климат) или на 1,2 – 2,0 (холодный климат).

Полученное итоговое значение делят на тепловую мощность одной секции, которая указывается в документах производителей.

Пример проведения расчетов. Необходимо узнать, сколько секций, имеющих теплоотдачу 180 ватт, потребуется установить для обогрева комнаты размером 4х5х2,7 метра, расположенной на первом этаже дома в республике Коми (читайте также: “Как установить радиаторы отопления в квартире – краткое руководство”).

Порядок вычислений следующий:

  • необходимая тепловая мощность – 4х5х2,7х40 = 2160 ватт;
  • наличие окна добавляет 100 ватт – 2160+100= 2260 ватт;
  • расположение на первом этаже – 2260х1,3= 2938 ватт;
  • при региональном коэффициенте 1,5 получается 2938х1.5=4407;
  • поскольку теплоотдача секции 180 ватт (4407:180=24,48) надо 25 секций, которые можно поделить на несколько батарей.

Замена отопительной системы в квартире, а точнее в отдельно взятой в качестве примера комнате с целью увеличения обогрева имеет смысл только при диагональном подключении, поскольку при одностороннем варианте у крайних секций теплоотдача станет гораздо меньше.

Замена труб

Новую подводку к радиаторам отопления нужно сделать из материала прочного и не подверженного коррозийным процессам. Ею могла бы быть оцинкованная труба, но потребуется точная подгонка, да и монтаж отличается трудоемкостью.

Гофрированная нержавеющая труба – прекрасное решение проблемы, благодаря чему замена системы отопления в квартире не является столь сложной. При этом по прочности она не уступает оцинкованным изделиям, гнется под любым углом. Фитинги для нее имеют простую конструкцию из гайки и высокотемпературных силиконовых уплотнителей. Еще одним положительным моментом является то, что для монтажа гофрированной нержавейки потребуется только несколько разводных или газовых ключей. Правда, при соединении ее со старыми стояками необходимо нарезать резьбу (детальнее: “Замена стояка отопления в квартире: особенности процесса”). Потребуется плашка на 3/4 дюйма или клупп.

К сожалению, стоимость такой трубы доступна не всем потребителям. Например, метр 20-миллиметровой трубы южнокорейской ТМ Kofulso стоит около 200 рублей. Европейская аналогичная продукция обойдется в 2-3 раза дороже.

Замена запорной арматуры

До того, как поменять отопление в квартире, нужно приобрести запорную арматуру для каждого радиатора.

  • термостатическая головка (можно дроссель). С ее помощью после калибровки можно устанавливать нужную температуру воздуха в помещении, которая будет автоматически поддерживаться (прочитайте также: “Норма температуры в квартире – залог комфорта”);
  • отсекающий вентиль. Позволяет полностью отключить отопительный прибор.

Не следует упускать из вида такие нюансы:

  • монтаж дросселирующей арматуры требует комплектации батареи перемычкой. В противном случае термостат станет регулировать весь стояк снизу доверху, что вряд ли понравится соседям;
  • вентиля, когда производится замена системы отопления в квартире, желательно выбирать шаровые современные, поскольку они не протекают по штоку.

Особенности монтажных работ

Когда материалы приобретены, можно приступать к замене отопления.

Читайте также:  Самодельные котлы отопления: как выбрать конструкцию агрегата и сделать его своими силами

Порядок выполнения работ при этом следующий:

Сброс стояков отопления

В зданиях с нижним разливом проблема, как отключить отопление в квартире или комнате, решается проще. В них стояки сбрасывают по одному, но потребуется перекрыть 2 вентиля – тот, что на чердаке и в подвале.

Демонтаж конвектора

Старый отопительный прибор демонтируют в такой последовательности:

  • при помощи турбинки или ножовки выше изгиба, направленного к конвектору, на вертикальном участке стояка выполняют надрез; ждут, пока вытечет из стояка зависшая вода;
  • трубу перерезают в месте надреза и под нижним отводом к батарее. Конвектора обычно крепят с применением монтажного пистолета, поэтому нужно срезать головки дюбелей и снять отопительный прибор.

Нарезка резьбы

Чтобы плашка пошла легче и не оставляла задиров, подготовленную к нарезке резьбы трубу следует смазать любым маслом. Для захода плашки ее прижимают к торцу стояка, приложив максимальные усилия, а затем проворачивают держатель. После завершения нарезки начала первой нитки стояк фиксируют газовым ключом так, чтобы скомпенсировать вращающий момент от плашки. В противном случае можно повредить соединение подводки и радиатора в квартирах снизу и сверху. Резьбу достаточно сделать максимум в 5 ниток, поскольку она нужна только для монтажа фитинг-переходника на гофрированную трубу.

Монтаж радиаторов

Чтобы избежать теплопотерь, нужно знать, как поменять отопление в квартире правильно.

Монтаж радиаторов выполняется таким образом:

  • прибор вывешивают строго по уровню, при этом в зависимости от типа кронштейнов используют тот или иной способ крепления. При отсутствии кронштейнов стену просверливают на 8-10 сантиметровую глубину при помощи 9,5-миллиметрового сверла и забивают в отверстие арматуру-десятку. Когда радиатор установлен, арматуру срезают по месту и загибают вверх;
  • у биметаллических радиаторов стандартное сечение пробок составляет 25 миллиметров, поэтому термостат и вентиль прикручивают с применением переходников. С целью обеспечения герметизации соединения используют лен с герметиком или краской. Головку термостата монтируют горизонтально так, чтобы теплый воздух от подводки через нее не проходил;
  • снизу и сверху на стояк и на вентиль с термостатом монтируют переходник на трубу;
  • чтобы гофрированную трубу соединить с фитингом, ее вставляют в отверстие и разводным ключом зажимают гайку, одновременно силиконовый уплотнитель надежно обжимает ребристую поверхность. Подводку также выполняют по уровню, но она не должна располагаться строго горизонтально, поскольку необходим минимальный уклон, чтобы не допустить завоздушивания системы отопления и радиатора.

Замена системы отопления в квартире, детали на видео:

Запуск стояка отопления

При запуске стояков нужно завернуть на подмотку заглушки и заполнить их теплоносителем.

При этом не следует забывать о таких нюансах:

  • когда на стояке смонтированы винтовые вентили, необходимо, чтобы вода поступала из разлива в соответствии со стрелкой на корпусе, иначе может оторвать клапан;
  • сначала надо выровнять давление в стояке и розливе, приоткрыв один из вентилей и подождав, пока не стихнет шум воды. Потом надо открыть полностью данный и другой вентили.

При выполнении замены радиатора во время отопительного сезона для возобновления циркуляции, главное, не забыть стравить воздух в батарее на верхнем этаже.

Климат

Проживание в доме становится комфортным, когда в нем тепло. Чтобы отопление квартиры никаких проблем не вызывало, необходимо устанавливать качественные современные радиаторы. Как правило, этот процесс происходит еще на этапе строительства. Но со временем обязательно возникает потребность в замене батарей отопления.

Содержание:

Необходимость замены радиаторов

Причин задуматься, что замена батарей в вашей квартире неизбежна – много. У кого-то радиаторы от старости сгнили и протекают мелкими струями воды. Механическое разрушение части отопительной системы и батареи происходит в результате гидроудара, который состоит в резком росте давления в системе.

У других радиаторы не дают достаточно теплоты, намекая, что внутри больше грязи, чем необходимого теплоносителя. Образование на внутренних стенках минеральных отложений также приводит к уменьшению просвета и значительному ухудшению проходимости теплоносителя отопительной системы, которым в данном случае выступает вода.

Иногда бывает так, что мощности радиатора не хватает для обогрева жилища. И если жители частного дома могут менять уровень тепла в своем доме путем регулировки в котле напора газа, то проживающие в городских квартирах панельных домов постоянно вынуждены мириться с обыкновенными конвекторами, которые не располагают достаточной мощностью для качественного обогрева всей жилплощади.

Но замена батарей отопления является актуальным вопросом и для жителей частных домов, так как сегодня существует много современных технологий для регулирования отопления у себя в доме и возможности экономии немалых средств на отоплении при получении максимального коэффициента полезного действия. К тому же при использовании радиаторных термостатов у вас будет возможность самостоятельно выбирать нужную температуру в комнате.

Кроме того, не стоит забывать, что время полезной службы старых батарей когда-то да истекает, и эксплуатация таких батарей не желательна. Подобные радиаторы могут в любой момент выйти из строя, но также они могут стать причиной серьезной аварии не только в отопительный период, но даже летом. В таком случае цена демонтажа и установки радиаторов отопления сильно возрастет, ведь нужно еще и последствия поломки ликвидировать.

Инструкция по замене батарей отопления

Заниматься приборами отопления лучше в межсезонье, когда отопительная система находится в нерабочем состоянии. Поскольку в летний период отопление отключается, то и разрешение на процедуру замены батарей вы сможете взять без особых затруднений.

1. Выбор радиаторов отопления

Прежде чем заменить радиатор отопления своими руками, нужно рассмотреть их разновидности и параметры. Выделяют следующие виды радиаторов:

  • Панельные радиаторы представляют из себя 2 или 3 панели, через которые будет проходить вода. Нагрев подобных радиаторов осуществляется быстрее, чем секционных. Подключение бывает нижним и боковым. Устройства изготавливают из катаной стали.
  • Колончатые радиаторы – два коллектора, которые между собой связаны трубчатыми колонками. Изготавливаются эти аппараты из алюминия или стали.
  • Секционные батареи состоят из двух или больше полых секций, по которым происходит циркуляция теплоносителя. Количество секций почти не ограничено и определяется чаще всего массой радиатора. То есть секции можно наращивать до тех пор, пока имеется возможность подвесить эту батарею. Изготавливают устройства данного типа из чугуна, алюминия, стали и биметалла – двух разнородных металлов.

Будете ли вы производить замену радиаторов отопления самостоятельно, или вы собираетесь пригласить специалиста – в любом случае стоит выбирать самые качественные батареи. В этом случае вам следует обратить внимание на критерии выбора радиаторов:

  1. Прочность. Батареи могут быть более дешевыми, с малой теплоотдачей, но они в обязательном порядке должны быть прочными. В паспорте любого аппарата указываются рабочее и испытательное давление. Ориентироваться нужно на рабочее давление, оставляя про запас и на случай форс-мажора испытательную прочность. Для подачи теплоносителя на высоту девятого этажа применяется давление 6 атмосфер, а на 22 этаж – уже 15 атмосфер! Подобное давление выдерживает не всякий радиатор, поэтому аппараты и алюминия отпадают сразу. Алюминиевые радиаторы уместны в частном секторе, ведь обладают высокой теплоотдачей. Чугунные батареи отопления подходят только для девятиэтажных зданий. У чугунных рабочее давление больше 9 атмосфер не бывает. При подобном высоком давлении лучше поставить устройство из биметалла или высококачественной стали. Радиаторы, выполненные из биметалла, в себе сочетают высокую теплоотдачу и повышенную прочность.
  2. Устойчивость к коррозии. Устойчивость к коррозии – это ещё один важный фактор при покупке радиаторов отопления. По этой шкале самыми полярными считаются чугунные радиаторы. Чугунные батареи противостоят коррозии лучше всех, в то время как батареи из алюминия будут самыми слабыми в этом отношении. Поэтому при выборе алюминия во время заливки воды в систему отопления рекомендуется подмешать антикоррозийные добавки в теплоноситель.
  3. Теплоотдача. Наиболее насущный момент, для которого собственно и устанавливают радиаторы – это показатель их теплоотдачи для обогрева помещения. В сопроводительных документах к батарее указывается его мощность, или может обозначаться мощность одной секции. Чтобы рассчитать эту величину, следует помнить, что на 1 м2 традиционной комнаты требуется 80 -120 ватт мощности теплоносителя, зависимо от высоты и теплоизоляции стен.

2. Подготовительный процесс

Если у вас получится, то договоритесь с соседями снизу и сверху о полной замене труб, так как это считается самым лучшим вариантом, ведь вам не придется резать в своей квартире металлические трубы. Уговорите их поставить новую трубу от выхода из батареи соседа сверху до входа в батарею соседа снизу. Так вы значительно облегчите замену старых радиаторов отопления, а соседи получат в своей квартире новый участок трубопровода.

Если вам не повезет, то придется обрезать стояк у пола и под потолком и переходить на полипропиленовые армированные трубы у себя в квартире. Подключение батарей выполняют полипропиленом, металлопластиком, металлом сваркой и на сгонах. Но чаще всего используют металлопластик. Их и монтировать намного быстрее и легче, да и служат они гораздо дольше традиционных металлических труб.

Прежде чем заменить батарею отопления новым радиатором, следует перекрыть во всей системе воду. Затем воспользуйтесь насосом, откачайте максимально возможное количество воды, и после этого перекрывайте воду возле своего радиатора. Подсчитайте, сколько в батареи может содержаться воды, и запаситесь посудой подходящего объема, которую вы будете подставлять в процессе демонтажа старого радиатора.

Приступите после этого к снятию необходимых замеров:

  • Снимите замеры и запишите диаметр выходного отверстия из радиатора соседа, который живет сверху, и диаметр входного отверстия радиатора у живущего ниже вашей квартиры соседа.
  • Сделайте все необходимые измерения длины трубопровода, который нужен для подключения соседа выше: вычислите расстояние от выхода из радиатора соседа выше, вплоть до уголка, и расстояние от него до перекрытия между вашими квартирами.
  • Сделайте все замеры длины трубы, что понадобиться для подключения соседа снизу по аналогии.
  • Рассчитайте необходимую длину трубы, которая понадобится в вашей квартире.
  • Найдите длину трубы, что будет проходить сквозь перекрытия – приблизительно 1 метр. При этом следует брать трубу аналогичного диаметра, которая вы использовали для подключения старой батареи.

3. Покупка расходного материала

Батареи отопления для дома продаются «голыми». К ним следует купить такие детали:

  1. Три заглушки – одну глухую и две проходные под ваш диаметр. Также понадобится заглушка к крану «Маевского» для его вворачивания, чтобы во время запуска отопительной системы можно было спустить воздух.
  2. Прокладки под все заглушки.
  3. Армированные полипропиленовые трубы.
  4. Краны «американка», которые требуются для полного отключения радиатора и проведения профилактических работ, так как предоставляют возможность его отключения и снятия.
  5. Полипропиленовый кран, что пригодится для включения системы отопления при закрытых кранах «американка» и позволяет теплоносителю циркулировать при снятому радиатору.
  6. Концевик ППР, что имеет диаметр 20 миллиметров и аналогичную резьбу, требуется для подключения к батареям соседей.

4. Подготовка необходимого инструмента

На данном этапе вам остается подготовить все инструменты для работы:

  • Паяльник для пайки трубопровода (сегодня многие магазины дают этот инструмент в прокат);
  • Газовый и разводной ключ;
  • Дрель и сверло по бетону для прикрепления новой биметаллической батареи к стене;
  • Болгарка и диск по металлу;
  • Уровень;
  • Карандаш для разметки;
  • Рулетка.

Если вы не смогли договориться с соседями, то потребуется еще и лерка для нарезания на трубе у пола и под потолком наружной резьбы.

5. Демонтаж старой батареи

Если вы внимательно посмотрите на старые приборы отопления, то увидите, что они, как правило, к трубопроводу подсоединяются при помощи так называемых сгонов – готовой длинной резьбы, на которую накручивается муфта и контргайка, что послужит отличным местом для подключения новой батареи. Для демонтажа старого радиатора совершите следующие действия:

  1. Для начала скрутите до конца резьбы контргайку на нижней и верхней подводке.
  2. После этого вооружитесь отвесом или уровнем и определите места реза. Инструмент поставьте так, чтобы на трубе оставалось хотя бы 1 сантиметр резьбы.
  3. Пользоваться уровнем очень важно, так как если вы проигнорируете этот момент, то новый радиатор ровно повесить не получится. А подключение радиаторов отопления на криво срезанные трубы достаточно проблематично.
  4. Дальше разрежьте трубы по отмеченным местам и снимите батареи с кронштейнов. Из стен удалите старые кронштейны, которые удерживают батарею.
  5. Если новая батарея отличается от старой по размерам, действуйте так. Отрежьте трубы до нужного размера, а затем наварите или нарежьте на них резьбу. Если трубы старые, то лучше применять сварку, потому что труба при нарезании резьбы может по шву лопнуть.
  6. Если трубы следует удлинить, то вы можете использовать вставку. Можно воспользоваться экопластом, предварительно сделав нужный поворот трубы или напаяв недостающую длину.
  7. Приготовьте остатки резьбы к дальнейшим работам. Край резьбы при необходимости подровняйте болгаркой, скрутите контргайку с резьбы, чтобы избавиться от заусенцев.

6. Разметка расположения радиатора

Батарею будете крепить по размеченным местам. При разметке положения батареи отопления на стене учитывайте такие моменты:

  • Расстояние от пола до радиатора должно составлять 10-15 сантиметров. Если вы разместите батарею ниже, то через неё будет происходить плохой проток воздуха. И проводить влажную уборку будет неудобно.
  • По причине плохой конвекции не рекомендуется приближать радиатор близко к подоконнику. Расстояние до батареи от подоконника должно быть не меньше 15 сантиметров.
  • Нельзя батарею очень сильно прижимать к стене, так как ухудшиться тепловая отдача. Оптимальное расстояние составляет 3-4 сантиметра. Расстояние до батареи от стены регулируют глубиной вворачивания кронштейнов.
Читайте также:  Системы водяного отопления: как сконструировать качественную климатическую сеть

7. Монтаж батареи отопления

Последовательность установки батарей отопления едина для всех видов радиаторов:

  1. Если вы будете работать зимой, то договоритесь с эксплуатационной службой, чтобы отключили минимум на полдня стояк отопления. Обычно не разрешается проводить такую работу в отопительный период. Но если случилась поломка, или в квартире критически низкая температура и проживают дети, то получить разрешение на замену батарей вы сможете.
  2. Когда стояк отключен, и открыт в подвале сливной кран, приступайте к процедуре. Оснастите новую батарею футорными гайками, а подводки трубы – шаровыми кранами.
  3. Начните с кранов – правильно намотайте уплотнительный материал на резьбу. Главное, чтобы соединение получилось надежным, почти все мастера для этих целей используют паклю. Сначала хорошо прокрасьте резьбу любой краской, кроме водоэмульсионной, потом намотайте на резьбу паклю. Мотать следует по часовой стрелке, туго и конусом, который начинается от края резьбы. Намотанную паклю снова прокрасьте обильно.
  4. Затем накрутите кран. Его следует закручивать так, чтобы резьбы на трубопроводе почти не осталось. Пропитайте лишнюю паклю краской. После того как она полностью засохнет, данное соединение не даст течь, а сам кран скрутить будет проблематично.
  5. С каждой стороны радиатора имеется 2 внутренние резьбы для подключения батареи отопления к системе. В эти резьбы вкрутите футорки. С одной стороны батареи установите гайки с левой резьбой, а с другой – детали с правой. Чтобы не запутаться, рекомендуется покупать проходные гайки, позволяющие подключить радиатор в любом положении. Футорные гайки в большинстве случаев устанавливают на паронитовые или резиновые уплотнители.
  6. После установки оснастите гайки дополнительным оборудованием. В местах, где будете подключать батарею к трубам, установите ответные части «американок». С другой стороны батареи поставьте внизу заглушку и вверху кран Маевского.
  7. Установите батарею в таком виде. Поднимите ее и соедините кран с американкой. Так вы себя обезопасите от падения батареи при дальнейших работах. Под низ батареи лучше что-то подложите.
  8. Батарею навешивают на стену с помощью специальных кронштейнов. Чтобы точно их установить, нужно провести разметку места для крепления кронштейнов. Для этого используйте уровень. Просверлите отверстия и установите крюки.
  9. Когда все 4 кронштейна будут установлены на свое место, радиатор можно окончательно вешать на место, при этом зажмите гайки разъемного соединения при помощи разводного ключа.

Вот монтаж радиаторов отопления вы и завершили. Запустите систему отопления, наполнив предварительно стояк теплоносителем снизу вверх и одновременно стравив воздух на верхнем этаже с помощью крана Маевского. Откройте кран подачи и проверьте узел на наличие течи. Если вы проводили работы в летний период, то рекомендуется закрыть краны на подводках до сезонного запуска системы отопления.

Особенности установки и замены радиаторов отопления в новостройках

На правах рекламы

Счастливым обладателям жилья в новостройках приходится решать уйму проблем с ремонтом и обустройством. Одна из них — замена радиаторов отопления на более совершенные и наладка их правильной работы. Этому и посвящён наш обзор, в нём мы расскажем о корректном выборе и правильном монтаже.

Оценим фронт работ

Главная тенденция рынка современной недвижимости — гибкость в предоставлении услуг. Покупателю может предлагаться абсолютно пустой бокс со свободной планировкой или полностью обустроенное помещение со всеми необходимыми коммуникациями. В отношении системы отопления эта закономерность действует особенно интересно.

Радиаторы уже перестали нести чисто техническое значение. Сегодня это вещь статусная, отвечающая высоким требованиям к комфорту жильцов, а иногда даже эффектно подчеркивающая интерьерный стиль. Естественно, компания-застройщик не может знать всех прихотей будущих клиентов, а потому в системах отопления новостроек обычно устанавливают самые простые радиаторы, минимально влияющие на удорожание жилья.

Существует два частных случая в отношении радиаторов. Первый и самый распространённый — они есть и установлены в соответствии с минимальными нормами восполнения теплопотерь или просто для прогрева строительных конструкций. Второй вариант — радиаторы отсутствуют вовсе, как и разводящий трубопровод. Это случается достаточно редко, но так бывает: в зависимости от планировки и класса остекления может существовать достаточно много вариантов размещения радиаторов, каждый из которых несёт собственную выгоду. Гораздо лучше, если это решение будет приниматься самими обитателями квартиры в соответствии с выделенной на жилплощадь нормой теплосъёма.

Выбор нагревательных приборов

В муниципальных и централизованных системах отопления выбор радиаторов ограничен достаточно жёсткими условиями эксплуатации. На долговечность приборов влияют свойства теплоносителя, такие как его чистота и химический состав и режим работы гидравлической системы: скачки давления, гидроудары, наличие электрического потенциала.

Из всех разновидностей радиаторов для работы в таких условиях пригодны только биметаллические, стальные и чугунные. Алюминиевые радиаторы можно устанавливать при том условии, что протяженность отопительной системы ограничена несколькими домами с местной котельной, оборудование которой обеспечивает качественную подготовку теплоносителя.

Критическая уязвимость стальных радиаторов — наличие большого числа открытых сварных швов. Чугунные радиаторы хоть и изготовлены методом литья, но подвержены образованию свищей в процессе отливки. Биметаллические радиаторы от подобных недостатков избавлены: их композитная структура обеспечивает порог разрушительного воздействия свыше 50 бар, что считается запредельным показателем для большинства отопительных систем. Однако самого факта того, что в радиаторе есть стальной закладной элемент, на практике оказывается мало, ведь изделие должно быть изготовлено по-настоящему добротно.

Выбирая радиатор для установки в новостройке, обратите внимание на продукцию Royal Thermo. Лучше всего подходят биметаллические радиаторы, которые представлены в двух коллекциях: итальянские биметаллические дизайн-радиаторы PIANOFORTE, PIANOFORTE TOWER и BILINER и радиаторы российского производства Revolution Bimetall, Vittoria и Indigo SUPER. Эти приборы можно устанавливать в любую систему отопления с агрессивным теплоносителем, в том числе с антифризом с pH от 8 до 9,5.

При производстве радиаторов Royal Thermo используются изготовленные из стали марки 20 (повышенная стойкость к коррозии) полностью стальной вертикальный и горизонтальный коллекторы. Дополнительную прочность обеспечивает сварка методом WR-welding двойным обварочным швом на 380о. Это гарантирует 100% отсутствие контакта теплоносителя с алюминием.

Схема подключения радиаторов

В многоквартирных домах схемы разводки труб отопления и подключения радиаторов сильно унифицированы, в следствие чего практически все присоединения выполняются по одной из распространённых схем:

  1. боковое двухточечное подключение;
  2. нижнее двухточечное подключение;
  3. нижнее подключение с использованием инжекторного узла.

Исключение из общего правила составляют водяные полотенцесушители и радиаторы, объединённые в цепь для обогрева помещения со значительной площадью или большой протяжённостью остекления.

При отсутствии разводки отопительных труб выбрать схему подключения можно самостоятельно.

В радиаторах Royal Thermo для обеспечения герметичности в местах соединения секций используются итальянские межсекционные ниппели из стали DD13, которая отличается повышенной коррозийной стойкостью и эксплуатационной надежностью, а также уплотнительные прокладки из Novaform SK, которые гарантируют 100% защиту от протечек. Материал создан в итальянской лаборатории на основе специального хлопка с добавлением графита и силикона. Межсекционные прокладки радиаторов Royal Thermo обеспечивают 100% защиту от протечек в процессе эксплуатации за счёт:

  • высокой устойчивости к агрессивным теплоносителям, включая антифризы;
  • стабильной герметичности при перепадах температур теплоносителя в системе отопления.

Межсекционная прокладка и ниппель для соединения секций

Разводка труб

Довольно часто при замене радиаторов приходится менять конфигурацию трубопроводов. В основном это связано с изменением межосевого расстояния: вместо «бюджетных» радиаторов на 350 мм устанавливаются полноценные нагревательные приборы с межосевым расстоянием в 500 мм.

При замене участка отопительного трубопровода следует придерживаться ряда обязательных правил:

  1. Отсутствие перехода с одного материала на другой. Как правило, он выполняется резьбовыми фитингами, которые впоследствии становятся уязвимыми местами всей системы. Наличие резьбовых соединений допускается только в местах подключения труб к радиатору и только при условии, что они остаются доступными для обслуживания.
  2. Все вертикальные части трубопроводов должны располагаться строго вертикально, горизонтальные — с правильной разуклонкой. В системах с принудительной циркуляцией горизонтальные трубы подачи и обратки должны иметь уклон в направлении течения воды порядка 2–5 мм на каждый метр протяженности.
  3. Участки трубопроводов должны быть по возможности строго прямолинейными. Изгиб труб возможен только при обходе препятствий и в местах врезки для подключения отопительных приборов.
  4. Трубы отопления не допускается скрывать внутри капитальных конструкций. Прокладка выполняется либо открыто, либо в полости фальшстены или технических колодцах.

Для многоквартирных домов предусмотрено несколько схем разводки труб, отличающихся как по видимой конфигурации, так и по порядку подключения радиаторов. Наиболее распространена двухтрубная разводка, при которой в стояке параллельно располагаются трубы подачи и обратки. Врезка присоединительных труб может выполняться:

  • в одну из труб, то есть по схеме последовательной цепи. Врезка может осуществляться либо в подачу, либо в обратку, либо попеременно на разных этажах.
  • в обе трубы, то есть по схеме параллельно подключенных радиаторов.

Если разводка однотрубная, радиатор подключается обоими выводами к одному трубопроводу с установкой в разрыв последнего запорной арматуры. В любом случае следует получить рекомендации по подключению в организации, управляющей домом, либо в проектно-строительном бюро.

Арматура и обвязка радиатора

Обязательным требованием при подключении радиатора в разрыв одной из труб магистрали является установка закорачивающей вставки (байпас). Она необходима на случай неисправности радиатора: если по каким-либо причинам запорная арматура у него перекрыта, циркуляция в стояке должна сохраняться.

Для правильного режима работы при устройстве вставки нужно соблюдать одно из двух условий:

  • вставка должна иметь условный проход меньше, чем у труб подключения радиатора;
  • в вставку врезается шаровый кран, ограничивающий проток мимо радиатора.

Выбрать из двух вариантов не так просто: в первом случае не удастся выжать из радиатора максимум теплоотдачи, во втором же нужно следить, чтобы сохранялся доступ к крану на вставке.

Что до подключения самих радиаторов, здесь всё немного сложнее. Обязательных пункта три:

  1. Обе точки подключения должны снабжаться запорной арматурой так, чтобы между ней и радиатором находилось разъёмное соединение;
  2. Одно из двух устройств запорной арматуры предпочтительно должно быть регулирующим или термостатирующим. Обычно регулятор устанавливается на трубе подачи.
  3. В одной из верхних боковых пробок радиатора устанавливается кран Маевского, если же оба верхних подвода заняты — перед запорно-регулирующей арматурой на подаче должен быть установлен клапан-воздухоотводчик.

Дополнительно отметим, что монтаж радиаторов наиболее удобно проводить при том условии, что все комплектующие и арматура приобретены с нагревателями одним комплектом. Среди продукции уже рассмотренного нами производителя Royal Thermo можно найти как трубы основных разновидностей, так и дополнительные аксессуары: запорную и регулирующую арматуру, пробки, переходники, а также четыре вида креплений для радиаторов, обеспечивающих надёжную и безопасную их фиксацию вне зависимости от системы монтажа и материала стен.

Переходники и заглушки Royal Thermo выполнены методом холодной ковки из стального прута. Их герметичность в местах соединения обеспечивают особые силиконовые прокладки, которые находятся в специальных углублениях (пазах). Отличительной чертой переходников Royal Thermo является оптимальная длина резьбы как внешней, так и внутренней.

Распределительный узел

Если разводка труб в квартире отсутствует, подключение радиаторов выполняется от отопительного стояка. Для правильной организации работы отопления требуется установка распределительного узла — коллектора с запорной, защитной и специальной арматурой. Точкой подключения к отопительному стояку считаются вентили, перекрывающие отводы от подачи и обратки.

Все устройства, которые устанавливаются в распределительном узле, можно разделить на обязательные и опциональные. Из обязательных узлов можно выделить (в порядке установки от стояка подачи):

  1. Фильтр грубой очистки. Очевидно, что через него будет протекать внушительный объём теплоносителя, поэтому наиболее удобными для применения в этих целях будут дисковые фильтры с автоматической промывкой;
  2. Редуктор-компенсатор для защиты от гидроударов и скачков давления. Его установка производится врезкой в подачу через тройник.
  3. Система защиты от протечек необходима для прекращения поступления теплоносителя в случае разгерметизации контура. В отличие от водопроводных систем, установка защиты в отопительный контур проводится по более сложной схеме: электрические клапаны монтируются и на подачу, и на обратку, ещё один устанавливается в нижней точке системы для аварийного слива теплоносителя в канализацию. Подсос воздуха для слива обеспечивается установкой в высшей точке системы тройника с клапаном обратного хода. Датчики протечки располагаются под каждым из радиаторов.
  4. Распределительный коллектор (гребёнка) необходим для калибровки интенсивности протока вне зависимости от длины каждой ветки и числа радиаторов в ней.

Анкерные кронштейны Royal Thermo для дизайн-радиаторов изготовлены с особой геометрической формой, которая идеально повторяет форму горизонтального коллектора и обеспечивает эстетичный вид и травмобезопасность в процессе эксплуатации. Комплектующие представлены в трех цветах: серебряном, белом и чёрном.

1 — анкерное крепление; 2 — угловой кронштейн; 3 — настенный кронштейн; 4 — напольный регулируемый кронштейн

Подробнее о трубах и арматуре Royal Thermo.

И напоследок, посмотрите видео, из которого вы узнаете об отличиях алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Надеемся, что с учетом описанных рекомендаций вы сможете обустроить систему отопления в квартире в соответствии с собственными нуждами, обеспечив домочадцев комфортным теплом, сочетающимся с удобством пользования.

Ссылка на основную публикацию
×
×