Вентиляция своими руками: простые решения

Вентиляция своими руками: простые решения

Тематика данной статьи – монтаж вентиляции своими руками. В ней не будет абстрактных сложных расчётов и размышлений: данный материал – попытка автора поделиться своим скромным опытом в оборудовании вентиляционной системы у себя дома. Итак, приступим.

Предыстория

Некоторое время назад создатель въехал в новый дом. Он воображал собой одноэтажное строение с громадным и высоким подвалом, который сходу был позиционирован в качестве мастерской и домашнего спортзала. Позднее планировалось достроить жилую утепленную мансарду.

Главной проблемой первого, жилого этажа выяснилось полное отсутствие вентиляционной системы.

Последствия, проявившиеся уже в начале первой зимы, были в полной мере предсказуемыми:

  • Воздушное пространство в помещении, не обращая внимания на периодическое проветривание, быстро становился затхлым и сырым.
  • Окна с однокамерными стеклопакетами были неизменно покрыты конденсатом, который стекал по стеклу каплями и образовывал лужи на подоконниках.

  • Наконец, субъективно в доме было весьма холодно. Не обращая внимания на то, что термометр показывал в полной мере разумные +18 градусов.

Справка: с повышением влажности возрастает теплопроводность и теплоёмкость воздуха. Как раз исходя из этого в сыром климате весьма не легко переносятся и мороз, и жара.

Задача была очевидной: следовало с минимальными затратами времени и средств (с которыми по окончании приобретения дома, очевидно, было не так дабы отлично) обеспечить обычную вентиляцию.

Годом позднее, в строительных работах мансарды, было нужно спроектировать и выстроить еще один отдельный контур вентиляции. Потому, что любой из этажей имел отдельный вход, объединять воздуховоды было нежелательно.

Расчеты

Для начала требовалось оценить предполагаемую производительность вентиляции. Инструкция по ее расчету нашлась в действующих СНиП:

ПомещениеМинимальная производительность вентиляции
Жилые помещения3 м3/час на квадратный метр площади
Кухня60 м2/час для кухни с электроплитой и 100 м3/час для кухни с газовой плитой
Ванная, туалет, совмещенный санузел25 м3/час

Другая оценка плановой производительности опирается на количество людей, неизменно пребывающих в помещении. На одного человека в бодрствующем состоянии должно приходиться как минимум 60 м3/час; на дремлющего человека – 30 м3/час.

Подсчет по первому методу давал итог в 240 м3/час, по второму – 100 (среднее потребление воздуха двумя людьми, исходя из 8 часов бодрствования и 16 часов сна).

С учетом специфики планировки дома в качестве отправной точки было выбрано значение производительности в 120 м3/час.

Первый этаж

Принципиальная схема

По окончании обдумывания вероятных решений выбор автора остановился на вытяжной вентиляции с отбором воздуха и принудительным побуждением в неспециализированный канал из нескольких помещений – спальни, совмещенного кухни и санузла-столовой. Приток воздуха было решено сделать пассивным, причем не с улицы, а пара нетрадиционно – через подвал.

Обстоятельств было пара.

  • Фактически готовый вентиляционный канал на протяжении всех помещений, каковые планировалось вентилировать, уже существовал. Строители в ходе чистовой отделки зашили гипсокартоном паз между ригелем, на который опирались плиты перекрытия, и наружной стеной. Оставалось только организовать отбор воздуха из канала и врезать в том направлении решетки.
  • Естественная вентиляция смотрелась непривлекательно из-за непредсказуемой производительности. Сильные ветра, характерные для региона, вызывали бы резкое ускорение воздухообмена; но в летнюю жару при минимальной дельте температур между домом и улицей он падал бы фактически до нуля. Канальный вентилятор, наоборот, протягивал бы свои 120 м3/час, независимо от внешних условий.

  • Минимальная цена комплектующих. Чуть забегая вперед, стоит упомянуть, что неспециализированные затраты на приобретения уложились в 1500 рублей.
  • Символические эксплуатационные затраты. Вот примерная зависимость между энергопотреблением и производительностью канального вентилятора:
Производительность, м3/часЭнергопотребление, Вт
10012
20025
30035

Отдельных комментариев требует циркуляция приточного воздуха через подвал.

Существует такое понятие, как геотермальная вентиляция. За громким заглавием прячется несложная схема, по которой, например, часто сооружается вентиляция на даче своими руками: приточные трубы большой протяженности закапываются в грунт немного ниже уровня его промерзания.

Справка: на глубине в метр от уровня промерзания температура грунта не зависит от региона и образовывает +8 – +14С.

В следствии приточный воздушное пространство имеет стабильную температуру, мало зависящую от времени погодных условий и года. Летом дома относительно прохладно, зимний период – тепло. И все это с минимальными энергозатратами: электричество расходуется только на транспортировку воздуха.

Но в данном конкретном случае под домом готовься источник воздуха с постоянной температурой около +14 градусов – сухой подвал площадью 75 квадратных метров, заглубленный существенно ниже уровня промерзания. Соединить его парой каналов с жилыми помещением наверху было куда несложнее, чем уложить под землю пара десятков метров трубы.

Реализация

  1. Со стороны улицы через наружную стенке пробито отверстие в канал. Для работы пригодился перфоратор с коронкой.
  2. Подготовлена сборка из простой канализационной трубы диаметром 110 миллиметров, уголка, зонтика (дефлектора) и компенсирующего патрубка. Последний разрешил установить канальный вентилятор и зафиксировать его, покинув соединение разборным.
  3. Под местом установки вентилятора в канале вырезано отверстие, в которое тут же установлен пластиковый люк с крышкой. В будущем он будет нужным для обслуживания и/либо замены вентилятора.
  4. Сборка из трубы, уголка, вентилятора и зонтика с подключенным проводом питания засунута в отверстие в стенке и запенена. Схватившаяся пена заделана акриловой шпаклевкой: пенополиуретан не обожает ультрафиолета и быстро начинает крошиться на свету.
  5. Питание к вентилятору выведено от ближайшей розетки через кабель-канал и разомкнуто выключателем.
  6. В гипсокартон, закрывающий канал, врезаны пара вентиляционных решеток и выведена труба от вытяжки над кухонной плитой.
  7. В полу выбраны отверстия для отбора воздуха из подвала. Их закрыли решетки с сетками для защиты от насекомых.

Результаты

конденсат и Сырость на окнах забыты, как ужасный сон. Воздушное пространство в доме стал свежим и умеренно-сухим.

Благодаря притоку теплого воздуха зимний период в доме при всецело отключённом отоплении помещения поддерживалась температура в +12 градусов. Для поддержания комфортной температуры в +20-22 градуса хватает работы одного инверторного кондиционера с тепловой мощностью около 3,2 КВт.

Нюанс: место действия – побережье Крыма. Ясно, что тепловой поток в 3 киловатта будет недостаточным где-нибудь на Дальнем Востоке. Помимо этого, инверторы в режиме обогрева сохраняют работоспособность в лучшем случае при -25С.

Цементный канал вентиляции, зашитый гипсокартоном, работает как очень действенный шумоглушитель. Работы вентилятора в доме не слышно в принципе.

Мансарда

Годом позднее строительство мансардного этажа дошло до момента, в то время, когда вентиляцию необходимо было оборудовать и в нем.

По аналогии с первым этажом вентиляция мансарды своими руками была сделана вытяжной, с пассивным притоком. Вместо вентиляционной и в этом случае была использована канализационная труба диаметром 110 миллиметров – легко вследствие того что за ней не было нужно на большом растоянии ехать.

На этом сходство с сооруженной ранее вентиляционной системой закончилось.

  • Выделенный приточный канал отсутствует в принципе. Поступление воздуха обеспечивается негерметичностью крытой профильным металлическим страницей крыши мансарды. Маленьких зазоров между страницами кровельного материала хватает для данной цели с избытком.
  • Перед вентилятором в вентканал установлен тройник. Через один его отвод отбирается воздушное пространство из совмещенного санузла, расположенного в середине мансарды; через второй – осуществляется вентиляция остального помещения.

  • Вентканал скрыт гипсокартонным потолком. В потолке санузла смонтирована заборная решетка, к которой герметично присоединен один отвод тройника. А вот другое помещение вентилируется прямо через пространство над потолком: воздухозабор идет из него; из жилых помещений воздушное пространство попадает в том направлении через четыре решетки в углах мансарды.

Кстати: тем самым обеспечивается утепления и постоянная вентиляция стропил между ними.

На улицу вентканал с зонтиком – дефлектором выведен через один из фронтонов. Тем самым создатель избавил себя от неприятностей герметизации вывода: паз хватало запенить и зашпаклевать; от снега и воды он защищен свесом крыши.

Цепь питания вентилятора была снабжена диммером. Он разрешает выбирать между бесшумным и производительным режимами работы вентиляции в зависимости от того, сколько человек находится в мансарде.

Заключение

Как легко подметить, сооружение действенной вентиляционной системы выяснилось достаточно несложным и не через чур затратным мероприятием.

Дополнительную тематическую данные, как в большинстве случаев, возможно найти в видео в данной статье. Удач!

Вентиляция своими руками: простые решения

Тематика данной статьи — монтаж вентиляции своими руками. В ней не будет абстрактных сложных расчётов и размышлений: данный материал — попытка автора поделиться своим скромным опытом в оборудовании вентиляционной системы у себя дома. Итак, приступим.

Предыстория

Некоторое время назад создатель въехал в новый дом. Он воображал собой одноэтажное строение с громадным и высоким подвалом, который сходу был позиционирован в качестве мастерской и домашнего спортзала. Позднее планировалось достроить жилую утепленную мансарду.

Главной проблемой первого, жилого этажа выяснилось полное отсутствие вентиляционной системы.

Последствия, проявившиеся уже в начале первой зимы, были в полной мере предсказуемыми:

  • Воздушное пространство в помещении, не обращая внимания на периодическое проветривание, быстро становился затхлым и сырым.
  • Окна с однокамерными стеклопакетами были неизменно покрыты конденсатом, который стекал по стеклу каплями и образовывал лужи на подоконниках.

  • Наконец, субъективно в доме было весьма холодно. Не обращая внимания на то, что термометр показывал в полной мере разумные +18 градусов.

Справка: с повышением влажности возрастает теплопроводность и теплоёмкость воздуха. Как раз исходя из этого в сыром климате весьма не легко переносятся и мороз, и жара.

Задача была очевидной: следовало с минимальными затратами времени и средств (с которыми по окончании приобретения дома, очевидно, было не так дабы отлично) обеспечить обычную вентиляцию.

Годом позднее, в строительных работах мансарды, было нужно спроектировать и выстроить еще один отдельный контур вентиляции. Потому, что любой из этажей имел отдельный вход, объединять воздуховоды было нежелательно.

Расчеты

Для начала требовалось оценить предполагаемую производительность вентиляции. Инструкция по ее расчету нашлась в действующих СНиП:

ПомещениеМинимальная производительность вентиляции
Жилые помещения3 м3/час на квадратный метр площади
Кухня60 м2/час для кухни с электроплитой и 100 м3/час для кухни с газовой плитой
Ванная, туалет, совмещенный санузел25 м3/час

Другая оценка плановой производительности опирается на количество людей, неизменно пребывающих в помещении. На одного человека в бодрствующем состоянии должно приходиться как минимум 60 м3/час, на дремлющего человека — 30 м3/час.

Подсчет по первому методу давал итог в 240 м3/час, по второму — 100 (среднее потребление воздуха двумя людьми, исходя из 8 часов бодрствования и 16 часов сна).

С учетом специфики планировки дома в качестве отправной точки было выбрано значение производительности в 120 м3/час.

Первый этаж

Принципиальная схема

По окончании обдумывания вероятных решений выбор автора остановился на вытяжной вентиляции с отбором воздуха и принудительным побуждением в неспециализированный канал из нескольких помещений — спальни, совмещенного кухни и санузла-столовой. Приток воздуха было решено сделать пассивным, причем не с улицы, а пара нетрадиционно — через подвал.

Обстоятельств было пара.

  • Фактически готовый вентиляционный канал на протяжении всех помещений, каковые планировалось вентилировать, уже существовал. Строители в ходе чистовой отделки зашили гипсокартоном паз между ригелем, на который опирались плиты перекрытия, и наружной стеной. Оставалось только организовать отбор воздуха из канала и врезать в том направлении решетки.
  • Естественная вентиляция смотрелась непривлекательно из-за непредсказуемой производительности. Сильные ветра, характерные для региона, вызывали бы резкое ускорение воздухообмена, но в летнюю жару при минимальной дельте температур между домом и улицей он падал бы фактически до нуля. Канальный вентилятор, наоборот, протягивал бы свои 120 м3/час, независимо от внешних условий.

  • Минимальная цена комплектующих. Чуть забегая вперед, стоит упомянуть, что неспециализированные затраты на приобретения уложились в 1500 рублей.
  • Символические эксплуатационные затраты. Вот примерная зависимость между энергопотреблением и производительностью канального вентилятора:
Производительность, м3/часЭнергопотребление, Вт
10012
20025
30035

Отдельных комментариев требует циркуляция приточного воздуха через подвал.

Существует такое понятие, как геотермальная вентиляция. За громким заглавием прячется несложная схема, по которой, например, часто сооружается вентиляция на даче своими руками: приточные трубы большой протяженности закапываются в грунт немного ниже уровня его промерзания.

Справка: на глубине в метр от уровня промерзания температура грунта не зависит от региона и образовывает +8 — +14С.

В следствии приточный воздушное пространство имеет стабильную температуру, мало зависящую от времени погодных условий и года. Летом дома относительно прохладно, зимний период — тепло. И все это с минимальными энергозатратами: электричество расходуется только на транспортировку воздуха.

Но в данном конкретном случае под домом готовься источник воздуха с постоянной температурой около +14 градусов — сухой подвал площадью 75 квадратных метров, заглубленный существенно ниже уровня промерзания. Соединить его парой каналов с жилыми помещением наверху было куда несложнее, чем уложить под землю пара десятков метров трубы.

Реализация

  1. Со стороны улицы через наружную стенке пробито отверстие в канал. Для работы пригодился перфоратор с коронкой.
  2. Подготовлена сборка из простой канализационной трубы диаметром 110 миллиметров, уголка, зонтика (дефлектора) и компенсирующего патрубка. Последний разрешил установить канальный вентилятор и зафиксировать его, покинув соединение разборным.
  3. Под местом установки вентилятора в канале вырезано отверстие, в которое тут же установлен пластиковый люк с крышкой. В будущем он будет нужным для обслуживания и/либо замены вентилятора.
  4. Сборка из трубы, уголка, вентилятора и зонтика с подключенным проводом питания засунута в отверстие в стенке и запенена. Схватившаяся пена заделана акриловой шпаклевкой: пенополиуретан не обожает ультрафиолета и быстро начинает крошиться на свету.
  5. Питание к вентилятору выведено от ближайшей розетки через кабель-канал и разомкнуто выключателем.
  6. В гипсокартон, закрывающий канал, врезаны пара вентиляционных решеток и выведена труба от вытяжки над кухонной плитой.
  7. В полу выбраны отверстия для отбора воздуха из подвала. Их закрыли решетки с сетками для защиты от насекомых.
Читайте также:  Вентиляторы для вентиляции: обзор основных конструкций и методика подбора по производительности

Результаты

конденсат и Сырость на окнах забыты, как ужасный сон. Воздушное пространство в доме стал свежим и умеренно-сухим.

Благодаря притоку теплого воздуха зимний период в доме при всецело отключённом отоплении помещения поддерживалась температура в +12 градусов. Для поддержания комфортной температуры в +20-22 градуса хватает работы одного инверторного кондиционера с тепловой мощностью около 3,2 КВт.

Нюанс: место действия — побережье Крыма. Ясно, что тепловой поток в 3 киловатта будет недостаточным где-нибудь на Дальнем Востоке. Помимо этого, инверторы в режиме обогрева сохраняют работоспособность в лучшем случае при -25С.

Цементный канал вентиляции, зашитый гипсокартоном, работает как очень действенный шумоглушитель. Работы вентилятора в доме не слышно в принципе.

Мансарда

Годом позднее строительство мансардного этажа дошло до момента, в то время, когда вентиляцию необходимо было оборудовать и в нем.

По аналогии с первым этажом вентиляция мансарды своими руками была сделана вытяжной, с пассивным притоком. Вместо вентиляционной и в этом случае была использована канализационная труба диаметром 110 миллиметров — легко вследствие того что за ней не было нужно на большом растоянии ехать.

На этом сходство с сооруженной ранее вентиляционной системой закончилось.

  • Выделенный приточный канал отсутствует в принципе. Поступление воздуха обеспечивается негерметичностью крытой профильным металлическим страницей крыши мансарды. Маленьких зазоров между страницами кровельного материала хватает для данной цели с избытком.
  • Перед вентилятором в вентканал установлен тройник. Через один его отвод отбирается воздушное пространство из совмещенного санузла, расположенного в середине мансарды, через второй — осуществляется вентиляция остального помещения.

  • Вентканал скрыт гипсокартонным потолком. В потолке санузла смонтирована заборная решетка, к которой герметично присоединен один отвод тройника. А вот другое помещение вентилируется прямо через пространство над потолком: воздухозабор идет из него, из жилых помещений воздушное пространство попадает в том направлении через четыре решетки в углах мансарды.

Кстати: тем самым обеспечивается утепления и постоянная вентиляция стропил между ними.

На улицу вентканал с зонтиком — дефлектором выведен через один из фронтонов. Тем самым создатель избавил себя от неприятностей герметизации вывода: паз хватало запенить и зашпаклевать, от снега и воды он защищен свесом крыши.

Цепь питания вентилятора была снабжена диммером. Он разрешает выбирать между бесшумным и производительным режимами работы вентиляции в зависимости от того, сколько человек находится в мансарде.

Заключение

Как легко подметить, сооружение действенной вентиляционной системы выяснилось достаточно несложным и не через чур затратным мероприятием.

Дополнительную тематическую данные, как в большинстве случаев, возможно найти в видео в данной статье. Удач!

Как сделать вентиляцию приточную, вытяжную

Еще на стадии проектирования дома надо задуматься о свежем воздухе в помещениях. Причем, может быть так, что спроектированная своими руками вентиляция работать будет не хуже, чем разработанная профессионально. Возможно, решение будет не настолько изящны — главное, чтобы оно было работоспособным.

Определение и серьезность проблемы

Под вентиляцией понимают специально организованное движение воздушных масс. Оно необходимо для создания комфортных и здоровых условий жизнедеятельности человека. Вообще, система очень сложная в расчете. Стандартных решений, которые подходят всем или хотя-бы некоторой группе пользователей, просто нет. Каждый проект индивидуален. Играет роль даже расположение одной решетки, вентилятора. Очень многое зависит от положения дома относительно розы ветров и еще много мелочей. Чтобы спроектированная своими руками вентиляция работала хорошо, нужно серьезно разбираться.

Вентиляция — организованный обмен воздушных масс, в процессе которого отработанный воздух заменяется свежим

Чтобы вы поняли, насколько это серьезно

По санитарным нормам один человек с состоянии покоя перерабатывает» за час около 30 кубометров воздуха. Если воздух не обновляется, кислорода становится все меньше, углекислого газа и других продуктов жизнедеятельности — все больше. По мере уменьшения количества кислорода, ухудшается самочувствие. Длительная нехватка кислорода провоцирует развитие болезней.

Немного цифр, физиологов, отображающих влияние уровня углекислого газа CO2 на состояние человека:

  • Воздух высокого качества — до 800 ppm, бодрость, идеальное самочувствие.
  • Воздух среднего качества — 800 — 1000 ppm. На верхней границе половина людей ощущает сонливость, вялость, снижение концентрации и ухудшение качества и скорости обработки информации.

Уровень углекислого газа влияет на самочувствие

Физиологи считают содержание углекислого газа в воздухе на уровне 1400 ppm — самой низкой точкой для относительно нормального функционирования человека. Все показатели с большим количеством углекислого газа — это уже за гранью.

Наглядный пример

Чтобы оценить тяжесть ситуации без проветривания, приведем график, уровня CO2. Он снят в качестве эксперимента. Чтобы оценить насколько необходима вентиляция в современном доме/квартире с пластиковыми окнами и принятыми мерами по теплоизоляции.

Условия эксперимента. Спальня 13 квадратов (37 кубов), один человек и одна собака среднего размера. В доме вытяжная вентиляция, стояк на кухне и в котельной. В котельной установлен вытяжной вентилятор, который по таймеру работает пол ночи и пол дня. Приточки нет, доступ свежего воздуха через окна, которые имеют функцию проветривания и микропроветривания.

График уровня концентрации углекислого газа в спальне с закрытым окном и закрытыми дверьми

Информация для пояснения графика:

  • Точка 1. С 20 часов — работа за компьютером, двери приоткрыты, окно закрыто.
  • Точка 2. Окно открыли, двери приоткрыты, все покинули комнату.
  • Между 1-2 в комнату возвращались, окно закрыли, потом открыли. Все это можно отследить по колебаниям уровня CO2.
  • Точка 3. В 3-35 закрыты двери и окно, человек и собака спят.
  • Точка 4. 9-20 утра, человек проснулся. Уровень CO2 — 2600 ppm, что значительно ниже крайней нормы. Окно открыли, уровень углекислого газа менее чем за час вернулся к норме (Точка 5).

Как видно из графика, большая часть ночи проходит при очень высокой концентрации углекислого газа. Это может быть причиной усталости, плохого самочувствия утром. В общем, все понятно. При желании, можете провести подобный эксперимент самостоятельно. Требуется лишь метеостанция с возможностью измерения уровня углекислого газа (с памятью). Глядя на результаты эксперимента, значение системы вентиляции переоценить сложно. Давайте разбираться как она работает.

Принцип работы вентиляции дома и квартиры

Все системы вентиляции разделяют на два типа — с естественным движением воздуха и с принудительным.

Воздух движется всегда из зоны более высокого давления в зону более низкого. Это свойство и используется в системах естественной вентиляции. Зона более высокого давления обычно находится в квартире/доме. При наличии вентиляционных ходов/отверстий воздух из помещений стремиться попасть на улицу. Но на место «ушедшего» должен поступать новый, иначе движение прекратиться. Именно потому для нормальной работы системы вентиляции необходим как отток отработанного воздуха, так и приток свежего. И об этом стоит позаботиться. Только тогда вентиляция — своими руками сделанная/разработанная или нет — работать будет эффективно.

Надо учитывать, что теплый, отработанный воздух стремиться вверх

Имейте в виду, что «дышащие» стены к воздухообмену никакого отношения не имеют. В лучшем случае они помогают регулировать влажность. И только. Точно также обычный кондиционер не добавляет кислорода. Он только поддерживает заданные параметры уже имеющегося воздуха. Отводит он только излишнюю влагу, и с обменом воздуха никак не связан. Приток воздуха надо обеспечивать также, как и отток, используя окна (не самый эффективный способ) или специальные устройства.

Проблемы притока

Вот, казалось бы, чего проще — сделай в стене дырку — вот тебе и приток кислорода. Может где-то это и так, но не в условиях нашего климата, когда большую часть года на улице температура далека от комфортной. Что не так? Целый ряд неприятных моментов:

  • Даже при не очень низкой температуре воздух без подогрева вызывает острый дискомфорт. Потому в приточные каналы ставят нагревательные элементы или используют систему рекуперации.
  • С собой воздух несет пыль, выхлопные газы. Потому нужна система очистки — фильтры.
  • Просто отверстие в стене — источник посторонних шумов. В городах шум может мешать жить. Потому необходимо еще шумоподавление.

Один из вариантов организации притока свежего воздуха — клапан в стене

Как видите, «простое» отверстие в стене становится очень непростым устройством. Причем мало чем из этого списка можно пренебречь. Слишком некомфортно будет существование.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в многоквартирном доме — большая труба, которая проходит через все этажи и выходит на крышу. К ней подключаются все квартиры «в стояке». При наличии нормальных условий, из-за разницы давлений в квартире и на крыше, образуется «тяга», которая и вытягивает воздух из помещений (работает также при наличии притока).

Вот так можно организовать вытяжную вентиляцию в доме или квартире. Только надо учесть, что «вытягивать» канал должен весь требуемый объем воздуха

В многоквартирных домах стояки обычно находятся в кухне и/или в ванной. Все остальные помещения вентилируются через эти вытяжки. Для нормального воздухообмена в двери ванной и на кухне необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры (под дверью или сделать переточные отверстия в стене) или установить решетки.

В частном доме все организовано примерно также: в кухне или ванной устанавливают основной вентканал, который выводят на крышу. Заканчивать его на чердаке не стоит. Даже если чердак холодный и вентилируемый. При разнице температур и большой влажности удаляемого воздуха образуется большое количество конденсата. Даже при хорошей вентиляции на чердаке он не успевает выводиться, «мокреет» перекрытие, сыреют стены. В общем, это плохая идея.

Материал для воздуховодов

Несколько слов про материал, из которого делают вытяжной вентиляционный канал в частном доме. Чаще всего используют оцинкованные трубы, причем — круглого сечения. У них сопротивляемость воздушному потоку минимальна. Второе место по популярности занимают пластиковые воздуховоды. С ними проблем больше — они накапливают статику, что способствует накоплению пыли, менее стойки к огню. К плюсам можно отнести более простой монтаж, наличие готовых фасонных элементов, при помощи которых легко создать любую систему. В случае с этими материалами выбор за вами — что больше нравится, то и используйте.

Пластиковые воздуховоды бывают круглыми или прямоугольными

Чего не стоит делать — выгонять вытяжной канал из кирпича. Во-первых, это дорого (нужен еще и фундамент под него), во-вторых, по эксплуатации он самый проблематичный, так как имеет неровные стенки, что способствует накоплению пыли. В кирпичных стенках, не закрытых металлической гильзой, скапливается конденсат, из-за чего кирпич быстро разрушается. В общем, кирпичные вытяжные каналы — прошлый век.

Дополнительные устройства

Что еще может быть необходимо в вытяжной системе, так это обратные клапана. Они препятствуют движению воздуха в обратном направлении, которое возникает при опрокидывании тяги». Когда давление в квартире/доме становится ниже, чем на улице. Также обратные клапана препятствуют распространению запахов из кухни/туалета по другим помещениям, подключенным к каналу.

Обратные клапана — простое устройство

В общем и целом, устройство вытяжной системы проще. Но только при условии правильного расчета сечения вентканала, правильно составленной трассы и грамотного монтажа.

Естественная или принудительная

Вентиляция бывает двух типов — естественной и принудительной. Что лучше? Сказать однозначно сложно. Каждый решает сам, учитывая все достоинства и недостатки обоих типов.

Естественная вентиляция в доме работает за счет разницы давлений в помещении и на улице (за счет существования той самой «естественной тяги»). Ее плюсы — бесшумность, независимость от электроэнергии. Минусы — малая производительность из-за чего необходимы трубы большого сечения, невозможность контролировать/регулировать интенсивность работы, зависимость от состояния внешней среды. Летом естественная вентиляция часто не работает, а бывает — работает в обратном направлении. Это когда через вытяжной вентканал «тянет» горячий воздух в помещение.

Принудительная вентиляция в частном доме — устанавливаются вентиляторы подходящего типа

В принудительной вентиляции движение воздуха обеспечивают вентиляторы. Она может быть регулируемой, работает при любой погоде, но только при условии наличия электроэнергии и работоспособных вентиляторов. И это минус. Даже два. Первый — энергозависимость, второй — шум, который издают вентиляторы во время работы. Потому в системах принудительной вентиляции многие предпочитают использовать пластиковые воздуховоды. Именно из-за того, что они «тихие».

Схемы вентиляции частного дома и квартиры

Самый простой вариант реализуется в небольших домах и квартирах. Приточные отверстия располагают в жилых комнатах, вытяжки — в кухне и ванной. Поступающий в помещения воздух через щели под дверьми проникает в кухню и ванную, где и выводится. Такая схема работает при площади не более 100 квадратов.

Когда приточная вентиляция — отдельные устройства в каждой комнате, вытяжка — через кухню или ванну

В домах общей площадью более ста пятидесяти квадратов организуя две отдельные системы — приточную и вытяжную. Каждая из них имеет собственную систему воздуховодов. При таком устройстве в каждом помещении есть вытяжные и приточные отверстия в каждом из помещений. В этом случае регулировка интенсивности притока и оттока воздуха возможна в каждой комнате — можно подстроить атмосферу под требования ее обитателей.

При централизованных приточной и вытяжной вентиляции можно организовать подогрев или кондиционирование

При централизованной системе приточной вентиляции забираемый с улицы воздух подготовить легче — можно сделать единую систему очистки, подогрева. Подготовленный воздух уже можно разводить по помещениям. В этом случае в каждом помещении имеется по два вентиляционных отверстия — одно приточное, одно — вытяжное. Располагаются они в противоположных углах, закрываются решетками или диффузорами.

Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме может быть организована таким образом: приточка децентрализованная, вытяжка — централизованная

Даже при большой площади дома приточную систему вентиляции можно сделать децентрализованной, как в первой схеме. При правильном подборе оборудования работать она будет не менее эффективно. Вопрос в том, что будет экономически выгоднее, так как придется решать проблему подготовки воздуха для каждого приточного канала. А оборудование то совсем недешевое.

Вентиляция своими руками: план действий

Чтобы самостоятельно спроектировать систему вентиляции, придется совершить целый ряд действий. Проще, если последовательность известна.

Подготовительные работы

Сбор информации и элементарные расчеты — вот с его начинается самостоятельное создание проекта вентиляции.

    Рассчитать кратность обмена во всем доме/квартире. Она зависит от объема помещений (нужно посчитать кубатуру каждого помещения), их назначения, количества проживающих. По санитарным нормам в жилых помещениях воздух должен сменяться один раз в час, в технических (кухня/ванная/туалет) — не менее трех раз в час. Нормы для котельных свои и их надо учесть (зависят от типа отопления). Сложив все цифры, получаем требуемую производительность системы, по которой считается сечение вытяжного воздуховода, подбирается производительность вентиляционного оборудования.

Сначала надо нарисовать, как будет двигаться воздух — от притока, к вытяжке

Предварительные данные готовы. Еще некоторое время обдумывайте где и какие устройства должны находится.

Расчеты параметров и деталировка

Когда все вопросы по схеме решены, она приняла окончательный вид, приступаем к деталировке. Сначала тоже идут расчеты, потом приходится искать составляющие системы, решать, какой фирмы использовать оборудование и сводить бюджет.

  • Рассчитать сечение воздуховодов, основываясь на кратности обмена, объеме помещения и скорости «бесшумного» передвижения воздуха. Иначе жить будет невозможно.
  • Внести размеры на схему (можно перерисовать).
  • Провести деталировку. То есть составить перечень необходимых элементов систем с указанием типа и сечения.

Деталировка — подробный перечень всех требующихся компонентов с размерами, производительностью, скоростью

Монтаж и настройка

«Осталось» найти, купить, смонтировать. Написано мало, а сил, времени, нервов на реализацию этого пункта потребуется много. Только после этого можно сказать, что Вентиляция своими руками полностью готова.

Но и на этом не все. Сделанную своими руками вентиляцию надо запустить, отрегулировать. Это тоже не самый простой процесс — добиться согласованной работы системы в целом. Потом, в процессе эксплуатации, перенастройку приходится делать часто. При смене сезона, изменении количества проживающих, смене погодных условий. В общем, регулировка системы вентиляции — еще одна обязанность владельца дома.

Такие отверстия на фасаде оставляют приточные клапана/рекуператоры

Кстати, советуем подумать. Вентиляция своими руками (имеется в виду монтаж) обойдется дешевле, но знаний и времени требует больше. Знания можно почерпнуть, а при нехватке времени придется искать и нанимать исполнителей, потом принимать их работу.

Другие решения

Рынок не стоит на месте, и сегодня предлагаются новые решения. Например, есть рекуператорные системы, которые сразу, через одно отверстие в стене, выводят отработанный воздух и подают свежий. Это идеальный выход, если вентиляцией озаботились после ремонта или если необходимо решить проблему только в некоторых помещениях. Главное, чтобы эти помещения имели хотя-бы одну стену, выходящую на улицу.

Есть устройство, которое через одно отверстие выводит отработанный воздух, забирает свежий. При этом еще и подогревает/охлаждает его

Недостаток этого способа организации вентиляции в доме или квартире один — цена на такое оборудование. Стоимость одного такого устройства — более 400$.

Вентиляция своими руками: простые решения

Тематика этой статьи — монтаж вентиляции своими руками. В ней не будет абстрактных размышлений и сложных расчетов: этот материал — попытка автора поделиться своим скромным опытом в оборудовании вентиляционной системы в собственном доме. Итак, приступим.

Не бойтесь незнакомой работы: при ближайшем рассмотрении все достаточно просто

Предыстория

Некоторое время назад автор въехал в новый дом. Он представлял собой одноэтажное строение с большим и высоким подвалом, который сразу был позиционирован в качестве домашнего спортзала и мастерской. Позже планировалось достроить жилую утепленную мансарду.

Основной проблемой первого, жилого этажа оказалось полное отсутствие вентиляционной системы.

Последствия, проявившиеся уже в начале первой зимы, были вполне предсказуемыми:

  • Воздух в помещении, несмотря на периодическое проветривание, быстро становился затхлым и сырым.
  • Окна с однокамерными стеклопакетами были постоянно покрыты конденсатом, который стекал по стеклу каплями и образовывал лужи на подоконниках.

Конденсат на окнах — верный признак недостаточной вентиляции.

  • Наконец, субъективно в доме было очень холодно. Несмотря на то, что термометр показывал вполне разумные +18 градусов.

Справка: с увеличением влажности увеличивается теплоемкость и теплопроводность воздуха. Именно поэтому в сыром климате очень тяжело переносятся и холод, и жара.

Задача была очевидной: следовало с минимальными затратами времени и средств (с которыми после покупки дома, разумеется, было не так чтобы очень хорошо) обеспечить нормальную вентиляцию.

Годом позже, в процессе строительства мансарды, пришлось спроектировать и построить еще один отдельный контур вентиляции. Поскольку каждый из этажей имел отдельный вход, объединять воздуховоды было нежелательно.

Расчеты

Для начала требовалось оценить предполагаемую производительность вентиляции. Инструкция по ее расчету нашлась в действующих СНиП:

ПомещениеМинимальная производительность вентиляции
Жилые комнаты3 м3/час на квадратный метр площади
Кухня60 м2/час для кухни с электроплитой и 100 м3/час для кухни с газовой плитой
Ванная, туалет, совмещенный санузел25 м3/час

Нормы расхода воздуха для некоторых других помещений.

Альтернативная оценка плановой производительности опирается на количество людей, постоянно пребывающих в помещении. На одного человека в бодрствующем состоянии должно приходиться как минимум 60 м3/час; на спящего человека — 30 м3/час.

Подсчет по первому алгоритму давал результат в 240 м3/час, по второму — 100 (среднее потребление воздуха двумя людьми, исходя из 8 часов сна и 16 часов бодрствования).

С учетом специфики планировки дома в качестве отправной точки было выбрано значение производительности в 120 м3/час.

Первый этаж

Принципиальная схема

После обдумывания возможных решений выбор автора остановился на вытяжной вентиляции с принудительным побуждением и отбором воздуха в общий канал из нескольких помещений — спальни, совмещенного санузла и кухни-столовой. Приток воздуха было решено сделать пассивным, причем не с улицы, а несколько нетрадиционно — через подвал.

Причин было несколько.

  • Практически готовый вентиляционный канал вдоль всех помещений, которые планировалось вентилировать, уже существовал. Строители в процессе чистовой отделки зашили гипсокартоном паз между ригелем, на который опирались плиты перекрытия, и наружной стеной. Оставалось лишь организовать отбор воздуха из канала и врезать туда решетки.
  • Естественная вентиляция выглядела непривлекательно из-за непредсказуемой производительности. Сильные ветра, характерные для региона, вызывали бы резкое ускорение воздухообмена; зато в летнюю жару при минимальной дельте температур между улицей и домом он падал бы практически до нуля. Канальный вентилятор, напротив, протягивал бы свои 120 м3/час, вне зависимости от внешних условий.

Канальный вентилятор обеспечивает стабильный расход воздуха вне зависимости от погоды.

  • Минимальная цена комплектующих. Чуть забегая вперед, стоит упомянуть, что общие расходы на покупки уложились в 1500 рублей.
  • Символические эксплуатационные расходы. Вот примерная зависимость между производительностью и энергопотреблением канального вентилятора:
Производительность, м3/часЭнергопотребление, Вт
10012
20025
30035

Отдельных комментариев требует циркуляция приточного воздуха через подвал.

Существует такое понятие, как геотермальная вентиляция. За громким названием скрывается простая схема, по которой, в частности, нередко сооружается вентиляция на даче своими руками: приточные трубы значительной протяженности закапываются в грунт несколько ниже уровня его промерзания.

Справка: на глубине в метр от уровня промерзания температура грунта не зависит от региона и составляет +8 — +14С.

В результате приточный воздух имеет стабильную температуру, мало зависящую от времени года и погодных условий. Летом дома сравнительно прохладно, зимой — тепло. И все это с минимальными энергозатратами: электричество расходуется лишь на транспортировку воздуха.

Принцип работы геотермальной вентиляции.

Однако в данном конкретном случае под домом был готовый источник воздуха с постоянной температурой около +14 градусов — сухой подвал площадью 75 квадратных метров, заглубленный значительно ниже уровня промерзания. Соединить его парой каналов с жилыми помещением наверху было куда проще, чем уложить под землю несколько десятков метров трубы.

Реализация

Для пола лучше использовать плоские металлические решетки.

Результаты

Сырость и конденсат на окнах забыты, как страшный сон. Воздух в доме стал свежим и умеренно-сухим.

Благодаря притоку теплого воздуха зимой в доме при полностью выключенном отоплении поддерживалась температура в +12 градусов. Для поддержания комфортной температуры в +20-22 градуса хватает работы одного инверторного кондиционера с тепловой мощностью около 3,2 КВт.

Воздушный тепловой насос — самый выгодный источник тепла в отсутствие магистрального газа.

Нюанс: место действия — побережье Крыма. Понятно, что тепловой поток в 3 киловатта будет недостаточным где-нибудь на Дальнем Востоке. Кроме того, инверторы в режиме обогрева сохраняют работоспособность в лучшем случае при -25С.

Бетонный канал вентиляции, зашитый гипсокартоном, работает как весьма эффективный шумоглушитель. Работы вентилятора в доме не слышно в принципе.

Мансарда

Годом позже строительство мансардного этажа дошло до момента, когда вентиляцию нужно было оборудовать и в нем.

По аналогии с первым этажом вентиляция мансарды своими руками была сделана вытяжной, с пассивным притоком. Вместо вентиляционной и в этом случае была использована канализационная труба диаметром 110 миллиметров — просто потому, что за ней не пришлось далеко ехать.

Пластиковая канализация вполне может заменить вентиляционные трубы. На фото она использована для организации вентканала в хозпостройке.

На этом сходство с сооруженной ранее вентиляционной системой закончилось.

  • Выделенный приточный канал отсутствует в принципе. Поступление воздуха обеспечивается негерметичностью крытой профильным стальным листом крыши мансарды. Небольших зазоров между листами кровельного материала хватает для этой цели с избытком.
  • Перед вентилятором в вентканал установлен тройник. Через один его отвод отбирается воздух из совмещенного санузла, расположенного в середине мансарды; через второй — осуществляется вентиляция остального помещения.

Обычный тройник выступает в роли разветвителя вентканала.

  • Вентканал скрыт гипсокартонным потолком. В потолке санузла смонтирована заборная решетка, к которой герметично присоединен один отвод тройника. А вот остальное помещение вентилируется прямо через пространство над потолком: воздухозабор идет непосредственно из него; из жилых комнат воздух попадает туда через четыре решетки в углах мансарды.

Кстати: тем самым обеспечивается постоянная вентиляция стропил и утепления между ними.

На улицу вентканал с зонтиком — дефлектором выведен через один из фронтонов. Тем самым автор избавил себя от проблем герметизации вывода: паз было достаточно запенить и зашпаклевать; от воды и снега он защищен свесом крыши.

Цепь питания вентилятора была снабжена диммером. Он позволяет выбирать между бесшумным и производительным режимами работы вентиляции в зависимости от того, сколько человек находится в мансарде.

В цепь питания вентилятора рекомендуется ставить специальный симисторный диммер.

Заключение

Как легко заметить, сооружение эффективной вентиляционной системы оказалось довольно простым и не слишком затратным мероприятием.

Дополнительную тематическую информацию, как обычно, можно обнаружить в видео в этой статье. Успехов!

Вентиляция в квартире своими руками: схема приточной вентиляции и процесс монтажа

В квартире стало слишком душно, окна начали запотевать, а характерные кухонные и туалетные запахи подолгу остаются в помещениях? Причина всех бед одна – недостаточно эффективная вентиляция.

Вентиляция в квартире своими руками

Эта проблема требует скорейшего решения. В противном случае вы рискуете распрощаться с обоями, мебелью и прочими предметами обустройства квартиры, которые попросту начнут гнить в условиях чрезмерной влажности.

Обустроить эффективную и надежную вентиляционную систему в квартире можно собственными силами. Владеть какими-то специализированными навыками для выполнения такой работы абсолютно необязательно – нужно лишь иметь основные знания по проведению соответствующих мероприятий и уметь работать с элементарными строительными инструментами.

Плохая вентиляция в квартире Плохая вентиляция

Ознакомьтесь с представленным руководством, сделайте все в соответствии с приведенными рекомендациями, и вы навсегда забудете о проблемах, возникающих в условиях недостаточно эффективного вентилирования квартиры.

Требования к вентиляции в квартире

В соответствии с действующими санитарными нормами достаточной считается такая вентиляция, при которой в каждом помещении отработанный воздух полностью заменяется свежим не менее двух раз в час.

Изначально вентиляция подведена в каждую квартиру от общего вентиляционного канала. Однако в некоторых ситуациях мощности такой системы оказывается недостаточно для обеспечения требуемого уровня воздухообмена.

Узнайте, как сделать вентиляцию в частном доме, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по монтажу, из нашей новой статьи.

Для проверки эффективности работы вентиляционной системы вовсе необязательно вызывать специалистов. Вы можете воспользоваться элементарными приемами и сделать выводы о качестве воздухообмена самостоятельно.

Типовая схема вентиляции квартир

Проверка вентиляции перед началом работы

Приступайте к проверке действующей вентиляционной системы. В результате вы определите, почему вентиляция работает не так, как должна.

Начните с элементарной проверки вытяжки при помощи бумаги. Для этого возьмите полосу газетной бумаги шириной около 3 см и длиной порядка 15 см, поднесите ее на расстояние 5-6 см к вентиляционной отдушине и понаблюдайте за поведением бумаги.

Проверка вентиляции

В нормальных условиях бумага будет наклоняться в направлении вытяжного отверстия.

Настоятельно не рекомендуется использовать для проверки эффективности воздухообмена зажженные свечи или спички, т.к. в вентиляционных каналах могут скапливаться горючие газы. Это случается крайне редко, но игнорировать подобную вероятность нельзя – неосторожное обращение может привести к катастрофическим последствиям.

Если бумага не отклоняется либо же еле заметно шевелится, с вентиляцией что-то не в порядке.

Далее вам нужно установить, в чем конкретно заключается проблема. Откройте окна и двери, а затем повторите проверку с использованием бумажной полосы. Если бумага начала заметно отклоняться в вентиляционную отдушину – с ходами все в порядке. При отсутствии же каких-либо изменений можете сделать вывод, что засор находится именно в канале.

Проверка вентиляции с помощью листа бумаги

От засоров нужно избавиться. С чисткой каналов также можно справиться собственными силами. В этом вам поможет приведенное далее руководство.

Узнайте, как сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете, а также рассмотрите требования к ней, из нашей новой статьи.

Чистка каналов

Приступайте к индивидуальной проверке каждой отдушины. Если бумага будет вести себя по-разному, загрязнения присутствуют во внутренних коробах.

Для устранения такой неприятности достаточно вооружиться обыкновенным посудным ершиком, присоединенным к гибкому и тонкому стальному тросу, и пройтись подобной конструкцией по вентиляционному ходу.

Чистка вентиляции в квартире

Избавиться от остатков мусора можно при помощи пылесоса с длинной трубкой. К примеру, можете подключить длинный кусок обыкновенного гибкого шланга для полива. Такое изделие имеет требуемую гибкость и является, при этом, достаточно жестким.

Если в результате проведения вышеописанных мероприятий вы не обнаружили никаких засорений, то проблема находится на уровне главного вентиляционного хода. Его чистка выполняется в уже знакомом вам порядке, нужно лишь взять более крупный ерш. Дополнительно вам могут понадобиться другие приспособления, к примеру, стеклопластиковый прут, металлическая либо деревянная штанга, крюк и пр.

Чистка вентиляции

Будьте предельно осторожны в процессе чистки главного вентиляционного хода. В них нередко строят свои гнезда осы и прочая опасная или крайне неприятная живность.

Очистка вентиляции от жировых отложений

Учитывайте и тот факт, что в большинстве случаев жильцам многоквартирных домов запрещается самостоятельно лезть в главный вентиляционный ход – уход за ним входит в обязанности организации, на балансе которой находится строение, либо же домовладельца. Поэтому лучше сразу подайте заявку в соответствующее место, чтобы избежать в дальнейшем неприятных разбирательств и не заниматься выполнением лишней работы, не входящей в ваши обязанности.

Руководство по обустройству вентиляционной системы

В приведенном руководстве будет рассмотрен порядок самостоятельного обустройства простейшей вентиляционной системы, состоящей из приточного клапана и вытяжного вентилятора. Набравшись опыта, вы сможете самостоятельно монтировать и более сложные воздухообменные комплексы, а пока ознакомьтесь с инструкцией и пошагово выполните все ее пункты.

Монтаж приточных вентиляционных клапанов

Традиционно клапаны устанавливаются над отопительными батареями в пространстве до подоконника.

Работа клапана основывается на предельно простой схеме: посредством трубы в клапан поступает уличный воздух. Ввиду близкого расположения клапана к вентилятору, воздух будет подогреваться при прохождении мимо батареи до приемлемой температуры.

Конструкция клапана выполнена таким образом, что воздух в помещение попадает уже без частичек пыли.

Порядок обустройства приточного клапана

Первый шаг. Пробурите в стене отверстие диаметром порядка 60-70 мм. Сверлите так, чтобы отверстие имело небольшой уклон вниз, в противном случае в помещение будет попадать наружная влага.

Пробурите в стене отверстие диаметром порядка 60-70 мм Отверстия

Перед началом работы откройте окно. В противном случае через только созданное отверстие в комнату начнет затягивать пыль.

Второй шаг. Вставьте в готовое отверстие подходящую по размерам трубу. Внешний конец трубки должен быть расположен заподлицо с поверхностью стены, а уже внутри комнаты выступать приблизительно на 10 мм.

Установка моноблочной системы вентиляции не займёт много времени

Третий шаг. Заполните свободное место между стенками пробуренного отверстия и трубкой монтажной пеной.

Четвертый шаг. Прикрепите к стене короб из комплекта. Для фиксации используйте дюбеля.

Пятый шаг. Вставьте в коробку шумопоглощающий материал из комплекта.

Порядок обустройства приточного клапана Порядок обустройства приточного клапана Порядок обустройства приточного клапана

Шестой шаг. Закройте установленный клапан лицевой крышкой.

Для обеспечения достаточного и равномерного притока чистого кислорода подобные клапаны необходимо оборудовать в каждом помещении. Один клапан способен обеспечивать приток свежего воздуха в среднем на уровне 30-45 м3 за час. Одному человеку для нормальной жизнедеятельности нужно 30 м3 воздуха в час.

Владея приведенными выше данными, вы сможете установить требуемый приток воздуха и нужное количество клапанов конкретно для вашего жилья.

Вытяжной клапан, вид с улицы

Монтаж вытяжного вентилятора

Для обеспечения максимальной эффективности и производительности вентиляционной системы, смонтируйте в санузле и кухне современные вытяжные вентиляторы. На сегодняшний день в специализированных магазинах доступен большой выбор таких устройств с разнообразными характеристиками.

Вытяжные вентиляторы

Для определения подходящей мощности вытяжного вентилятора вам нужно умножить объем помещения на 7 для санузла, для кухни умножайте на 10.

Для установки в ванной комнате лучше всего приобрести агрегат, оснащенный датчиком влажности. Такое приспособление будет автоматически запускаться при повышении уровня влажности воздуха выше допустимого показателя.

Вытяжные вентиляторы

Для туалета хорошо подойдет вытяжной вентилятор с предустановленным таймером. Благодаря таймеру агрегат будет автоматически выключаться спустя некоторое время после запуска.

Разметка установки вытяжного вентилятора

Для установки в кухне постарайтесь найти модель вентилятора, оснащенную сеткой. Благодаря сетке будет исключена вероятность проникновения в комнату разного рода насекомых и мусора. Такие сетки легко снимаются и промываются обыкновенной водой.

Вытяжной вентилятор

В случае если вам не удалось найти в продаже описанные выше вытяжные вентиляторы либо же если вы не можете купить их по причине отсутствия достаточных денежных средств, приобретите обыкновенную модель. В санузле вентилятор рекомендуется подключать напрямую к выключателю – в результате вытяжка будет запускаться вместе с включением света.

Засверленные отверстия по окружности Обработанное отверстие для вентилятора

Установка агрегата выполняется в соответствии с инструкцией, ничего сложного в этом нет. Обычно достаточно попросту прикрепить корпус и сопутствующие детали к стене с помощью саморезов. В целом же следуйте рекомендациям производителя выбранной вами модели вентилятора.

Смонтированный вентилятор Панель для вентилятора

Для дополнительного повышения эффективности воздухообмена рекомендуется создать 1-1,5-сантиметровые зазоры между полом и нижними гранями межкомнатных дверей. Такие зазоры нужны везде, за исключением санузлов. Для маскировки зазора можете установить специальную декоративную перфорированную панель или сетку.

Установка вентилятора с внутренней стороны Концевой выключатель для отключения вентилятора Монтаж проводов в кабель каналы

Теперь вы владеете информацией, необходимой для самостоятельного обустройства простой приточно-вытяжной вентиляции. Следуйте полученным рекомендациям, и вы навсегда забудете о проблемах, связанных с неэффективным воздухообменом.

Установка вытяжного вентилятора

Справится даже новичок! Как сделать вытяжную вентиляцию своими руками?

Свежий воздух в помещении необходим человеку для хорошего самочувствия и продуктивной деятельности. Эту задачу закрывает система вентиляции. Но иногда её может не хватать. Забитые вентканалы, глухие окна и двери — всё это способствует «запиранию» воздуха внутри помещения. Решить проблему поможет установка приточно-вытяжной системы вентиляции.

Особенности

Систему можно установить под ключ, пользуясь услугами специалистов. Но стоимость монтажа часто слишком высока для рядового жильца. Поэтому будем рассматривать установку вентиляции приточно-вытяжного типа своими руками (об установке вентиляции своими руками читайте тут).

Организовать приточно-вытяжную систему вентиляции можно несколькими способами:

  1. Установкой дополнительных кулеров в шахты вентканалов.
  2. Использованием кондиционера в качестве вытяжного устройства.
  3. Установкой дополнительных вентканалов, подрезка оконных уплотнителей.

Первые два способа работают по принудительному принципу. Они загоняют большой объём воздуха за счёт работы вентиляторов. Второй способ более интересен, так как не требует больших вложений в дополнительное электрооборудование. Познакомимся с ним поближе.

Принцип действия

Базовый принцип работы вентиляции — это разница в давлении воздушных масс на разных уровнях помещения. Необходимо организовать притяжные и вытяжные шахты так, чтобы между ними была существенная разница по высоте.

Физика процесса схожа с работой сообщающихся сосудов. Когда один из них поднимают на достаточную высоту, жидкость начинает переливаться. В воздухообмене работает та же механика. Воздух циркулирует, когда есть разница в высоте между входным и выходным отверстием вентиляционной шахты.

Для усиления эффекта можно использовать дополнительные вентиляторы, которые будут прокачивать воздушные массы ещё быстрее.

Преимущества и недостатки

Под приточно-вытяжной вентиляцией мы понимаем правильную организацию и вывод вентканаловс принудительным выводом воздуха. Преимущества системы :

  1. Контроль за работой вентиляции. Можно настроить систему под свои нужды, прикрывая или открывая вентканалы по мере нужды.
  2. Постоянный приток свежего воздуха без оглядки на погоду и столбик давления. Даже если на улице плохая погода, а давление воздуха не позволяет воздушным массам полноценно и самостоятельно продвигаться по помещению, можно увеличить обороты на кулере и принудительно ускорить воздухообмен.
  3. Установка фильтров. Притяжная система может очищать поступающий воздух через дополнительные мембраны.

Однако у решения есть свои минусы:

  • Расходы на установку дополнительного оборудования, дополнительные счета за электричество.
  • Обустройство вентиляционных каналов, шахт и отверстий под вывод и ввод воздуха, что «крадёт» пространство, портит интерьер.
  • Шумность. Даже один кулер создаёт слабый гул в помещении. Два и более вентилятора своим шумом могут «давить» на голову или мешать спать.

Несмотря на все минусы, приточно-вытяжная система даёт полный контроль за вентиляцией. Этот фактор — основополагающий и решающий при её выборе.

Как сделать?

Перед установкой системы вентиляции своими руками нужно рассчитать мощность вентиляторов, систему труб, схему расположения трасс. Необходимо спланировать, какие помещения будут вентилироваться, а какие — нет.

По этим данным можно составить подсчёт комплектующих:

  1. Вентиляторы. Их подбирают в зависимости от комнаты. На спальню, детскую или гостиную берут вентиляторы производительностью до 30 куб/час; для кухни — от 60 до 90 куб/час; в санузел или ванную устанавливают кулеры от 25 до 50 куб/час в зависимости от размеров помещения.
  2. Соединительные трубы. Вытяжные каналы располагают под потолком, по тем помещениям, где будут располагаться вытяжные отверстия. Общая труба должна быть чуть больше каналов-ответвлений, так как она будет отводить воздух сразу со всех комнат.
  3. Решётки, фильтры. Данные компоненты идут, как опции. Они улучшают качество воздуха, предохраняют систему от загрязнения, пыли и мусора.

Для монтажа потребуется ножовка с полотном по дереву или металлу, отвёртка, герметик (больше информации о монтаже вентиляции своими руками дано тут). Может потребоваться перфоратор, если придётся делать сложную систему вентиляционных каналов с прохождением через перегородки комнат.

В частном доме

В частном доме стоит учитывать наличие или отсутствие второго и более этажей, мансарды. Если есть необходимость вентиляции этих уровней дома, тогда понадобится установка системы вентканалов и на этих этажах.

Для собственного дома лучше всего планировать систему вентиляции заранее, ещё до строительства, чтобы скрыть от взора все шахты и каналы. Если существующая система вентиляции не справляется или её нужно заменить, стоит поступить так:

  1. Найти место в доме, где будут максимально близко или смежно располагаться большее количество комнат. Обычно это центр жилища. В этом месте нужно установить входную трубу, которая будет обеспечивать приток свежего воздуха в разные комнаты.
  2. Если устанавливать трубу нежелательно, попробуйте сделать небольшие вентиляционные отверстия под окнами.
  3. Рассчитайте и спроектируйте систему вытяжных труб, смонтируйте систему вентканалов и врежьтесь в основную шахту вентиляции. Если её нет — сделайте и её. Поднимите трубу вытяжки на 0.5 м над коньком, чтобы усилить эффект конвекции.

Для обустройства магистралей вентиляции можно использовать обычные пластиковые трубы для канализации или купить готовые венткороба в строительном магазине (о монтаже вентиляции из пластиковых труб написано тут).

Схема вентиляции в частном доме:

Об особенностях и порядке установления вентиляции в частном доме подробно рассказано в отдельной публикации.

В квартире

Для установки системы вентиляции в квартире есть несколько хитростей:

  1. Выводные каналы можно спрятать под навесным или натяжным потолком. Делать нужно качественно и на один раз. Иначе придётся разбирать вентканалы вместе с потолочным покрытием.
  2. Перед установкой необходимо проконсультироваться с инженером ЖЭКа или специалистом управляющей компании. Он подскажет, в какой канал можно входить, а в какой — нет.
  3. Для лучшего притока воздуха можно проделать небольшие отверстия под окнами.

В остальном систему проектируют и монтируют по общим правилам. Сами каналы можно сделать из труб прямоугольного сечения. Они сэкономят под потолком пространство и будут смотреться более эстетично.

Самовольное вмешательство в архитектуру дома может обойтись жильцу штрафом размером от 1 до 1,5 тысяч рублей. При этом его обяжут устранить порчу имущества.

Схема вентиляции в квартире:

В туалете

В туалете организовать вентиляцию проще всего. Для этого понадобится один вентилятор. Его устанавливают на вводное окошко основного вентаканала. Включение вытяжки можно организовать двумя способами:

  • Принудительно. Запуск мотора кулера осуществляется с кнопки. Иногда его запитывают совместно с клавишей включения света в туалете.
  • Через датчик освещения. Вентилятор срабатывает тогда, когда кто-либо включает свет в помещении.

Схема вентиляции в туалете:

О том, как и какую можно сделать вентиляцию в туалете, читайте тут.

В гараже

В гараже можно организовать вентиляцию через установку двух пластиковых труб в диаметрально противоположных углах помещения. При этом нужно сделать ввод на уровне пола, а вывод — на уровне потолка. Для принудительного запуска системы можно установить обычный выключатель. Выводить обе трубы нужно на 0,5 метра выше уровня крыши.

Схема вентиляции в гараже:

О том, как своими руками обустроить вентиляцию в гараже, узнайте в другой статье.

В курятнике

Для небольшого подсобного помещения или курятника достаточно установить пару труб, как для гаражного варианта, и один вентилятор. Иногда хватает просто дырки в стене с установленным вентилятором, если курятник сделан из деревянных материалов.

Схема вентиляции в курятнике:

Обо всех нюансах и особенностях установки вентиляции в курятнике и в других сараях читайте в отдельном материале.

В малярке

Особенности приточно-вытяжной системы в покрасочном боксе:

  1. Для покрасочного цеха система вытяжки должна перегонять большее количество воздуха, чем в обычной квартире (как установить вытяжку?). Для этого потребуются более производительные вентиляторы.
  2. Если в боксе используют покрасочные вещества с высокой плотностью вредных паров, вытяжные отверстия располагают над уровнем потолка, а сами выходы вентиляции устанавливают с обратной стороны бокса на уровне пола (как монтировать выходы вентиляции?). Едкие пары вентиляция «прибивает» к земле.
  3. Уровни вытяжных и приточных отверстий нужно размещать так, чтобы при покраске в воздуховодах не появлялись мёртвые зоны и зоны завихрений. А предотвратить появление таких зон позволяет грамотное разветвление сети воздуховодов.

Схема вентиляции в малярном цехе:

Проверка вытяжной системы после монтажа

Чтобы проверить тягу на смонтированной вентиляции, достаточно поочерёдно поднести зажжённую спичку или зажигалку к каждому выходному отверстию. Если проходимость труб достаточна, пламя будет сгибаться под действием тяги. В самом лучшем случае оно изогнётся под 90º.

Другой косвенный признак — удаление лишних запахов. Мощный воздухообмен моментально удалит неприятные запахи из помещения.

Читайте также:  Вентиляция под окном: как создать в доме комфортный микроклимат
Ссылка на основную публикацию