Как поставить унитаз за 8 шагов: пособие для владельцев жилья

Как поставить унитаз за 8 шагов: пособие для обладателей

В данной статье мы разберём пошаговый монтаж унитаза. Умение выполнить такую задачу своими руками разрешит вам сэкономить на вызове сантехника. Процесс не сложный, но требует правильного соблюдения последующих руководств.

Нужные принадлежности

В первую очередь направляться запастись материалами и необходимыми инструментами:

НаименованиеНазначение
ПерфораторСоздание отверстий в цементном полу под крепления
БурРабочая насадка для перфоратора, диаметр выбирается в большинстве случаев от 8 до 10 мм в соответствии с применяемыми в качестве креплений дюбелями
Трубный ключПодключение водопровода
Комплект рожковых ключейЗакручивание фиксирующих гаек и болтов
МолотокДемонтаж ветхой конструкции
ГерметикГерметизация швов
ОтвёрткаЗакручивание фиксирующих шурупов
Переходная резиновая манжетаРазрешает осуществить подсоединение к чугунной сточной трубе
Комплект крепёжных элементовЗакрепляет унитаз в положении и нужном месте
ФУМ лентаГерметизация резьбовых соединений

Совет: в случае если у вас в туалете уложена плитка, то рекомендуется при сверлении применять особое сверло по кафелю. Тогда монтаж унитаза не сломает чистовое напольное покрытие.

Выбор манжеты

В квартире либо в частном доме канализационный раструб может иметь свои особенности, и исходя из этого с типом переходной манжеты направляться определиться заблаговременно:

Вид манжетыПлюсыМинусы
Гофрированная
  • Низкая цена;
  • Вероятно подсоединение под углом
  • Необходимое наличие некоторого расстояния между канализационным отверстием и унитазом, что существенно затрудняет либо кроме того делает неосуществимым монтаж в малогабаритном помещении
Прямая
  • Большая механическая прочность;
  • Хорошая герметичность;
  • разрешает осуществить установку ближе к стенке
  • Требует правильного совпадения выходного отверстия прибора с входным отверстием стока
Эксцентриковая
  • Допускает большое смещение отверстий подключения
  • Довольно большая цена

Монтажные работы

Инструкция проведения установки выглядит следующим образом:

Ход №1: демонтаж ветхого оборудования

Совет: если вы не планируете в будущем применение ветхой конструкции, то возможно при отсоединении воспользоваться зубилом и молотком либо кроме того перфоратором. Это существенно упростит и ускорит работу.

Ход №2: ликвидация древесной доски

  • Шепетильно очищаем входное канализационное отверстие от ржавчины и мусора.
  • Покрываем его герметиком для канализационных труб.
  • Устанавливаем переходную манжету.

Совет: перед исполнением предстоящих работ рекомендуется закрыть раструб канализации тряпкой, дабы вам не мешали исходящие из неё запахи.

  • Удаляем древесную доску, которая в большинстве случаев расположена под унитазами в ветхих многоэтажках.
  • Безлюдное пространство заполняем цементным раствором и сглаживаем по уровню пола.

Ход №3: монтаж и разметка дюбелей

  • Ставим унитаз на подготовленное место.
  • Наносим метки через отверстия в основании чаши. В некоторых моделях они смогут быть расположены под углом.
  • По меткам сверлим отверстия.

  • Погружаем в них дюбеля.

Ход №4: сборка сливного бачка

Ход №5: монтаж чаши

Ход №6: соединение чаши с бачком

Сейчас разберём, как поставить бачок на унитаз:

  • Приклеиваем к чаше герметиком прокладку. Это разрешит исключить её смещение в ходе соединения компонентов.
  • Ставим бачок и затягиваем соединительные винты.
  • Сверху закрепляем крышку с пусковой кнопкой.
  • Подсоединяем гибкую подводку.

Ход №7: тестирование

  • Открываем подачу воды из водопровода.
  • Осуществляем пробный слив, контролируя количество сливаемой жидкости, которое возможно тут же отрегулировать в соответствии с вашими жаждами.
  • Пристально осматриваем конструкцию на наличие протечек. При их обнаружении разбираем необходимый узел, смазываем герметиком и опять собираем.

Ход №8: завершение

  • Устанавливаем и фиксируем крышку чаши.
  • Щели между поверхностью и унитазом пола заполняем герметиком.

Заключение

Как видите, замена ветхого унитаза на новый, хоть и имеет множество последовательных этапов, в полной мере осуществима сомостоятельно. Это разрешит вам существенно сэкономить на вызове опытного сантехника. Основное на протяжении работы совершенно верно направляться приведённым выше рекомендациям и смотреть за соблюдением полной герметизации всех соединений.

Видео в данной статье ознакомит вас с дополнительными материалами, каковые имеют яркое отношение к изложенной теме.Будьте внимательны, и у вас всё окажется.

Как поставить унитаз за 8 шагов: пособие для владельцев жилья

В данной статье мы разберём пошаговый монтаж унитаза. Умение выполнить такую задачу своими руками позволит вам сэкономить на вызове сантехника. Процесс не сложный, но требует точного соблюдения последующих инструкций.

Установка керамического унитаза

Необходимые принадлежности

Фото подходящего для работы перфоратора

Первым делом следует запастись необходимыми инструментами и материалами:

НаименованиеНазначение
ПерфораторСоздание отверстий в бетонном полу под крепления
БурРабочая насадка для перфоратора, диаметр выбирается обычно от 8 до 10 мм в соответствии с используемыми в качестве креплений дюбелями
Трубный ключПодключение водопровода
Набор рожковых ключейЗакручивание фиксирующих болтов и гаек
МолотокДемонтаж старой конструкции
ГерметикГерметизация швов
ОтвёрткаЗакручивание фиксирующих шурупов
Переходная резиновая манжетаПозволяет осуществить подсоединение к чугунной сточной трубе
Набор крепёжных элементовЗакрепляет унитаз в нужном месте и положении
ФУМ лентаГерметизация резьбовых соединений

Разводной ключ – незаменимый помощник в монтаже сантехники

Совет: если у вас в туалете уложена плитка, то рекомендуется при сверлении использовать специальное сверло по кафелю.
Тогда монтаж унитаза не испортит чистовое напольное покрытие.

Свёрла для сверления кафельной и керамической плитки

Выбор манжеты

Образец гофрированной манжеты из резины

В квартире или в частном доме канализационный раструб может иметь свои особенности, и поэтому с типом переходной манжеты следует определиться заранее:

Вид манжетыПлюсыМинусы
Гофрированная
  • Низкая цена;
  • Возможно подсоединение под углом
  • Обязательное наличие некоторого расстояния между унитазом и канализационным отверстием, что значительно затрудняет или даже делает невозможным монтаж в малогабаритном помещении
Прямая
  • Высокая механическая прочность;
  • Отличная герметичность;
  • позволяет осуществить установку ближе к стене
  • Требует точного совпадения выходного отверстия прибора с входным отверстием стока
Эксцентриковая
  • Допускает значительное смещение отверстий подключения
  • Относительно высокая стоимость

Эксцентриковая манжета из белого пропилена позволит поставить унитаз даже в ванной под углом

Монтажные работы

Инструкция проведения установки выглядит следующим образом:

Шаг №1: демонтаж старого оборудования

Удаление всего лишнего

  • Перекрываем подачу воды.
  • Отсоединяем гибкую подводку.
  • Спускаем жидкость из сливного бачка.
  • Снимаем бак и открепляем сам унитаз. При этом следует следить, чтобы образующийся в процессе работы мусор не попадал в раструб канализации.

Совет: если вы не планируете в дальнейшем использование старой конструкции, то можно при отсоединении воспользоваться молотком и зубилом или даже перфоратором.
Это значительно упростит и ускорит работу.

Шаг №2: ликвидация деревянной доски

  • Тщательно очищаем входное канализационное отверстие от мусора и ржавчины.
  • Покрываем его герметиком для канализационных труб.
  • Устанавливаем переходную манжету.

Совет: перед выполнением дальнейших работ рекомендуется закрыть раструб канализации тряпкой, чтобы вам не мешали исходящие из неё запахи.

  • Удаляем деревянную доску, которая обычно расположена под унитазами в старых многоэтажках.
  • Пустое пространство заполняем цементным раствором и выравниваем по уровню пола.

Правильно установленная манжета и выравненный пол

Шаг №3: разметка и монтаж дюбелей

  • Ставим унитаз на подготовленное место.
  • Наносим метки через отверстия в основании чаши. В некоторых моделях они могут быть расположены под углом.
  • По меткам сверлим отверстия.

Сверление отверстий с помощью перфоратора

Шаг №4: сборка сливного бачка

Сливная система выпускается в разборном варианте, что значительно облегчает её монтаж

  • Монтируем арматуру сливного устройства в соответствии с приложенной к нему инструкцией.
  • Аккуратно вручную затягиваем гайки на клапане, придерживая его, чтобы не повредить прокладку.
  • Проверяем, чтобы подвижные компоненты не задевали друг друга в процессе функционирования слива.

Шаг №5: монтаж чаши

Установка унитаза на подготовленное место

  • Соединительную манжету лепестковой стороной надеваем на переходную манжету.
  • Выходное отверстие чаши до упора вставляем в подготовленный раструб.
  • Проворачиваем манжету до тех пор, пока чаша не примет ровное положение, а все отверстия совпадут между собой.
  • Шурупами фиксируем конструкцию к полу.

Шаг №6: соединение чаши с бачком

Установка сливного бачка

Теперь разберём, как поставить бачок на унитаз:

  • Приклеиваем к чаше герметиком прокладку. Это позволит исключить её смещение в процессе соединения компонентов.
  • Ставим бачок и затягиваем соединительные винты.
  • Сверху закрепляем крышку с пусковой кнопкой.
  • Подсоединяем гибкую подводку.

Шаг №7: тестирование

  • Открываем подачу воды из водопровода.
  • Осуществляем пробный слив, проверяя количество сливаемой жидкости, которое можно тут же отрегулировать в соответствии с вашими желаниями.
  • Внимательно осматриваем конструкцию на наличие протечек. При их обнаружении разбираем нужный узел, смазываем герметиком и снова собираем.

Шаг №8: завершение

  • Устанавливаем и фиксируем крышку чаши.
  • Щели между унитазом и поверхностью пола заполняем герметиком.

Герметизация основания чаши

Заключение

Как видите, замена старого унитаза на новый, хоть и имеет множество последовательных этапов, вполне осуществима собственными силами. Это позволит вам значительно сэкономить на вызове профессионального сантехника. Главное во время работы точно следовать приведённым выше рекомендациям и следить за соблюдением полной герметизации всех соединений.

Готовое к эксплуатации оборудование

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами, которые имеют непосредственное отношение к изложенной теме.Будьте внимательны, и у вас всё получится.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Источник

Как заменить унитаз: пошаговый инструктаж по замене унитаза своими руками

Сантехника в ванной комнате выходит из строя достаточно часто. Причин тому может быть много, но исход всегда один – оборудование подлежит замене. Вот тут и возникает главный вопрос: как заменить унитаз своими руками качественно и без лишних движений?

Хорошая подготовка – залог успешной работы. Обзаведитесь необходимым набором инструментов, сопутствующими материалами и подробной инструкцией для начинающих. Следуя рекомендациям, изложенным в статье, и учитывая вероятные ошибки, вы справитесь с заменой унитаза самостоятельно.

Как понять, что пора менять унитаз?

На первый взгляд, формулировка может показаться странной. Любому понятно, что унитаз нужно менять тогда, когда он вышел из строя. Но на самом деле, большинство проблем, связанных с неисправностями канализационной системы и унитаза в частности, можно устранить без замены сантехники.

Чаще всего возникают следующие неисправности:

  • течет из бачка;
  • течет из-под чаши;
  • трещины на керамике;
  • неприятный запах из канализации.

Если из вашего бачка постоянно течет вода, это серьезный повод задуматься. Такое неэкономное расходование воды противоречит современной тенденции защиты окружающей среды и экономии природных ресурсов. Если из бачка капает на пол и вы устали подставлять тазики, а все соединения труб в норме, скорей всего, виной тому стал скол или трещина.

В таком случае можно только временно решить проблему, но замена унитаза должна быть произведена как можно скорее. Но если вода из бачка стекает по стенке чаши в канализацию – хорошие новости, скорей всего менять сантехнику нет необходимости.

Причиной такой неисправности часто становится прохудившийся клапан. К счастью, вся внутренняя часть сливного бачка продается отдельно, ее можно просто заменить.

Сантехнический фаянс и фарфор – хрупкие материалы, неустойчивые к резким перепадам температуры. Эмаль может покрыться сеткой трещин, которые не только портят эстетический внешний вид, но и грозят разрушением всего изделия.

Если на унитазе появились трещины или сколы, постарайтесь осуществить замену в кратчайшие сроки. Никогда не знаешь, в какой момент керамика не выдержит и лопнет под весом человека, воздействием воды или просто от внутреннего напряжения.

Хорошо, если в этот момент кто-то будет рядом и сможет быстро устранить последствия катастрофы, в противном случае можно рассчитывать на предстоящий ремонт в туалете у соседей снизу.

Неприятный запах канализации в туалете – еще один плохой признак. Часто причиной тому становится неправильное расположение труб, когда стоки задерживаются в канализации. Но если вы убедились, что с трубопроводом все в порядке и можете быть уверены в чистоте фаянса, ищите причину в разрушении глянцевого покрытия керамики.

Если эмаль разъелась и пористый санфаянс начал контактировать с грязными стоками, скоро он начнет впитывать и поглощать неприятные запахи. Удалить их уже не получится, такое разрушение – процесс необратимый. Здесь без полной замены сантехники не обойтись.

Еще один повод поменять унитаз – ремонт в туалете. Мало кто захочет оставить старую сантехнику при полном изменении дизайна ванной комнаты. Это, безусловно, приятный повод.

Новые модели сантехники появляются регулярно, и за модой угнаться трудно. Выберете вы классическую модель или необычный экземпляр из модного каталога – замена будет осуществляться по одному и тому же принципу.

Что нужно подготовить заранее?

Перед тем, как поменять старый унитаз своими руками, к работе нужно подготовиться. Особенно тщательно нужно все продумать, если замена осуществляется в туалете, которым продолжают пользоваться. В этой ситуации заменить сантехнику нужно быстро, а без правильной организации это невозможно.

Читайте также:  Какой унитаз лучше – фарфор или фаянс или как выбрать подходящую модель

Выберите подходящую модель, подготовьте все необходимые инструменты и расходные материалы, а затем можно приступать к работе.

Выбор вида нового унитаза

Самое главное – купить новый унитаз. Потом, в зависимости от вашего выбора, будет подбираться набор инструментов и материалов для замены.

Выделяют такие виды:

Напольные модели. Такие чаши более распространены и их выбор очень широк. Замена старого напольного унитаза на новый – самая часто встречающаяся история. Существуют напольные модели типа «моноблок», «компакт», раздельные чаша и бачок, а так же со скрытой системой слива.

Моноблок представляет собой изделие, объединяющее в себе и чашу, и бачок. Унитаз-компакт – это когда бачок и чаша поставляются в комплекте и соединяются в процессе монтажа. Это самый популярный вариант на нашем рынке сантехпродукции.

Ретро-модель, когда бачок расположен под потолком и соединен с унитазом трубопроводом, а для слива нужно «дернуть за веревочку» встречается все реже. Она хорошо смотрится в интерьере соответствующего стиля.

Современный вариант – скрытая сливная система. Для замены обычного унитаза на такой нужно будет строить фальш-стену, за которой и будет спрятан бачок с системой инсталляции. Внешне такие модели смотрятся очень аккуратно, на стене располагается только кнопка слива, а все коммуникации скрыты.

Подвесные чаши. Такие унитазы не устанавливают на пол, их навешивают на специальные анкерные болты на стене. Таким образом, под чашей остается свободное пространство, которое можно использовать с пользой.

И с гигиенической точки зрения такая конструкция выигрывает. Вымыть пол под навесным унитазом просто, а вокруг напольного часто собирается грязь.

Еще одна деталь, которую важно учитывать при замене унитаза своими руками – направление выпуска.

Существует 3 разновидности:

Популярный вариант – прямой горизонтальный выпуск. Унитаз соединяется с канализационной трубой на одном уровне. Косой выпуск применялся в советском многоэтажном строительстве, но встречается и сегодня.

А вот устройства с вертикальным сливом устанавливают чаще в Америке и Китае. Удобство заключается в том, что унитаз можно поставить в любой точке, коммуникации подводятся внутри междуэтажного перекрытия. У нас это возможно в частных домах.

Практические советы по выбору унитаза изложены в этой статье.

Набор необходимых инструментов для работы

Набор сантехнических инструментов для замены старого унитаза стандартный. В зависимости от состояния старого оборудования, которое придется демонтировать, и канализационных труб, а также от выбранного способа крепления нового сантехнического прибора, набор нужных инструментов может немного меняться.

Подготовьте следующие необходимые предметы:

  • перфоратор;
  • разводной ключ;
  • отвертку;
  • ножовку по металлу или болгарку;
  • пистолет для герметика;
  • молоток и зубило;
  • резиновый шпатель;
  • строительный уровень;
  • средства индивидуальной защиты – очки, перчатки.

Перфоратор понадобится для выбивания отверстий в бетоне под дюбеля, на которые будет крепиться новый унитаз. Разводным ключом производятся работы по подключению водопровода. Для закручивания шурупов понадобится плоская или крестовая отвертка, а для герметизации стыков – пистолет для баллона с герметиком.

Молоток и зубило могут пригодиться, если оборудование было подключено к старому советскому канализационному стояку из чугуна. Чтобы чаша была выставлена ровно, используют строительный уровень.

Перечень необходимых материалов

Помимо набора инструментов для замены унитаза своими руками нужно приобрести дополнительные материалы, которые понадобятся при монтаже:

  • герметик;
  • гофра для подключения к стояку;
  • труба для подключения к водопроводу;
  • ФУМ-лента;
  • кран;
  • крепежный набор.

В любом сантехническом вопросе момент герметизации является главным. Любой зазор или неплотное соединение грозит протечкой.

Для подключения сантехнического прибора к канализации нужно купить специальную пластиковую гофрированную трубу. Это удобно, поскольку труба гибкая и подходит в большинстве случаев. Ее можно изгибать в любое положение, растягивать и сжимать.

Для уплотнения соединений используют уплотнительную ленту или паклю – по старинке. В крепежный набор для замены унитаза входят дюбели, винты, болты, шайбы, гайки, заглушки для соединения всех составляющих и монтажа. Не пугайтесь, если чего-то не хватает, все это можно купить отдельно.

Демонтаж старого унитаза

Чтобы заменить старый унитаз на новый, нужно сначала произвести демонтаж оборудования. Если сантехника не слишком древняя, скорей всего, с демонтажом проблем не будет.

Другое дело, если сантехника на самом деле очень старая, а канализационные трубы чугунные советского образца. Вот тут придется попотеть. Но обо всем по порядку.

Если все не так плохо, и унитаз не такой уж и древний, заменить его будет проще:

  1. Перекройте водопровод. Слейте воду из бачка.
  2. Подготовьте ведро и тряпки.
  3. Отсоедините бачок, открутив болты снизу.
  4. Снимите гофру или пластиковый эксцентрик, которые соединяют выпуск чаши с канализацией.
  5. Удалите оставшуюся воду из чаши при помощи обычной губки.
  6. Посмотрите на крепления по бокам основания. Их должно быть 2 или 4. Открутите их при помощи гаечного ключа.
  7. Ножом удалите силиконовый герметик из-под основания.
  8. Снимите чашу с кафеля.

В прошлом веке старались делать ремонт «на века», капитально. И установка сантехники не была исключением.

Часто можно встретить в квартирах унитазы, посаженные на раствор, вмурованные в стяжку, перемотанные у основания тряпками и покрытые несколькими слоями краски. При этом соединение с трубой замазано толстым слоем цемента. Сейчас это кажется смешным, до тех пор, пока не столкнешься с заменой такого раритета лично.

Если керамику вам не жалко, можно демонтировать ее частями. Здесь пригодятся молоток и зубило. Постучите в районе соединения чаши с трубой, одновременно раскачивая крепление.

Если не поддается, ударьте смелее по горловине унитаза, он расколется. Теперь его можно извлечь. Только не бейте молотком по чугунной трубе, она тоже очень хрупкая и может треснуть.

Установка нового сантехприбора: что нужно учесть?

Когда старый унитаз успешно демонтирован, пришло время замены сантехники на новую. Процесс установки отличается, в зависимости от типа выбранной модели. Монтаж чаши с напольным креплением и навесной модели со скрытым бачком осуществляются разными методами.

Пошаговые инструкции по установке помогут вам справиться с этой задачей своими руками.

Унитаз-компакт – пошаговый мастер-класс по монтажу

Для того, чтобы заменить старый унитаз на напольный типа «компакт», если монтаж будет производиться на кафельном полу, следуйте нашим рекомендациям:

  1. Определитесь с местоположением нового унитаза. Поставьте чашу в туалете без крепления, попробуйте сесть на нее, примерьте несколько вариантов.
  2. Когда вы точно определились с местом, обведите основание смывающимся маркером. Наметьте маркером места крепления.
  3. Уберите сантехнику в сторону. На полу остались все необходимые отметки. Возьмите дрель с 12-м сверлом и просверлите отверстия в кафеле. Бетон лучше бить перфоратором с буром №12. Вставьте в отверстия дюбели.
  4. Возьмите гофру или манжету, которой вы будете соединять выпуск с канализацией. Установите ее на место, промазав место стыка герметиком.
  5. Поставьте новый унитаз с гофрой в правильное положение. В монтажные ушки проденьте болты и вкрутите их при помощи разводного ключа. Не переусердствуйте, чтобы не пережать и не расколоть керамику.
  6. Присоедините унитаз к канализации. Все стыки обрабатывайте силиконом.
  7. Бачок поставьте на чашу. Соедините элементы болтами.
  8. Можно подключать устройство к водопроводу.

Проверьте все стыки и резьбовые соединения на предмет возникновения протечек. Если все нормально, можно начинать пользоваться сантехникой.

Такой напольный унитаз заменить проще, чем описывать процесс словами. Современные модели сконструированы так, что напольное покрытие не повредится.

По шагам процесс установки унитаза типа компакт представит следующая фото-подборка:

После успешного завершения подготовительных работ приступаем к креплению и подключению важной в быту сантехники:

Особенности монтажа унитазов с разным типом выпуска описаны в этих статьях:

Инсталляция: навесная чаша и скрытый бак

Заменить обычный унитаз на подвесной со скрытым сливным бачком на порядок сложнее, чем предыдущий вариант. Здесь осуществляется не просто замена оборудования, но и ремонт напольного покрытия, и постройка фальш-стены с последующей отделкой кафельной плиткой или другими материалами.

Подробное описание, как поменять обычный унитаз на навесную конструкцию:

  1. Наметьте место установки. К выбранному участку подводят 110 мм канализационную трубу и водопроводный подвод.
  2. Примерьте купленную инсталляцию (жесткую раму для монтажа). Определитесь с высотой. Стандартное размещение – 450 мм от пола до сидения и 100 мм от пола до нижнего края чаши.
  3. Маркером отметьте места крепления к полу и стене, чтобы они точно совпадали с монтажными отверстиями.
  4. Перфоратором пробурите отверстия и установите каркас. Убедитесь в правильности монтажа при помощи уровня.
  5. Подключите воду к сливному бачку.
  6. В комплекте к инсталляции идет план распила листа гипсокартона, чтобы зашить место установки. Гипсокартон крепите к металлическому профилю и непосредственно к инсталляции. Лучше использовать влагостойкие материалы.
  7. Сделайте отделку на свое усмотрение.
  8. Пришло время замены самой чаши унитаза. Соедините ее с канализационной гофрой для подключения к трубе. Не забудьте про герметик.
  9. Чашу прикручивайте прямо к каркасу-инсталляции через кафель и гипсокартон при помощи шпилек.
  10. Подключайте прибор к канализации и сливному бачку.

Не смотря на то, что замена унитаза на навесной займет больше времени, оно того стоит, ведь такая сантехника смотрится дорого и стильно.

Установка электронного унитаза, дополненного автоматическими гигиеническими функциями, схожа с процессом крепления и подключения простого сантехнического прибора, но все-таки имеет собственные нюансы:

Обустраиваем совмещенный санузел: 7 функциональных решений

Вместе с экспертами OBI делимся полезными идеями для обустройства ванной комнаты, совмещенной с туалетом.

Поставьте и ванну, и душевую

Обычно в процессе ремонта ванной комнаты мы выбираем: ставить ванну или оборудовать душевую. Анна Петунина и ее супруг решили вопрос радикально: сделали сразу оба варианта. Для этого санузел площадью 6 квадратов они разделили небольшой перегородкой.

Совет INMYROOM: перегородку в санузле можно сделать из пластика, гипсокартона, алюминия, кирпича и даже дерева. Эксперты строительной фирмы «Хорошо» рекомендуют обратить внимание на 4 момента.

Как сделать перегородку?

  1. Выбирайте устойчивые конструкции, которые не деформируются со временем.
  2. Материал должен быть долговечным. Например, гипсокартон, кирпич или алюминий, обшитые финальным покрытием.
  3. А еще материал должен подходить для влажных помещений.
  4. И не забудьте согласовать эту небольшую перепланировку.

Удачные покупки:

Подвесной унитаз Cersanit, OBI
Безободковый унитаз, технология Clean On, идеально гладкая чаша, прост в уходе.

Акриловая ванна AM.PM, OBI
Акрил имеет повышенную устойчивость, долго сохраняет блеск, гладкость и эстетичный внешний вид, хорошо удерживает тепло.

Настенная плитка Pamesa Enzo, OBI
Матовая плитка с фактурой камня, испанское производство.

Сделайте туалет за перегородкой

Даже на небольшом пространстве лучше разграничить зоны ванной и туалета. Это можно сделать с помощью отделки, освещения или перегородки. Дизайнер Анна Багрова выбрала последний вариант. Кстати, перегородка в данном случае еще и препятствует брызгам со стороны ванны.

Удачные покупки:

Подвесной унитаз AM PM, OBI
Безободковый подвесной унитаз с системой двухфазного слива. Отсутствие бачка позволяет сэкономить ценные сантиметры пространства в маленьких санузлах.

Тумба под раковину Cersanit, OBI
Подходит для подвесного крепления и установки на пол, два больших выдвижных ящика, ручки прямоугольной формы из белого алюминия.

Смеситель Vidima Life, OBI
Компактный смеситель для установки на умывальник, корпус полностью из латуни с хромоникелевым покрытием, излив свободно поворачивается на 360 градусов.

Выбирайте функциональные решения

На 3 квадратах этого санузла не было возможности поставить сразу и биде, и туалет, поэтому дизайнер Наталья Широкорад совместила 2 функции в одной: сделала рядом с унитазом гигиенический душ.

Продумайте освещение

В совмещенном санузле это необходимо. Например, участники рубрики «Герой INMYROOM» Кирилл и Юлия Таиповы в совмещенном санузле предусмотрели 2 сценария освещения.

Первый — общий свет, яркий и холодный. Его реализовали с помощью потолочных светильников. И еще один светильник установили над зеркалом.

Удачные покупки:

Светильник для ванной Odeon Want, OBI
Плафоны из матового стекла, силиконовые уплотнители для защиты от воды.

Стальная ванна Jika Riga, OBI
Устойчивость к кислоте, щелочи и загрязнениям.

Встраиваемый светильник IEK, OBI
Яркий направленный и равномерный свет

Сделайте систему хранения на всю стену

В этой ванной комнате найдется много места для бытовой химии и косметики. Для этого дизайнеры бюро Flatdesign сделали систему хранения вокруг раковины — два пенала до потолка. За счет светлых глянцевых фасадов система не выглядит громоздкой.

Удачные покупки:

Полка из ЛДСП, OBI
Можно использовать во всех помещениях.

Подвесная тумба под раковину AM.PM, OBI
Белая глянцевая тумба, экономит полезное пространство, вместительные ящики оснащены выдвижной системой push-to-open.

Напольная плитка STN Timber, OBI
Имитирует продольный срез дерева.

Читайте также:  Унитаз Антивсплеск – верный товарищ со спокойным нравом

Поставьте столик для хранения

В этом просторном санузле дизайнер Елена Иванова предусмотрела тумбу под раковиной и большой стеллаж для хранения напротив нее.

Для удобства владельцев квартиры рядом с ванной поставили маленький столик-табуретку. Туда можно поставить необходимые принадлежности, которые понадобятся в конкретный момент, а после — убрать их на место.

Туалет в квартире: ремонт в 5 шагов

Отделка туалета

Шаг 1 — подготовка

Так как обделать туалет можно лишь с подготовки стен, потолка и пола, то, вполне естественно, что работы начнутся с удаления старой штукатурки и стяжки.

Тонкий слой штукатурки можно снять шпателем

Многое здесь зависит от стен, а также от выбора инструмента:

  • размеры туалета в квартире по ГОСТу в раздельном санузле могут отличаться в зависимости от времени постройки дома, хотя и не намного. Например, в хрущёвке он будет 80×150 см;
  • но самое главное, что стены могут быть сделаны из разного материала — они бывают бетонными (в панельных домах) или кирпичными (хрущёвки, сталинки);
  • в случае с бетоном старую штукатурка можно снять шпателем, только его следует обрезать, чтобы лезвие имело длину не более 5 см — так будет гораздо удобнее;

Приспособление для удаления краски

  • примечательно, что дизайн туалета в квартире панельного дома мог быть сделан краской, которую вам теперь нужно снять, но сделать это будет нелегко;
  • для этого можно соорудить нехитрое приспособление, как на верхнем фото: на болт длиной 7-10 см надеваются несколько кусков цепи по 4-6 звеньев каждый, и прижимается к головке гайкой с контргайкой. Вставляете его в патрон электродрели и устройство для отбивки готово к использованию;

Если учесть, что патрон дрели вращается по часовой стрелке, как того требует инструкция, то для снятия краски вам следует стать правым боком к стене – так, все отбитые фрагменты будут лететь на пол.

Удаление старой штукатурки перфоратором

  • в кирпичных домах слой штукатурки достаточно толстый, несмотря на небольшой размер туалета в квартире — ею нивелируют неровную кладку;
  • только вот держится она не везде одинаково — в некоторых домах её можно снять даже штыковой лопатой — она отлетает целыми пластами, но там, где строители оказались более совестными, её трудно снять даже перфоратором;
  • вообще-то для такого демонтажа обычно можно использовать топор, молоток с зубилом, но лучше всего воспользоваться перфоратором в режиме удара;
  • после удаления старой штукатурки площадь помещения несколько увеличится, но чтобы новый слой был тоньше, вам придётся создать условия для хорошей адгезии;
  • прежде всего, нужно удалить всю пыль со стен. В панельных домах очень хорошо использовать акриловый бетоноконтакт, а для кирпича подойдёт любая малярная грунтовка;
  • стяжку с пола тоже желательно удалить, чтобы новый слой не поднял пол слишком высоко;
  • если потолок будет подвесным, то его можно не трогать, но если вы будете шпаклевать по перекрытиям, то, естественно, вам нужно будет снять старый слой;

Демонтаж и очистка на фановом тройнике

  • так как оформить новый туалет нужно с новым унитазом, то старый придётся демонтировать, но при этом также нужно снять с фанового тройника ещё один тройник и прямой отвод, идущий к горловине унитаза;
  • делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить раструб фанового тройника в стояке — я лично сначала удаляю молотком и старой стамеской уплотнитель (цементный раствор, пакля, гудрон и тому подобное);
  • затем постепенно раскачиваете и прокручиваете фитинг, продолжая удалять уплотнитель — у меня это занимает не более получаса, хотя с непривычки это может занять больше времени;

  • возможно, вам потребуется замена стояка. Будет очень хорошо, если на это согласятся соседи — тогда его можно будет заменить сверху донизу и это лучший вариант для всех, но в 98% случаев такого согласия получить невозможно;
  • чаще всего замену приходится производить в отдельно взятой квартире, причем перенос трубы здесь невозможен — нужна врезка;
  • для этого вырезаете болгаркой кусок трубы почти у потолка, оставив 20-30 см, и вынимаете её снизу вместе с фановым тройником;
  • затем ставите фановый тройник из ПВХ, только в чугунный раструб вставляете резиновую манжету для уплотнения, а на оставленный вверху отросток надеваете пластмассовую редукцию;
  • в фановый фитинг вставляете трубу, чтобы она по размерам доставала почти до редукции, но предварительно надеваете на неё муфту, которую потом наполовину натягиваете на редукцию. Эта сборка показана на верхней фотографии;
  • для уверенности можете намазать под уплотнителем нижней части муфты силиконом, хотя, если вы всё сделали правильно, протечки быть не должно.

Мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда стояки издают много шума при сливе воды соседями. Эту проблему может решить звукоизоляция — обматываете трубу минеральной ватой и фиксируете её проволокой или капроновыми нитками.

Шаг 2 — освещение

По электрооборудованию в туалете очень мало работы — как правило, это освещение, выключатель и вытяжка. Светильники могут быть боковыми и потолочными, встраиваемыми и накладными.

В соответствии с этим делаете разводку проводов — для такой нагрузки достаточно меди 1,5 мм. При желании вы можете подключить вытяжку к выключателю, то есть, она будет запускаться, когда вы включаете свет и заходите в туалет.

Бойлер в туалете

В некоторых случаях в туалете предусматривается установка и подключение бойлера, от чего несколько меняется принцип разводки проводов. Так, для бойлера нужен отдельный трёхжильный провод, который будет подходить через автомат к электросчётчику (к основному автомату).

Если в доме отсутствует заземление, то вы можете использовать двухжильный и просто перемкнуть на бойлере клеммы ноля и земли, это спасёт ситуацию (здесь лучше использовать медь 2-2,5 мм).

Для навешивания бойлера фальш-стена слишком слаба, поэтому под неё подставляют металлическую рамку из профиля.

Шаг 3 — маячная штукатурка и стяжка

Принцип установки маяков для пола, стен и потолка

Если учесть, что стандартные размеры стен не более полутора метра в ширину, то можно сказать, что с правилом на полтора метра вам будет достаточно двух маяков. Но если правило будет метровым, то придётся устанавливать ещё один профиль посредине.

По горизонтали вы сможете определить плоскость строительным уровнем, а вот по вертикали вам придётся использовать капроновые нитки, как это показано на схеме вверху. Только проследите, чтобы нитка не касалась гребня профиля (расстояние 0,5-1 мм). Для передней стены тоже нужно будет по одному маяку по сторонам от дверной коробки, на заднюю стену они не нужны.

Штукатурные работы после установки маяков можно проводить не ранее, чем на следующий день, чтобы цемент успел схватиться. В противном случае вы просто-напросто посбиваете профили правилом, когда будете по ним тянуть раствор.

Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер

На задней стене находится стояк канализации, а возможно, и водопровода вместе с водомером. Эту конструкцию лучше всего закрыть влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ) и плиткой, хотя некоторые предпочитают жалюзи, но на них тоже нужны вертикальные направляющие.

Каркас в данном случае лучше всего делать из реек 50×50 мм, хотя при желании можно использовать профили CD, UD или CW, UW (рейки удобнее ставить и цена у них гораздо ниже). Если там есть водомер и запорная арматура, то в месте люка усильте каркас, как это показано на верхней схеме, а расстояние между перемычками должно быть не более 50 см.

Раствор стягивают снизу вверх

Для штукатурки вам следует приготовить своими руками обычный цементно-песочный раствор, чтобы он получился как сметана средней густоты. Набрасывать его следует между профилями где-то по погонному метру.

Затем стягиваете этот раствор правилом снизу вверх, как показано на изображении вверху, «срезая» лишнее. После первых проходов на обрабатываемой поверхности будут оставаться ямки в виде коррозии, которые нужно заделать смесью, снятой мастерком или шпателем с правила. Такие проходы делаете до полного выравнивания стены, но чем лучше вы просеете песок, тем меньше проходов придётся делать.

Затирка штукатурки: а — по кругу, б — по прямой

На следующий день после того как закончите штукатурить, затрите стены тёркой. Эту операцию можно, конечно, произвести и в тот же день, но не ранее чем через 5-6 часов, чтобы раствор успел схватиться.

Стяжку лучше всего заливать после затирки штукатурки на стенах, чтобы на неё не осыпался стёртый со стен раствор. Ходить по стяжке можно уже через 2-3 дня, но лучше поставить на неё доску, чтобы не продавить свежий раствор носком или каблуком — это позволит сделать там затирку, чтобы приступить к монтажу плитки.

Когда будет готова штукатурка и стяжка, установите обрешётку для фальш-стены на стояке и закройте её гипсокартоном, только вырежьте люк для водомера и запорной арматуры. Если люк будет закрываться плиткой, то вам лучше рассчитать его так, чтобы это отверстие перекрывалось целой плиткой, а сделать это несложно. У потолка должна быть целая плитка, поэтому отсчитайте количество штук по размерам — скорее всего, это будет шестой или седьмой ряд сверху.

Шаг 4 — плитка и потолок

Зазор между плитками указывает на брак

Прежде всего, вам нужно выбрать керамическую плитку при покупке, причём здесь не имеет значения ни максимальный, ни минимальный размер. Важно, чтобы её поверхность была без сколов, а плоскость и диагонали совпадали между двумя экземплярами.

Для проверки плоскости приложите две плитки лицом к лицу и обратите внимание, есть ли между ними зазор. Если он превышает 1 мм, то это скажется на внешнем виде отделки — она получится, либо выпуклой, либо с «зубами» (выпирающими концами).

Для проверки диагоналей поставьте две плитки лицом к лицу на стол и обратите внимание на края — они должны точно совпадать. Если один край выше другого хотя бы на миллиметр, то неровный шов вам обеспечен.

Укладка плитки на стену

Конечно, обустройство такой отделки предусматривает затирку швов, что значительно перекрывает подобные погрешности, если они невелики, но у разных людей разные требования. Для выравнивания шва со сбитыми диагоналями плитки вам придётся играть крестиками, выставляя их на ребро или на самый краешек, чтобы уменьшить зазор, а вот плоскость вам не выровнять никаким образом.

Плитку на стену и на пол укладывают на плиточный клей при помощи гребенчатого шпателя с глубиной зубьев 10 мм. После прижатия толщина слоя получается не более 3-4 мм (при необходимости 5-6 мм).

Толщина шва обычно 3 мм (для этого используются аналогичные крестики) и чаще всего для таких небольших помещений применяют плитку 200×30 мм. А вот, как обустроить её расположение, то есть узор — решать уже вам. Вы можете использовать плитку разного цвета, с фризом или без него и даже укладывать её по диагонали, хотя для этого больше подходит квадратная форма изделий, нежели прямоугольная.

Оформление потолка керамической плиткой

В некоторых случаях на потолок тоже решают укладывать керамическую плитку — он получается достаточно красивый, особенно с хорошим боковым и потолочным освещением. Техника укладки здесь остаётся той же что для стены или пола.

Только вот для выравнивания потолка удобнее всего использовать гипсокартон, если конечно позволяет высота. Но если высота помещения достаточная, то на один потолочный ГКЛ следует использовать по 5 CD профилей вдоль листа, располагая их через 30 см друг от друга.

Большое значение придаётся затирке швов — от этого зависит внешний вид всей облицовки и даже если плитка уложена безупречно, плохая затирка испортит все ваши старания. Для правильной укладки в шов, его обязательно очищают от остатков клея и заносят туда смесь мягким резиновым шпателем, как это показано на фотографии выше.

А чтобы смесь хорошо легла в паз, по нему проводят пальцем. Так шов получается несколько заглубленным и ровным (такие вещи делают голыми руками, без перчаток, так же, как и лепку).

Очень важно вовремя вытирать плитку при её укладке и затирке — такие составы сохнут достаточно быстро, а после застывания удалить их достаточно сложно — можно повредить при этом глазурь. Поэтому, вне зависимости от того, какой объём работ вы успели сделать — протирайте плитку (особенно швы) каждые 20-30 минут — так вам будет намного легче работать.

Читайте также:  Как устанавливается душевая кабина своими руками в квартире и на даче

Принцип установки реечного потолка

Помимо керамической плитки на подвесной потолок можно установить пластиковые панели, пластиковые или металлические рейки, армстронг или же сделать натяжной потолок из ПВХ (глянцевый, матовый, полуматовый или с печатью).

Преимущество подвесных потолков в том, что там можно устанавливать встраиваемые светильники — я уже упоминал об этом, но решил напомнить ещё раз, чтобы вы не упустили такую возможность.

Шаг 5 — монтаж унитаза и светильников

Виды сливного вывода: а) горизонтальный; б) наклонный; в) вертикальный

Прежде чем установить унитаз, вам следует точно знать его размеры, то есть, то пространство, которое он займёт в установленном положении (расстояние до двери), особенно если дверь будет открываться внутрь. Кроме того, в зависимости от того, как у вас установлен отвод в фановом тройнике, вам следует подбирать его по типу вывода (горловины), которая может быть горизонтальной, наклонной или вертикальной.

Хочу также отметить, что некоторые мечтают поставить дома биотуалет — скажу сразу, что для централизованной канализации это ни к чему — здесь слив полностью справляется с потребностями гигиены.

Разметка пола под подошву

Чтобы унитаз прочно стоял на своём месте, вам нужно подключить его к стояку (пластиковым уголком или гофрой), обвести маркером или карандашом подошву, а также поставить через отверстия на основании метку на полу. После этого снимаете или попросту отодвигаете унитаз в сторону и сверлите отверстия под унитазные болты по поставленным до этого меткам, сразу вставляя туда дюбели.

А внутри начерченного овала наносите полосу силикона. Так унитаз лучше установится (в некоторых случаях под основание может попасть песок или же там может быть заводской брак — плоскость бывает слегка выпуклой).

Если разметка сделана правильно, то всё совпадает

После того как вы нанесли силикон, приподнимите унитаз и поставьте его на обозначенное вами место. Постарайтесь попасть на место с первого раза, чтобы не размазывать по полу силикон.

Если разметка сделана правильно, то всё совпадает — я имею в виду отверстия под унитазные болты. Но не спешите их закручивать — сначала вставьте оба болта в дюбели. Будьте внимательны, чтобы не перетянуть болты — при сильной нагрузке керамическая подошва может растрескаться.

Прежде чем устанавливать унитаз, дайте плитке хотя бы 5-6 дней на просыхание. Если сверлить сырую плитку, то она может полопаться, а сырая стяжка не будет держать распёртый дюбель.

Делаем отверстие под встраиваемый светильник

Итак, если глубина вашего подвесного потолка составляет не менее 7 см, то вы можете установить встраиваемые приборы освещения. Такого расстояния будет достаточно, чтобы утопить скрытую часть самых коротких экземпляров и оставить ещё 5-10 мм свободного пространства.

Только отверстия для них лучше всего делать, когда панель находится на полу. Найдите при помощи рулетки центр отверстия и сделайте его корончатой фрезой, как это показано на фотографии.

Заключение

Хочу ещё упомянуть дверь, которую я не включил в монтажные шаги ремонта в туалете — лучше всего, если она будет открываться наружу — это гораздо удобнее для использования уборной. Ну, а если у вас есть свои свежие и интересные идеи, то прошу поделиться ими в комментариях.

Планировка санузла: размеры и правила

«Принять ванну, выпить чашечку кофе…» – цитата из старого советского фильма была символом комфортной жизни. Так и видишь, как герой Андрея Миронова в халате и смешной сеточке для сохранения прически входит в уютную ванную комнату, где много места, шкафы заполнены красивыми бутылочками и мягкое, пушистое полотенце на полотенцесушителе. Невозможно создать удобную ванную без тщательного планирования. Как правильно выполняется планировка санузла в доме?

  • Планировка санузла в доме: какие есть особенности.
  • Планировка санузла в частном доме: размеры и нормативы.
  • Планировка совмещенного санузла в доме.
  • Планировка маленького санузла.

Планировка санузла в частном доме: особенности

Владелец частного дома может выбирать, сколько санузлов у него будет, и какой площади и назначения; он может предусмотреть окно в ванной комнате, может поместить ее в мансарду. Но и эта свобода ограничивается здравым смыслом и рядом действующих норм и правил: все должно быть эргономично, удобно, безопасно. Остановимся на самых важных моментах.

Сколько санузлов должно быть в доме и как их разместить, зависит от площади, количества жильцов и предполагаемых гостей.

Небольшой одноэтажный дом с двумя спальными комнатами.Большой совмещенный санузел. Вариант: ванная комната (большое помещение с ванной) и уборная (помещение с унитазом и раковиной) или маленький санузел (унитаз + душевая кабина или душевой отсек) поближе к гостиной.
Двухэтажый дом с тремя спальнями (и более), в котором живут двое взрослых и детитри санузла. На первом этаже – небольшой гостевой санузел (если гостевая спальня находится внизу, если нет – достаточно уборной); на втором ванная комната с выходом из спальни родителей, и санузел, который используют дети (он выходит в коридор).
Дом, в котором живут три поколения семьи.Для пожилых людей рядом с их спальней на первом этаже делают полноценную ванную комнату; гостям предлагается санузел рядом с гостиной.

В двухэтажном доме санузел размещают над санузлом – так можно сэкономить на коммуникациях.

Не рекомендуется ставить в санузел стиральную машину, лучше запланировать для нее другое помещение.

Где делать санузел

Размещение ванной комнаты во многом зависит от того, будет ли в ней окно. Если нет, то ее вполне можно разместить у северной стены дома. Если хочется окно, особенно большое, то нужно выбирать другое расположение (в идеале окна ванной выходят на восток).

Небольшое окно допустимо и в уборной, но тогда подоконник должен находиться не ниже 130 см от пола, чтобы поставить под ним унитаз или шкафчик.

Как определить размеры санузла

Отдавать слишком много площади дома санузлу так же неразумно, как устраивать ванную в тесном помещении. Согласно действующим СНИПам, минимальная площадь совмещенного санузла 3,8 кв. м.

Но такое микропомещение, напоминающее тесные санузлы в хрущевках, не позволяет говорить ни о каком комфорте. Но основной санузел в доме должен быть удобным и просторным – из таких вещей и складывается образ жизни. Просторная, комфортная ванна комната полностью соответствует философии загородной жизни – за город мы переезжали, в том числе, и для того, чтобы принимать ванну, любуясь крупными хлопьями снега за окном.

Посмотрим, как получилась эта цифра.

Примерная площадь, которая требуется:

  • для душевой кабины – 2-2,5 кв.м;
  • для раковины – 0,9 – 1 кв.м;
  • для унитаза 1,2 – 1,8 кв.м.

Опыт участников FORUMHOUSE показывает, что ванная комната в частном доме никогда не бывает слишком большой.

У меня помещение под санузел 5,5 кв.м: душевая кабина, раковина, унитаз, ящик для грязного белья, еще навесной шкафчик. Больше ничего не помещается, если не впихивать. И 15 кв.м. разойдутся на «ура», а может и не хватить!

При планировании санузла необходимо учитывать следующие параметры:

Расстояние от ванны (душевой кабины) до другого предмета сантехникиНе менее 0,7 м, оптимально – 105 см.
Расстояние от раковины до другого предмета сантехники.Не менее 70 см.
Расстояние между умывальником
и унитазом.
Не мене 25 см.
Свободное пространство перед унитазом70 см.
Свободное пространство слева и справа от продольной оси унитаза40 см.
Минимальное расстояние между унитазом и биде25 см.
Расстояние между ванной (душем) и полотенцесушителями (вешалками)50-70 см.
Расстояние от пола до умывальника.От 80 см.
Ширина дверного проемаНе менее 0,55 м.

Планировка совмещенного санузла

Если площадь ванной комнаты больше 8 кв.м, ванну можно поставить в центре – главное, чтобы подойти к ней можно было со всех сторон, и соблюдались рекомендуемые расстояния между разными предметами сантехники.

Прекрасно, если в ванную комнату встанет кресло; оно должно быть непромокаемым. Кресло можно поставить рядом с ванной, а вот шкафы и комоды – подальше, чтобы уберечь их от вредного воздействия влаги.

При планировании ванной удобство ставится во главу угла, это важно даже в мелочах: коврики не должны быть скользкими, полотенцесушители – узкими. Если помещением будут пользоваться люди старшего поколения, вместо ванны лучше поставить душевую кабину с сиденьем и ограничиться минимум мебели, чтобы сделать просторные проходы.

Как определить размеры гостевого санузла

Размеры гостевого санузла определяют в зависимости от того, как часто приезжают в дом гости, и как много их будет. Но обычно архитекторы рекомендуют все-таки делать гостевые санузлы в частных домах. Еще рекомендуется подумать, кто будет пользоваться санузлом – если только гости, то в этом помещении будет достаточно минимального комплекта сантехники (унитаз, раковина, полотенцесушитель; возможно – душевая кабина или отсек с перегородкой). Если этим помещением будут пользоваться и хозяева тоже, то можно сделать полноценный совмещенный санузел с ванной.

Планируя гостевой санузел, необходимо помнить, что:

  • в этом помещении необходима принудительная вентиляция.
  • лучше сделать его или в холле и коридоре, сразу около входа, или рядом с комнатами, в которых будут останавливаться гости.

Планировка маленького санузла

Есть простые приемы, с которые позволяют сэкономить место в маленьком санузле:

  • нужно поставить в нем подвесной унитаз;
  • поставить маленькую угловую раковину;
  • визуально расширить пространство помещения позволят светлые и глянцевые отделочные материалы, ниши, подсветки и т.п.

Есть еще ряд норм и правил, которые необходимо знать при планировке санузлов.

  • Двери из любого санузла могут открываться только наружу.
  • Вход в уборную должен быть сделан только из коридора или прихожей (ни в коем случае не из жилой комнаты или кухни).
  • Высота потолка в помещении, в которое выходит дверь в туалет, не должна быть меньше 2,1 м.
  • Если санузел сделан в мансарде, то от наклонной крыши до крышки унитаза должно быть не менее 1, 05 м.

Планировка санузла: что за чем

Часто расстановку сантехники в санузле домовладельцы начинают планировать уже после того, как дом со всеми сантехническими помещениями уже построен, и начинаются нешуточные проблемы: «не срастается каменный цветок».

Вот пример нашей участницы с ником Mishelka1973: ей нужно поставить в ванной комнате ванну, раковину и унитаз. Выход канализации отмечен на схеме синей точкой.

Если перенести раковину, войдет и обычная ванна длиной 170 см, но лучшим выходом станет небольшая ассиметричная ванна.

Угловая ванна предпочтительнее для небольших ванных комнат, она дает просто неимоверный простор по сравнению с традиционной ванной 170*70 см.

На фото ниже – простая угловая ванна размером 135х135 см участницы нашего портала с ником Starajamisch66.

Если ваш рост не два метра, не думайте, что не поместитесь.

Вот еще два фото этой ванны с разных ракурсов. Люки в подиуме дают доступ к коммуникациям и разным полезным предметам, которые в нем хранятся.

По опыту наших участников, лучше не покупать боковую панель к ванне, а обшить плиткой короб.

При самостоятельной планировке санузла рекомендуется действовать в таком порядке:

  • Составить схему помещения, ответив выход водопровода и слив канализации;
  • Составить список необходимых сантехнических приборов и мебели (в порядке убывания важности). Рассчитать их размеры.
  • «Расставить» предметы на схеме. Попросить коллег по FORUMHOUSE покритиковать ваш проект.

Шпаргалка средних размеров моделей сантехники

  • Унитазы – 40х65 см;
  • Ванны – 80х160, 70х170;
  • Угловые ванны – 150х150;
  • Высота ванны – 50 см, с ножками – 64 см;
  • Душевые кабины 80х80 см, 90х90 см, 100х100см;
  • Умывальник – 50–60 см (ширина).

Подведение итогов

Справиться с самостоятельной планировкой санузлов по силам каждому домохозяину. Важно помнить про нормативы и помнить о приоритете комфорта над экономией пространства. Ванная – важное помещение в доме, и хорошо его продумав и спланировав, можно начать жить гораздо лучше и счастливее.

На FORUMHOUSE собраны инструменты, которые помогают справиться с этой задачей. Можно поискать походящий проект или выставить свой для обсуждения, критики и поиска лучших вариантов размещения сантехники и мебели. Можно воспользоваться готовыми расчетами и несложными программами для проектирования. У нас собран огромный массив информации по сантехнике. В блоге уважаемого Техник-сан можно найти варианты решения самых сложных сантехнических задач. Почитайте нашу статью о том, как своими руками сделать дешевую кабину, посмотрите видео, которое рассказывает про реализацию необычной идеи разводки сантехнического оборудования.


Ссылка на основную публикацию