Как выполняется врезка в канализационную трубу из стали, чугуна и пластика: обзор способов и полезные советы

Как выполняется врезка в канализационную трубу из стали, чугуна и пластика: обзор способов и полезные советы

На сегодняшний день практически любые сантехнические работы являются хотя и сложным делом — однако, вполне прогнозируемым. То есть можно приблизительно и бюджет рассчитать, и возможные отклонения, и сроки исполнения проекта.

А все потому, что на рынке появились современные материалы, с которыми очень удобно работать и которые позволяют делать сантехнику не с мучениями, а с интересом. Можно сказать, что существующие сегодня фитинги и переходники, превратили это дело в некий конструктор, главная сложность которого – это создать по-настоящему качественное соединение деталей.

Фото врезки фитинга в магистраль

Не является исключением и такая распространенная работа, как врезка в стояк канализации. Сейчас это делается быстро, надежно и недорого. Причем совершенно неважно из чего именно сделана основная ветка канализации.

Давайте рассмотрим, с какими сложностями мастерам приходилось сталкиваться ранее при самостоятельном труде, до появления современных технологий.

Тип стоякаСтандартные сложности и их причины
1. Чугунный.Как правило, врезка в канализационный стояк такого типа была опасна как минимум тем, что при демонтаже нужного участка могла разрушиться вся линия в целом. Это происходило нередко и в основном потому, что демонтаж чаще всего выполнялся ножовкой по металлу и молотком.
Сейчас же каждый может себе позволить приобрести болгарку для таких работ, которая позволяет обойтись вообще без каких-либо ударов по металлу.
2. Стальной.В этом случае тоже тяжело было действовать своими руками, без помощи специалистов и большого набора инструмента. Попросту потому, что сталь в отличие от чугуна нельзя разбить молотком. А ножовкой по металлу удавалось распилить далеко не всю окружность трубы.Тут на помощь обычно приходили автогены и другие подобные резаки, которые в арсенале домашнего мастера вряд ли бы нашлись.

Кроме того существовала еще одна деталь, из-за которой затруднялся сам монтаж – для соединения деталей чаще всего нельзя было обойтись без сварки. А это очень серьезное препятствие для самостоятельной работы, согласитесь.

Пример соединения, которое было сделано сварочным аппаратом

Обратите внимание на то, что работу с пластиковым материалом в этой таблице мы не разбирали.
Попросту потому, что раньше такие технологии в нашей стране вообще не применялись.
Однако ниже будет опубликована пошаговая инструкция по работе с подобными трубами.

А теперь стоит рассмотреть подробно, какие способы врезки существуют сейчас – вы сами убедитесь в том, что современные методы гораздо проще, безопаснее, дешевле и эффективнее.

Самостоятельная врезка в стояк

Прежде чем начать, стоит отметить, что разбирать мы будем только те способы, которые наиболее легко реализовать самостоятельно, и цена которых доступна для каждого.

Единственные сложности, которые могут возникнуть при выполнении работ описанных ниже, это необходимость на каком-то этапе пригласить сварщика. Однако согласитесь, что сейчас это несложно сделать – благо предложений на рынке существует много. Тем более понадобятся такие услуги очень не надолго (максимум на полчаса).

Ну, а теперь начнем обзор практической части.

Работа с пластиком

Канализационная ветка из пластмассы

Чем однозначно удобен этот материал, так это легкостью обработки и малым весом. Такие трубы легко поддаются воздействию обыкновенной ножовки, а соединение выполняется либо с помощью специального паяльника, либо вообще механическим способом.

Врезка в стояк такого типа, как правило, осуществляется вторым методом.

Делается это примерно так:

Покупается специальный тройник такого же диаметра, что и трубы на стояке.

  • На нужном участке магистрали вырезается фрагмент, который по длине должен быть на несколько сантиметров меньше, чем длина фитинга.
  • Обрезанные края зачищаются наждаком с мелкой фракцией или болгаркой. Делается это для того чтобы линии «стыковки» получились максимально гладкие.
  • Края магистрали смазываются обыкновенным подсолнечным маслом. То же самое делается и с внутренним ободом тройника. Если это все не смазать, то впоследствии полноценно соединить детали будет тяжело.
  • Трубы стояка вставляются в тройник. Но поскольку по умолчанию у нас расстояние между обрезанными краями меньше, чем длина переходника, то тут нужен особый подход. Крайние точки стояка немного отводятся в одну сторону и слегка вставляются внутрь фитинга, а потом постепенно сводятся в одну ровную линию и утапливаются глубже и глубже в тройник.

    Такая вот схема.

    Обратите внимание на то, что перед тем как врезаться в канализационную трубу (независимо от того, из чего она сделана), нужно предупредить соседей сверху, что сливом санузла или кухни нельзя пользоваться в такой-то период времени.
    В противном случае вы рискуете во время работы как минимум испачкаться, а как максимум – некачественно организовать соединение из-за попадания влаги на рабочую плоскость.

    Теперь о работе с металлическими конструкциями.

    Соединение с чугунным и стальным стояком

    Магистраль из чугуна

    Врезка в чугунную канализационную трубу выполняется по такому принципу:

  • Болгаркой вырезается нужный фрагмент стояка. Если диск не достает какую-либо точку окружности, то очень нежелательно заканчивать такой демонтаж молотком из-за ломкости чугуна. Лучше попытаться допилить металл полотном – времени уйдет больше, но зато стояк останется целым. (См. также статью Трубы для внутренней канализации: особенности.)
  • На ту часть трубы, которая менее подвижна (обычно это та, которая короче), слегка насаживается тройник и наклоняется в сторону. В эту же сторону направляется и более подвижная труба, которая затем тоже наживляется на тройник.
  • Линия стояка постепенно выравнивается, и трубы утапливаются в тройник глубже.

    Как видите, схема очень похожа на предыдущую инструкцию. Однако этот способ может и не сработать в том случае, если канализационные трубы невозможно пошевелить. Ведь в такой ситуации на них просто невозможно будет одеть тройник.

    И вот тут выполняется несколько иная врезка в канализацию 110 мм.

    Берется специальная насадка такого же диаметра, которая представляется собой полукруглую плоскость с точкой выхода, и обыкновенным хомутом фитинг крепится к стояку. Только предварительно в стояке, конечно, нужно сделать отверстие в нужном месте.

    Схема монтажа переходника прямо на канализационную трубу

    На этом наш обзор современных способов соединения труб со стояками закончен. Давайте подведем итоги статьи. (См. также статью Воздушный клапан для канализации: особенности.)

    Вывод

    Сейчас мы с вами на наглядных примерах рассмотрели, как врезаться в канализационный стояк. Более того – мы разобрались с тем, как работать с трубами, которые сделаны из совершенно разных материалов. Надеемся, что все предоставленные инструкции и советы вам пригодятся не в теории, а на практике.

    А если хотите узнать еще больше, то непременно просмотрите и дополнительное видео в этой статье.

    Как можно врезаться в канализационную трубу 110 мм, доступные способы

    Общеизвестно, что любые сантехнические работы относятся к разряду наиболее высокооплачиваемых, хотя многие из них можно провести самостоятельно, сэкономив при этом немалые средства. К операциям, которые несложно сделать своими руками без использования специального инструмента, относится врезка в канализационную трубу 110 мм.

    Существует несколько способов подключения к канализации, методика различна для трубопровода из металла и пластика. Решая, как врезаться в канализационную трубу, также необходимо изучить технологию подключения к вертикальным и горизонтальным линиям.

    Рис. 1 Виды фитингов для соединения частей труб

    Причины врезки в канализационную систему

    Врезание в канализацию необходимо в случаях:

    • Если необходимо подключить новый сантехнический прибор. Это может быть стиральная или посудомоечная машина, раковина, унитаз или биде, выходные патрубки которых соединяются с линией большего диаметра.
    • Переноса ранее установленного сантехнического оборудования в другое место. Ситуация часто возникает при перепланировке, установке нового фанового стояка, разделении совмещенных санитарных узлов.
    • Подключения частного дома к центральной канализации, при этом может понадобиться согласование времени монтажа с коммунальными службами.

    Подготовительный этап – рекомендации

    Врезаются в канализационную пластиковую трубу после определения методики и приобретения нужных сантехнических узлов и деталей.

    Приобретать комплектующие следует с учетом основного правила – трубопровод, идущий от сантехнических приборов в горизонтальную линию, должен иметь максимально тупой угол изгиба – это существенно упрощает его очистку от засоров и нормализует работу при столкновении разных водных потоков. Трубы, которые подключаются к стояку, входят в него под прямым углом (в сантехнике это значение 87 градусов).

    Также при выборе комплектующих следует учитывать размещение выходного отвода унитаза – он может располагаться в горизонтальной плоскости или наклонно, под приблизительным углом в 45 градусов к горизонту. Подбор комплектующих для подключения унитаза с наклонным выходным патрубком не представляет труда, в случае прямого канала может понадобиться вывод со смещенным центром (эксцентрик).

    При работах в дневное время, связанных с обрезанием стояка, лучше предварительно попросить соседей сверху не пользоваться канализацией некоторое время.

    Рис. 2 Врезка в стояк канализации – инструмент

    Необходимые инструменты и расходные материалы

    Преимуществом монтажа канализации является относительная простота – вся сборка системы происходит из готовых стандартных узлов одинакового размера, герметизация обеспечивается за счет встроенных прокладок, для установки не требуется специальное оборудование. При врезании обычно применяют следующий бытовой инструмент и расходные материалы:

    • Ножовка или болгарка. В процессе сборки основной операцией с использованием инструмента является обрезка элементов из пластика или металла. В первом случае достаточно простой ножовки с мелким зубцом для распила любых материалов, можно воспользоваться болгаркой с диском по камню или металлу, последним способом обрезают и чугунные детали.
    • Коронки. Для врезания в трубе 110 мм. проделывают отверстие 50 мм. Выполнить данную операцию в пластике можно, используя недорогие коронки указанного размера, для вырезания дыр в металле также существуют биметаллические коронки, стоимость которых довольно высока. Отверстия в чугуне можно проделывать обычным сверлом по металлу или газовым резаком.
    • Разводной или гаечный ключ. Инструмент понадобится при использовании адаптера в качестве системы врезания на трубопровод.
    • Напильник или наждачная бумага. При обрезке водопроводных труб необходимо избавиться от заусениц, которые остаются внутри – это может привести к засору. Для очистки от выступающих поверхностей снаружи и внутри торца используется напильник, наждачная бумага, малярный нож.
    • Герметик. Для облегчения операций по соединению узлов трубопровода и герметизации соединений используются хозяйственное мыло и герметики.

    Рис. 3 Различные случаи врезки

    Способы врезания в канализацию

    Канализационная труба, к которой подключают сантехническое оборудование, может располагаться вертикально и в горизонтальной плоскости. Способы врезания при разном расположении линии на 110 мм. ничем не отличаются, их разбивают на основных вида: правильный и неправильный.

    Правильный способ

    Для проведения работ в пластиковом трубопроводе используют стандартные сантехнические детали: тройники, обычные и компенсационные муфты. Метод состоит из следующих операций:

    • Отмеряют длину стояка, которую необходимо вырезать учетом размеров монтируемых деталей. Он должен равняться размеру тройника и компенсационной муфты с учетом глубины посадочных гнезд.
    • Трубу обрезают в нужных местах, защищают ее внешнюю и внутреннюю кромки.
    • Промазывают силиконовой смазкой все детали и вставляют их в разрез в определенном порядке. При этом существует несколько вариантов монтажа:
    1. Тройник, с помощью которого происходит врезка в систему, фиксируют следующим способом: нижнюю часть тройника соединяют со стояком переходной муфтой с уплотнительными резиновыми кольцами, верхнюю часть закрепляют компенсационной муфтой. Данная технология применяется для установки в вертикальные стояки.
    2. При втором методе отвод находится в самом компенсаторе, при этом необходимость в использовании лишней детали в виде тройника отпадает. Обычно вывод расположен под углом 45 градусов к центральной линии компенсатора – это позволяет эффективно применять данный метод для врезания в горизонтальные участки.

    Рис. 4 Основные детали для правильной врезки – косой отвод, тройник, компенсатор и муфта

    Правильным методом можно подключать к линии 110 мм. патрубки, которые совпадают по размерам или 50 мм отводы.

    В случае стальных или чугунных труб канализации, их для врезания укорачивают по размеру тройника, который затем приваривают в место разрыва сварочным аппаратом.

    Неправильный способ

    Данная методика разработана для врезания в линию уже существующей канализации без полного разрезания трубопровода, а с помощью врезки, когда в трубе проделывают отверстие нужного диаметра.

    Затем на прорезанную дыру одевают выходной патрубок и фиксирует его корпус. При проведении работ применяют специальные адаптеры или седелки, через которые происходит соединение канализационной линии с отводами сантехнических приборов.

    Врезка в канализационную трубу 110 мм. своими руками

    Хотя чугунные трубы практически нигде не используются, во многих домах они стоят в стояках без замены многие десятки лет. Для работы с современными трубопроводами надевают переходники с чугуна или делают врезание. Работать с пластиком намного проще, все подключения можно легко провести своими руками без специального инструмента, самое сложное – не ошибиться в замерах.

    Читайте также:  Унитаз с гигиеническим душем и его виды

    Рис. 5 Врезка в канализационный стояк из пластика

    Врезка в вертикальный стояк пластиковой трубы правильным методом

    Перед тем, как сделать врезку в ПВХ трубу, если процедура проводится днем в многоквартирном доме, желательно попросить жильцов выше не пользоваться в это время канализацией. Можно понадеяться на удачу и не тратить время на предупреждения – весь процесс займет не более 10 минут, а для подстраховки берется ведро. Методика проведения работ с установкой тройника и компенсатора состоит из следующих этапов:

    • Освобождается стояк от крепления в стенах – он будет смещаться в сторону.
    • Вырезается часть стояка болгаркой или ножовкой по размеру компенсатора, края снаружи и внутри обрабатывают напильником, наждачной бумагой или диском углошлифовальной машинки. Верхний конец во избежание неприятностей заводят в ведро.
    • Верхний и нижний раструбы стояка промазываются смазкой, на нижнюю часть одевают переходную муфту для присоединения тройника. В случае если меняется тройник, для него используется старое посадочное гнездо, и нижняя переходная муфта не нужна.
    • Надевают на верхний торец компенсатор и двигают его вверх до упора.
    • Устанавливают тройник в переходную муфту или старое посадочное гнездо, перед этим его поверхность смазывается силиконом.
    • Опускают компенсатор вниз до жесткой фиксации в верхнем раструбе тройника.
    • Закрепляют стояк, прикручивая его через хомуты к стенам, подключают трубопровод к линии.

    Рис. 6 Подключение к горизонтальному трубопроводу

    Правильное врезание в горизонтальную пластиковую трубу

    Технология проведения работ аналогична предыдущей, для подключения используется муфта скольжения и компенсатор с расположенным под углом 45 градусов боковым патрубком, монтаж проводят в следующем порядке:

    • Вырезают трубную часть размером на 200 мм. меньше компенсатора, для удобства монтажа покрывают места соединений мыльной водой или смазкой.
    • Одевают муфту на трубу, двигая ее до края, вставляют патрубок с боковым отводом.
    • Передвигают скользящую муфту, соединяя с компенсатором.

    Рис. 7 Седелка – внешний вид и расположение в подключаемой ветви

    Неправильное врезание в пластиковую и чугунную трубу при помощи седелки

    Седелку используют в случаях, когда необходимо подключиться к стояку без его обрезания или в случае использования чугунного или металлического трубопровода, обрезка которого сложна и требует проведения дальнейших сварочных работ.

    Седелка представляет собой накладку с внутренним диаметром 110 мм. в виде полукруглого сегмента с перпендикулярным отводом, для ее фиксации на поверхности из ПВХ используется клей или крепление хомутами. При проведении работ в вертикальном пластиковом стояке соблюдают следующую очередность:

    • Перфоратором или дрелью коронкой диаметром 50 мм. прорезают в трубной поверхности отверстие.
    • Защищают его с двух сторон наждачной бумагой или напильником.
    • Приклеивают седелку клеем для ПВХ, соблюдая технологию, или прикручивают ее, используя врезку хомутов при помощи болтов.

    Рис. 8 Врезка в чугунную трубу водопровода с использованием седелки

    Врезка в чугунную канализационную трубу проводится в следующей последовательности:

    • Прорезают отверстие в трубе, для этого используют сверла, но можно быстрее делать эту работу болгаркой.

    Вырезать круглое отверстие углошлифовальной машинкой в изделии цилиндрической формы довольно сложно, поэтому прорезают квадратный сегмент с таким расчетом, чтобы он не выходил за габариты описанной окружности диаметром 50 мм.

    При использовании сверл по периметру проделывает ряд отверстий, затем чугун выбивают молотком – он легко крошится. Самым эффективным методом является применение круглой коронки по металлу, но цена ее для проведения разовых работ довольно высока.

    После обработки всех заусенец края обтачивают напильником или углошлифовальной машинкой с диском по металлу.

    На поверхности фиксируют седелку при помощи болтов и гаек и соединяют ее с патрубком необходимого диаметра.

    Использование адаптера

    Одним из неправильных способов подключения является применение адаптера. Он также устанавливается на прорезанные в трубопроводе отверстия, врезка адаптера ничем не отличается от установки седелки. Конструктивно адаптер выполняется в виде двух половинок, которые скрепляются между собой болтами, герметизация осуществляется использованием резиновых манжет.

    Чтобы правильно сделать врезку в канализацию из ПВХ 110 мм. для подключения сантехнических приборов, ее разрезают в нужном месте и устанавливают тройники, применяя скользящие муфты и компенсационные патрубки. Такой способ позволяет присоединять непосредственно к системе патрубки диаметром 50 мм. и 110 мм. правильное подключение которых в горизонтальной плоскости производят, используя косые отводы в направлении потока жидкости.

    При неправильном методе трубопровод не разрезается, но входное отверстие имеет диаметр только 50 мм. и находится под прямым углом относительно потока – это может привести к сбоям в работе канализации при столкновении двух водных потоков и осложняет борьбу с засорами, если вы врезаете отвод этим способом.

    Как выполняется врезка в канализационную трубу из стали, чугуна и пластика: обзор способов и полезные советы

    На сегодняшний день практически любые сантехнические работы являются хотя и сложным делом — однако, вполне прогнозируемым. То есть можно приблизительно и бюджет рассчитать, и возможные отклонения, и сроки исполнения проекта.

    А все потому, что на рынке появились современные материалы, с которыми очень удобно работать и которые позволяют делать сантехнику не с мучениями, а с интересом. Можно сказать, что существующие сегодня фитинги и переходники, превратили это дело в некий конструктор, главная сложность которого – это создать по-настоящему качественное соединение деталей.

    Фото врезки фитинга в магистраль

    Не является исключением и такая распространенная работа, как врезка в стояк канализации. Сейчас это делается быстро, надежно и недорого. Причем совершенно неважно из чего именно сделана основная ветка канализации.

    Давайте рассмотрим, с какими сложностями мастерам приходилось сталкиваться ранее при самостоятельном труде, до появления современных технологий.

    Тип стоякаСтандартные сложности и их причины
    1. Чугунный.Как правило, врезка в канализационный стояк такого типа была опасна как минимум тем, что при демонтаже нужного участка могла разрушиться вся линия в целом. Это происходило нередко и в основном потому, что демонтаж чаще всего выполнялся ножовкой по металлу и молотком.
    Сейчас же каждый может себе позволить приобрести болгарку для таких работ, которая позволяет обойтись вообще без каких-либо ударов по металлу.
    2. Стальной.В этом случае тоже тяжело было действовать своими руками, без помощи специалистов и большого набора инструмента. Попросту потому, что сталь в отличие от чугуна нельзя разбить молотком. А ножовкой по металлу удавалось распилить далеко не всю окружность трубы.Тут на помощь обычно приходили автогены и другие подобные резаки, которые в арсенале домашнего мастера вряд ли бы нашлись.

    Кроме того существовала еще одна деталь, из-за которой затруднялся сам монтаж – для соединения деталей чаще всего нельзя было обойтись без сварки. А это очень серьезное препятствие для самостоятельной работы, согласитесь.

    Пример соединения, которое было сделано сварочным аппаратом

    Обратите внимание на то, что работу с пластиковым материалом в этой таблице мы не разбирали.
    Попросту потому, что раньше такие технологии в нашей стране вообще не применялись.
    Однако ниже будет опубликована пошаговая инструкция по работе с подобными трубами.

    А теперь стоит рассмотреть подробно, какие способы врезки существуют сейчас – вы сами убедитесь в том, что современные методы гораздо проще, безопаснее, дешевле и эффективнее.

    Самостоятельная врезка в стояк

    Прежде чем начать, стоит отметить, что разбирать мы будем только те способы, которые наиболее легко реализовать самостоятельно, и цена которых доступна для каждого.

    Единственные сложности, которые могут возникнуть при выполнении работ описанных ниже, это необходимость на каком-то этапе пригласить сварщика. Однако согласитесь, что сейчас это несложно сделать – благо предложений на рынке существует много. Тем более понадобятся такие услуги очень не надолго (максимум на полчаса).

    Ну, а теперь начнем обзор практической части.

    Работа с пластиком

    Канализационная ветка из пластмассы

    Чем однозначно удобен этот материал, так это легкостью обработки и малым весом. Такие трубы легко поддаются воздействию обыкновенной ножовки, а соединение выполняется либо с помощью специального паяльника, либо вообще механическим способом.

    Врезка в стояк такого типа, как правило, осуществляется вторым методом.

    Делается это примерно так:

    Покупается специальный тройник такого же диаметра, что и трубы на стояке.

  • На нужном участке магистрали вырезается фрагмент, который по длине должен быть на несколько сантиметров меньше, чем длина фитинга.
  • Обрезанные края зачищаются наждаком с мелкой фракцией или болгаркой. Делается это для того чтобы линии «стыковки» получились максимально гладкие.
  • Края магистрали смазываются обыкновенным подсолнечным маслом. То же самое делается и с внутренним ободом тройника. Если это все не смазать, то впоследствии полноценно соединить детали будет тяжело.
  • Трубы стояка вставляются в тройник. Но поскольку по умолчанию у нас расстояние между обрезанными краями меньше, чем длина переходника, то тут нужен особый подход. Крайние точки стояка немного отводятся в одну сторону и слегка вставляются внутрь фитинга, а потом постепенно сводятся в одну ровную линию и утапливаются глубже и глубже в тройник.

    Такая вот схема.

    Обратите внимание на то, что перед тем как врезаться в канализационную трубу (независимо от того, из чего она сделана), нужно предупредить соседей сверху, что сливом санузла или кухни нельзя пользоваться в такой-то период времени.
    В противном случае вы рискуете во время работы как минимум испачкаться, а как максимум – некачественно организовать соединение из-за попадания влаги на рабочую плоскость.

    Теперь о работе с металлическими конструкциями.

    Соединение с чугунным и стальным стояком

    Магистраль из чугуна

    Врезка в чугунную канализационную трубу выполняется по такому принципу:

  • Болгаркой вырезается нужный фрагмент стояка. Если диск не достает какую-либо точку окружности, то очень нежелательно заканчивать такой демонтаж молотком из-за ломкости чугуна. Лучше попытаться допилить металл полотном – времени уйдет больше, но зато стояк останется целым. (См. также статью Трубы для внутренней канализации: особенности.)
  • На ту часть трубы, которая менее подвижна (обычно это та, которая короче), слегка насаживается тройник и наклоняется в сторону. В эту же сторону направляется и более подвижная труба, которая затем тоже наживляется на тройник.
  • Линия стояка постепенно выравнивается, и трубы утапливаются в тройник глубже.

    Как видите, схема очень похожа на предыдущую инструкцию. Однако этот способ может и не сработать в том случае, если канализационные трубы невозможно пошевелить. Ведь в такой ситуации на них просто невозможно будет одеть тройник.

    И вот тут выполняется несколько иная врезка в канализацию 110 мм.

    Берется специальная насадка такого же диаметра, которая представляется собой полукруглую плоскость с точкой выхода, и обыкновенным хомутом фитинг крепится к стояку. Только предварительно в стояке, конечно, нужно сделать отверстие в нужном месте.

    Схема монтажа переходника прямо на канализационную трубу

    На этом наш обзор современных способов соединения труб со стояками закончен. Давайте подведем итоги статьи. (См. также статью Воздушный клапан для канализации: особенности.)

    Вывод

    Сейчас мы с вами на наглядных примерах рассмотрели, как врезаться в канализационный стояк. Более того – мы разобрались с тем, как работать с трубами, которые сделаны из совершенно разных материалов. Надеемся, что все предоставленные инструкции и советы вам пригодятся не в теории, а на практике.

    А если хотите узнать еще больше, то непременно просмотрите и дополнительное видео в этой статье.

    Врезка в канализационную трубу — способы, нюансы, видеообзор

    Врезка в канализационную трубу потребует соответствующий инструмент в зависимости от способа и материала труб. Как врезаться в пластиковую или чугунную трубу рассмотрим подробнее в данной статье!

    Нередко возникают ситуации, когда необходимо осуществить врезку в уже действующую канализационную систему трубы для организации слива от нового бытового прибора. Естественно, можно просто обойтись тройником. Однако указанный подход можно реализовать лишь в том случае, когда проводится врезка в чугунную канализационную трубу 110. В системе, сооруженной из ПВХ труб, одним тройником не обойтись.

    Технология врезки

    Для решения возникшей проблемы существуют несколько вариантов работы.

    Врезка с использованием тройника

    Как было отмечено ранее, этот вариант в 90 процентах случаев используется в ситуации, когда тройник монтируется на трубу из металла. Всё дело в том, что для укрепления места соединения двух деталей придётся использовать сварку. А на первоначальном этапе работы необходимо распилить трубу и обрезать кусочек, который по своим параметрам будет максимально точно напоминать тройник, используемый для установки. Стоит учитывать, что тройник в рассматриваемом способе врезки будет насаживаться в виде муфты на отрезок трубы.

    Читайте также:  Мочевой камень в унитазе: как образуется, простые и кардинальные методы удаления

    Когда работу необходимо провести с системой, изготовленной с использованием ПВХ труб. Следует одну трубу заменить несколькими короткими отрезками, между которыми будет помещен кусок трубы, оснащённый патрубком. Именно в эту деталь и будет подключаться дополнительное оборудование. Проблемой в таком монтаже выступает соединение с помощью раструбов, которые предназначаются для вставки трубы.

    Врезка в ПВХ трубы

    Проводиться врезка в канализацию, при монтаже которой применялись трубы из пластика, может и своими силами. Для работы, которая решит проблему, как врезаться в пластиковую канализационную трубу, потребуется:

    • Провести подготовку кусочка трубы вместе с патрубком нужного диаметра.
    • Подготовить заготовку. Этот этап работы подразумевает оставление части детали и патрубка, отходящего от неё. Расстояние рассчитывается так, дабы место врезки в основную деталь стало надёжно перекрыто.
    • В трубе просверливается отверстие, с диаметром идентичным ширине патрубка.
    • На внутреннюю сторону фланца наносится герметик. Также промазывается и наружная сторона детали возле дырки.
    • Фланец накладывается на трубу и плотно притягивается по краям хомутами. Крепление следует стягивать постепенно до момента, пока из-под фланца не начнёт сочиться герметик. Излишки смазки следует убрать.

    Если врезка в канализационную трубу проводится в местах с небольшим напором жидкости, тогда в использование хомутов нет необходимости. Здесь достаточно соединить фланец с трубой обычной изолентой.

    Врезка в металлическую трубу

    Если необходима врезка в стояк канализации из металлических деталей лучше всего воспользоваться готовым тройником, имеющим несколько больший диаметр, нежели труба. От тройника необходимо предварительно отделить часть без патрубка.

    Однако нередки ситуации, когда подготовить фланец приходится собственными силами. Для этого необходимо приобрести трубу, значение внутренней окружности которой будет совпадать с значением внешнего параметра окружности трубы присоединения. Далее деталь продольно разрезается, в ней просверливается отверстие и приваривается патрубок. Чтобы полностью дать ответ на проблему, как врезаться в чугунную канализационную трубу, остаётся лишь приварить подготовленный фланец к трубе. Если сварочный аппарат под рукой отсутствует, тогда следует воспользоваться любой герметичной смесью и хомутами.

    Стоит помнить, что перед началом врезки необходимо удостовериться в отсутствии давления жидкости в ней.

    Приспособления для врезки и как их использовать

    Ситуация, когда нужно осуществить подключение уже к функционирующей канализации, может возникнуть в любой момент. Покупка новой посудомойки или стиралки, установка умывальника или крана, подключение трубы отопления — все вышеперечисленное является причиной для врезки в систему канализации.

    Современный рынок готов предложить потребителю широкий ассортимент разнообразных переходников, являющихся идеальным вариантом решения для каждой конкретной ситуации. Выполнить подключение с их помощью не составит проблем. В настоящее время существует два наиболее распространенных способа врезки:

    1. Использование адаптера. Такой вариант применяется, когда проводится врезка в канализационную трубу 110 или 100 миллиметров. Кстати, когда осуществляется врезка в канализацию 110, размер адаптера будет составлять 50 миллиметров.
    2. Применение пластиковых штуцеров. Этот вариант используется при монтаже к трубе с диаметром от 32 до 40 миллиметров.

    Для выполнения качественной работы с адаптером стоит соблюдать следующий перечень простых действий:

    • Полностью ограничить доступ воды.
    • Присоединить коронку на дрель и электроинструментом сделать отверстие нужного размера в трубе.
    • Если применяется адаптер с болтами, тогда деталь надевается на трубу, а болты затягиваются.
    • При монтаже без элементов крепежа, поверхность предварительно обезжиривается, прикладывается врезка и затягивается гайка.
    • Чтобы не образовалось протечек, стоит дополнительно промазать место соединения герметиком.

    Качество проведённой врезки в систему канализации позволит владельцу жилища избежать ремонта всей системы и без лишних проблем подсоединить новый сантехнический или бытовой прибор.

    Способы врезки отвода от бытовой техники

    Именно эта проблема, зачастую, становится причиной врезки канализационной. При этом возникает она не только в домах старой планировки, но и в новых квартирах, спроектированных с учетом современных условий эксплуатации. Именно в таких домах труба в ванной комнате, где и устанавливается стиралка, бетонируется в стену. Вот и получается, что легче сделать врезку, чем заниматься монтажом нового сифона сов семи вытекающими последствиями.

    Для работы потребуются следующие инструменты:

    1. Металлическая полоса, дрель и сверло с большим диаметром.
    2. Хомут, предназначающийся для крепления отвода.
    3. ФУМ лента.

    Работа проводится в следующей последовательности:

    • На отвод надевается хомут, предназначающийся для крепления металлических полосок. Для фиксации хомута на стене следует просверлить в нем дырки.
    • Так как проводится врезка в напорную канализацию, необходимо пропустить воду. Такое действие позволит избежать появления зловонного аромата.
    • В трубе просверливается отверстие. Если отыскать сверло подходящего диаметра не получилось, тогда для дальнейшей работы потребуется острый нож или напильник. С их помощью можно расширить отверстие. Важно понимать, что дырка должна оставаться круглой формы, а ее диаметр может быть лишь на два миллиметра меньше идентичного параметра в отводе.
    • Отвод обматывается ФУМ лентой и вставляется в отверстие. Не нужно пытаться экономить на ленте и при необходимости лучше домотать ее полностью для надежной фиксации.
    • На стене размечаются места крепления металлических лент, в которых просверливают отверстия и вкручиваются дюбеля. Крепёж закручивается с максимальной плотностью, чтобы плотно и надежно закрепить хомут на отводе.

    Последним этапом идёт промазка краев соединения при помощи герметика. Как только смазка застынет, в месте стыка образуется дополнительный соединительный слой.

    Видеообзор:

    Врезка в канализационную трубу: простые и сложные способы

    Когда это нужно

    Типичных причин для создания незапланированной врезки несколько:

    • Подключение нового сантехнического прибора или предмета бытовой техники (умывальника, стиральной или посудомоечной машинки);
    • Подключение нового санузла или кухни (скажем, при пристройке к дому второго этажа, новой комнаты или при переносе туалета в квартире);
    • Врезка вновь построенного дома в канализационную сеть поселка или города.

    Если первый случай подразумевает подключение к локальной канализации дома или квартиры, то третий и, реже, второй — к стоякам или лежневке (горизонтальной ветке канализации), объединяющей несколько квартир, а то и домов.
    Соответственно, во время работ у нас не будет возможности контролировать отсутствие стоков.
    Приготовьтесь к тому, что работа будет весьма грязной.

    Общие принципы

    1. Все горизонтальные участки канализации должны иметь постоянный уклон по направлению движения стоков. Размер уклона определяется диаметром трубы и для наиболее ходовых размеров составляет:
    Номинальный диаметр, ммОптимальный уклон, %
    503,5
    1102
    1601

    Контруклоны — под строгим запретом: там будут скапливаться ил и жировые отложения, сужающие просвет трубы;

    Рекомендованные и минимальные уклоны.

    1. В горизонтальные трубы лучше врезаться так, чтобы стоки поступали сверху. В этом случае в процессе врезки операционное поле будет меньше заливать стоками. Кроме того, так меньше вероятность возникновения течей (в том числе при засорах): ваша врезка не будет постоянно заполнена чужими сточными водами.
      Разумеется, при этом устройство врезки не должно противоречить первой рекомендации;

    В горизонтальную трубу лучше врезаться сверху.

    1. Желательно использовать косые тройники, в которых боковой отвод направлен по ходу движения общих стоков. Они сильно облегчат прочистку при засоре;
    2. Раструбы по возможности должны быть ориентированы против направления движения сточных вод. Каждое соединение, собранное «против шерсти» — потенциальное место возникновения засоров;
    3. То же самое касается всевозможных выступов и заусенцев внутри канализации. Любая неровность со временем будет обрастать шерстью, волосами, жиром, задерживать тряпки и прочий мусор.

    Способы

    Теперь пора перейти к конкретике.

    Врезка сантехнического прибора

    Проще всего инструкция по врезке в канализационную гребенку (внутриквартирную разводку канализации).

    Алгоритм подключения внутри квартиры.

    Поясню каждый пункт:

    • Вблизи предполагаемого места монтажа почти всегда расположены другие сантехнические приборы — ванна, умывальник или мойка. Обвязка такого прибора соединяется с раструбом гребенки (как правило, резиновой уплотнительной манжетой). Вам нужно аккуратно вынуть колено или гофрированный шланг и манжету из раструба;

    Жесткое пластиковое колено придется предварительно отсоединить от сифона.
    Не потеряйте кольцевую прокладку под ним: она понадобится для повторной герметизации соединения.

    • Затем в раструб устанавливается косой или прямой тройник соответствующего диаметра (как правило, 50 мм). Прямой тройник используют лишь в том случае, если косой не позволит подключить новый прибор под удобным углом.

    Способ монтажа тройника определяется материалом канализации: для пластика используется сборка на кольцевых уплотнителях; чугун чеканится каболкой (или, что куда надежнее, графитовым сальником) и заделывается разведенным до консистенции густой сметаны цементом без добавки песка;

    Пластиковый тройник можно использовать с чугунной гребенкой. Он соединяется с ней резиновой уплотнительной муфтой. Не забудьте тщательно очистить чугунный раструб от отложений и ржавчины перед сборкой. Желательно уплотнить соединение герметиком: он компенсирует неровности раструба и не даст соединению протечь при высыхании резинового уплотнителя.

    Соединение пластикового тройника с чугунным раструбом. Манжета посажена на герметик.

    • К тройнику подключаются старый и новый сантехприборы. Соединения по возможности уплотняются: в этом случае вы будете гарантированно избавлены от запахов канализации.

    Подключение стиральной машинки через тройник, установленный под умывальником.

    В домах современной постройки используется пластиковая сборная внутриквартирная канализация на резиновых уплотнителях. Чтобы сделать подключение новой стиральной машинки или умывальника более аккуратным, можно установить тройник в любое разборное соединение.

    Для того, чтобы точки подключения следующих приборов не сместились, ближайший к тройнику патрубок, расположенный против хода стоков, укорачивается на длину тройника за вычетом раструба. Для резки лучше использовать болгарку с любым режущим кругом, но подойдет и садовая ножовка. Не забудьте зачистить заусенцы и снять наружную фаску.

    Наружная фаска заметно упростит сборку соединения.

    Подключение к стояку

    Как врезаться в канализационный стояк трубой равного ему диаметра?

    Для всех мало-мальски современных домов актуальна врезка в канализацию 110 мм. Именно этим диаметром много лет монтируются стояки, объединяющие 5, 9, 14 и более этажей. За мою богатую сантехническую практику я встретил всего два исключения:

    • В малосемейке постройки 1971 года кухни были объединены отдельным стояком диаметром 50 мм;
    • В сталинке 1951 года постройки стояки монтировались трубой 160 мм.

    Для врезки нужны следующие фасонные детали:

    • Тройник, к центральному отводу которого вы подключите свою внутреннюю канализацию;

    • Компенсирующий патрубок — изделие с удлиненным раструбом, позволяющим натянуть его на трубу соответствующего диаметра примерно на 200 мм;

    • Если врезка не будет примыкать к раструбу стояка, дополнительно понадобится канализационная муфта.

    Муфта диаметром 110 мм.

    Пластиковая фасонина совместима с чугунными трубами. Однако последние придется зачистить от наслоений краски и ржавчины. Для этой цели можно использовать обычный острый нож.

    Подготовительные мероприятия

    Напомню: врезка в стояк подразумевает, что вам придется полностью разомкнуть трубу, по которой льются чужие стоки. В том числе из туалета. Поэтому работа начинается с нескольких подготовительных мероприятий.

    1. Обойдите всех соседей вверх по стояку и попросите их 1 — 2 часа не пользоваться канализацией. Тем, кого нет дома, оставьте записки с указанием времени;
    2. Приготовьте большое ведро или глубокий таз. Поверьте, при большом количестве квартир на стояке кто-нибудь обязательно забудет про вашу просьбу;
    3. Удалите из санузла все лишние предметы. Даже если вы вовремя подставите таз под разобранный стояк, брызги будут лететь во всех направлениях;
    4. Наденьте рабочую одежду. В лучшем случае ее придется постирать, в худшем — выбросить.

    Врезка

    Врезка в стояк канализации, примыкающая к раструбу.

    Поясню каждый пункт приведенной выше схемы.

    1. Размечаем на трубе длину компенсирующего патрубка, отложив ее от раструба;
    2. Отрезаем трубу по метке. Для резки чугуна удобнее всего использовать болгарку с режущим кругом по металлу; пластик можно отпилить обычной садовой ножовкой или той же болгаркой;
    3. Вынимаем вырезанный фрагмент из раструба. Будьте готовы к тому, что для этого вам придется сделать еще один разрез в произвольном месте ближе к раструбу. Пластиковая труба просто проворачивается и вынимается из уплотнителя; в случае чугуна вам придется предварительно вынуть часть заделки и чеканки с помощью долота или отвертки и молотка;
    4. Зачищаем заусенцы с внутренней стороны отрезанной трубы с помощью острого ножа. С наружной стороны снимаем фаску: она поможет избежать лишних усилий при натягивании компенсатора;
    5. Смачиваем трубу и уплотнитель компенсатора жидким или увлажненным водой обычным мылом, косметическим вазелином, кремом или любой другой неагрессивной смазкой. Она опять-таки заметно уменьшит усилие при натягивании и осаживании компенсатора;

    Не используйте машинные масла, соляру и прочие ГСМ. Резиновые уплотнители не делают из маслобензостойкой резины; они могут растрескаться и дать течь.

    1. Натягиваем компенсатор на трубу со снятой фаской до упора;
    2. Вставляем в раструб тройник;
    3. Осаживаем компенсатор в его раструб.
    Читайте также:  Почему не набирается вода в бачок унитаза – решение проблемы без посторонней помощи

    На фото запечатлен именно этот момент.

    Врезка выполнена. После ее сборки крайне желательно зафиксировать горловину раструба компенсирующего патрубка к стене хомутом. Это исключит вероятность его смещения в любом направлении.

    Если врезка выполняется далеко от раструба, труба разрезается в двух местах.
    На один из торцов после зачистки заусенцев и снятия фаски надевается муфта.
    Дальнейшие операции идентичны описанным выше.

    Подключение к лежневке

    Подключение своими руками к канализационной лежневке — уложенной в лоток, грунт или провешенной в подвале горизонтальной трубе — имеет одну особенность. Вы никаким образом не можете полностью прекратить расход стоков через нее. Соответственно, полностью разбирать трубу крайне нежелательно: несколько кубометров зловонных сточных вод окажутся в подвале или зальют лоток.

    При проведении ремонтных работ с заменой участка канализации жилищники и работники Водоканала полностью отключают водоснабжение на дом или микрорайон.
    Однако для вас этот способ, скорее всего, неприменим: если кто-то из жильцов потребует перерасчета за услуги подачи воды, организации вправе выставить вам счет.

    Фасонная деталь, которая применяется в таких случаях, так и называется — канализационная врезка. Она представляет собой отвод с широким хомутом, охватывающим всю трубу, или несложной пластиковой защелкой с резиновым уплотнителем. Цена простейших врезок начинается от 300 — 400 рублей.

    Врезка в чугунную канализационную трубу с использованием разрезанного отвода 50х110. Отвод посажен на герметик и притянут алюминиевыми хомутами.

    В зависимости от устройства врезка может монтироваться двумя способами:

    1. При первом лежневка высверливается коронкой соответствующего диаметра, после чего зачищаются заусенцы и фасонная деталь с усилием вставляется в отверстие. При затяжке гайки коническая защелка на ней сдавливает резиновый уплотнитель и прижимает деталь к трубе;

    Коронка оставляет заусенцы. Не забудьте тщательно зачистить их.

    Установленная фасонная деталь.

    1. При втором способе операции осуществляют в обратном порядке:
      • Врезка притягивается к трубе собственным крепежом (несколькими болтами) или парой хомутов;
      • Непосредственно через отвод коронкой сверлится отверстие.

    Заключение

    Как видите, каких-то универсальных способов не существует: оптимальный метод подключения к канализации определяется условиями и расположением места врезки. Как всегда, дополнительную информацию можно найти в видео в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!

    Руководство как правильно сделать врезку в канализационную трубу: обзор методов, работа с разными материалами, порядок действий

    Правильная врезка в канализацию, или подключение дополнительного трубопровода — это несложный вид сантехнических мероприятий, вполне доступный даже непрофессионалу, но только при строгом соблюдении некоторых условий.

    Штраф за незаконную врезку достаточно большой, поэтому врезка в канализационную трубу с целью утилизации сточных вод должна осуществляться в соответствии с установленными правилами, при наличии всех разрешений.

    Зачем нужно делать врезку: причины

    На стадии строительства частного домовладения приходится сталкиваться со многими вопросами, которые касаются проектирования, а также последующего монтажа необходимых коммуникаций.

    При отсутствии возможности выводить сточные воды в центральную канализационную сеть и в некоторых других случаях потребуется решить проблему монтажа автономной канализации, но многие домовладельцы предпочитают использовать уже существующую водоотводную систему.

    Именно такой способ отведения стоков является на сегодняшний день самым удобным для тех, кто проживает не только в квартире, но и загородом.

    Документальная база: как сделать врезку в центральную канализацию без юридических последствий

    При врезке в централизованную поселковую или городскую сеть водоотведения потребуется получить специальное разрешение, которое запрашивается в организации, на чьём балансе числится магистраль.

    Проблемы не возникают, если в непосредственной близости к системе подключения есть перепадный колодец, а врезка осуществляется выше уже существующего уровня.

    Самотёчная система для пользователя обходится дешевле, но её обустройство может быть невозможно в следующих случаях:

    • переливной колодец располагается выше, чем нижнее колено стояка выхода из домовладения;
    • на участке присутствуют инженерные коммуникации, обходимые исключительно сверху;
    • ландшафт участка и прилегающей территории непригоден для создания нужного уклона трубопроводной системы;
    • в подвальном помещении установлены сантехнические приборы, стоки от которых нуждаются в удалении при помощи напорного насосного оборудования.

    К заявлению на разрешение требуется приложить пакет документов:

    • общее количество и состав сточных вод;
    • план с указанием проездов, всех горизонталей и подземных сооружений (масштаб 1:500);
    • рабочие чертежи всех основных узлов;
    • профили местности и пояснительная записка.

    Если трубопроводная сеть будет прокладываться по участкам с расположенными любыми коммуникациями других организаций, включая теплотрассы и электрические сети, а также если предполагается проведение водоотводной системы под проезжей частью, то потребуется получение дополнительных разрешений.

    Особенности получения необходимой разрешительной документации включают в себя несколько основных этапов:

    • заказ у эксперта-геодезиста подробного плана всего участка с домовладением и схематическим изображением планируемой канализационной сети;
    • создание проектировщиками на основании данных технических условий и информации разработанного плана «проекта подключения домовладения к канализационной сети»;
    • проведение всего объёма разрешённых работ в соответствии с полученной документацией;
    • получение акта приёмки и опрессовки готовой линии с подписью представителя организации, проводящей осмотр и испытание водоотводной системы.

    Обслуживающим канализационную сеть предприятием принимается исполненный проект и заключается договор на приём сточных вод.

    Инструменты и материалы для работы: подготовка

    На подготовительном этапе необходимо определиться с типовыми особенностями проходящей рядом с домовладением канализационной системы.

    В зависимости от типа водоотводной сети различается пара возможных вариантов подключения. Раздельный способ применяется при подключении бытовой канализации и ливневой сточной системы от частного домовладения.

    В этом случае обустраивается две линии.

    При смешанном способе осуществляется подводка одной общей трубы, которая и врезается в канализационную систему.

    Следует помнить, что ввод сточной системы, посредством которого соединяется внутридомовая система с централизованной линией, финансируется застройщиком, поэтому стоимость такого подключения может быть весьма ощутимой. Набор инструментов и материалов зависит от способа подсоединения и типовых особенностей канализационной сети.

    Перед врезкой осуществляется копка траншеи достаточной ширины и оптимальной глубины, которая зависит от уровня промерзания грунта.

    Наружная труба должна иметь больший диаметр, по сравнению с внутренним трубопроводом. Трубы следует укладывать на песчаную подушку в траншею раструбом вниз от уклона.

    Гладкие края одной детали и раструбную часть второй нужно тщательно очистить от загрязнений.

    Кольцевой элемент в раструбе и гладкие края смазываются специальным силиконовым составом, благодаря чему удаётся вставить один элемент в другой до упора.

    Методы врезки

    Подключить дополнительную трубопроводную систему к уже существующей водоотводной трубе можно несколькими методами, а выбор оптимального способа зависит в каждом конкретном случае от многих параметров, включая диаметр, расположение и материал трубы.

    С седёлкой

    Самым простым и оперативным способом врезки в пластиковую канализационную трубу является использование седёлки. Вариант такого компрессионного фитинга имеет конструкцию хомута или стандартной сантехнической накладки.

    Седёлка монтируется сваркой или при помощи затяжки. В любом случае сначала определяется место врезки и в трубе просверливается отверстие, которое соответствует диаметру отвода седёлки.

    Затем поочерёдно надеваются на канализационную трубу верхняя и нижняя половинки седёлки, для соединения которых применяется сварочный аппарат или специальные боковые крепления. Все соединения обрабатываются при помощи силиконового герметика.

    С адаптером

    Фитинг в виде адаптера целесообразно использовать при отсутствии возможности разрезать или разобрать канализационный трубопровод.

    Это простое сантехническое устройство имеет внешний вид колпака, который снабжён отводами для подсоединения трубы.

    Адаптер используется для подключения трубных элементов, сечение которых в два раза меньше, чем диаметр главного трубопровода канализации.

    В месте монтажа очищается и тщательно высушивается рабочая поверхность трубы, после чего корончатым сверлом просверливается отверстие.

    Подготовленный фитинг обрабатывается герметиком, а затем при помощи хомутов фиксируется. В патрубок вставляется манжета-переходник и подсоединяется обработанный герметиком адаптер.

    С тройником

    Стандартный сантехнический тройник с угловым подключением целесообразно использовать, если в отводящую сеть предполагается врезка трубы, точно соответствующей диаметру главного канализационного стояка.

    Сначала максимально точно определяется высота тройника, а затем вырезается соответствующий кусок канализационной трубы.

    Внутренняя поверхность трубопровода очищается при помощи напильника и обрабатывается герметиком. На усечённую часть канализационной трубы нужно надеть широкую часть компенсирующего патрубка, после чего монтируется сам тройник.

    Все места соединения обрабатываются греметиком, а на тройник одевается заглушка.

    Как врезаться в канализационную трубу 110 мм

    При монтаже новых или дополнительных сантехнических устройств осуществляется врезка в канализационные трубы 110 мм, а отведение стоков потребует создания ещё одного выхода.

    Подсоединение обеспечивается стандартным тройником или адаптером.

    Формировать отверстие в трубе 110 мм необходимо деталями диаметром 50 мм. Работа с пластиковыми элементами позволяет использовать недорогие коронки, а проделать нужное отверстие в стальных трубах можно при помощи биметаллической коронки.

    В чугунном стояке отверстие проделывается сверлом по металлу или газовым ножом.

    Врезка в вертикальную трубу

    Методика выполнения врезки в вертикальный стояк предполагает установку компенсатора и тройника. На первом этапе следует освободить стояк от креплений в стенах, что обеспечит ему свободное смещение в сторону.

    Часть стояка по размеру компенсатора вырезается при помощи болгарки или ножовки, после чего края зачищаются наждачной бумагой или напильником. Нижний и верхний раструбы стояка очень тщательно обрабатываются смазкой, а на нижнюю часть одевается стандартная переходная муфта для тройника.

    На верхний торец монтируется компенсатор, после чего на муфту устанавливается тройник, смазанный силиконом. На заключительном этапе монтажа компенсатор опускается вниз до упора, а стояк фиксируется хомутами к стенам.

    Как сделать врезку в горизонтальную трубу

    Для горизонтального подключения к канализационному стояку применяется, как правило, сантехническая муфта скольжения, а также стандартный компенсатор с боковым патрубком, расположенным на 45 о .

    На начальном этапе вырезается по разметке трубная часть, после чего для удобства соединения места монтажа покрываются мыльным раствором или смазкой.

    Затем выполняется врезка с объединением в единую конструкцию всех выбранных фасонных элементов.

    Сложности врезки в трубу из чугуна

    Врезка в чугунный трубопровод выполняется несколькими способами, но имеет некоторые существенные отличия от подсоединения к современным и очень лёгким в монтажных работах пластиковым трубам:

    • если на чугунной трубе присутствует раструб, то необходимо воспользоваться резиновым переходником на пластик;
    • раструбная часть чугунной трубы обязательно тщательно очищается перед врезкой от грязи и отложений;
    • монтировать второстепенные ответвления можно при помощи специальных переходных устройств и сантехнических приспособлений в виде хомутов с резьбовым и фланцевым подключениями, а также адаптеров;
    • оптимальный вариант — врезные не деформирующие трубу хомуты, изготовленные из ковкого чугуна с порошковым антикоррозийным покрытием;
    • необходимый фрагмент стояка можно вырезать при помощи болгарки, «турбинкой» со специальным камнем для работ по металлу.

    Врезка в чугунный канализационный трубопровод может производиться посредством фланца, изготовленного своими руками.

    С этой целью рекомендуется использовать кусок металлической трубы, внутренний диаметр которой совпадает по размерам с внешним диаметром чугунной водоотводной системы. Заготовку следует разрезать вдоль и просверлить отверстия.

    Готовый самодельный патрубок (фланец) фиксируется на чугунном основании при помощи электросварки.

    Как сделать врезку не удаляя часть трубы?

    Если нет необходимости удалять часть трубопровода, то для подсоединения рекомендуется использовать разборной хомут, конструкция которого включает глухую половинку и вторую часть с патрубком, к которому монтируется канализационная труба.

    После того, как будет перекрыта система водоотведения, в трубе просверливается отверстие, а затем фиксируется хомут с патрубком.

    Затягивание может производиться винтовым соединением. Внутрь фитинга вставляется специальный резиновый уплотнитель и монтируется отводящий патрубок.

    Как нельзя делать и способы исправления ошибок

    При отсутствии должного опыта или знаний, в процессе врезки или подключения к водоотводной системе может быть допущен целый ряд ошибок:

    • применение сантехнических тройников неправильного диаметра, не имеющих горловины или уплотнительных колец;
    • использование компенсирующего патрубка, размеры которого отличаются от трубы, к которой осуществляется врезка;
    • недостаточная герметизация всех участков выполненных соединений.

    Немаловажное значение имеет соблюдение правил выбора фасонных изделий и их грамотное расположение на участках врезки.

    Также следует помнить, что если стыковка водоотводных труб произведена в полу, то разгерметизация стыков потребует выполнения сложных демонтажных работ.

    Основные причины врезки в канализационную систему представлены не только необходимостью выполнить подсоединение новых сантехнических приборов или их перенос на новое место при перепланировке, но также подключением дома центральной канализационной системе.

    Во всех случаях монтажные работы должны осуществляться по правилам и в соответствии с разрешением, с соблюдением установленных нормативов и требований.

  • Ссылка на основную публикацию