Подключение к канализации: варианты грамотной работы

Как подключить унитаз к канализации: обзор технологий монтажа всех видов унитазов

Процесс установки сантехники одинаков в доме, квартире или бане. Один раз разобравшись в том, как подключить унитаз к канализации, можно делать это в любом необходимом месте. Согласитесь, в итоге получится неплохо сэкономить, особенно, если предстоит монтаж не одной сантехнической единицы.

Мы поможем вам разобраться в вопросе. Ниже приведены основные схемы и пошаговые инструкции присоединения унитаза к канализации, которые желательно изучить ещё до приобретения сантехники.

Наглядные фото-инструкции и поясняющие видео-ролики помогут лучше понять тонкости процесса и определить последовательность действий в той или иной ситуации.

Набор инструментов для монтажа

Процесс присоединения унитаза к канализации требует предварительной оценки необходимых материалов. Выбор сантехники и соединительной арматуры зависит от типа подвода канализационного стояка, предполагаемого места установки унитаза и его типа.

Помимо самого оборудования, при монтаже унитаза своими руками могут потребоваться:

1. Канализационная гофра.
2. Пластиковые уголки и переходники.
3. Эксцентриковая манжета.
4. Силикон.
5. Резиновые уплотнители и переходники.
6. Пила для пластиковых труб или обычная ножовка по металлу.
7. Рулетка, карандаш, молоток.
8. Инструменты для демонтажа элементов старой канализации и крепления унитаза к полу.

Для удаления старых чугунных патрубков может понадобиться профессиональный перфоратор и болгарка, но в таких запущенных случаях лучше пригласить для демонтажа специалистов со своим инструментом.

Варианты соединений унитаза и канализации

Размер выходного отверстия унитаза стандартизирован, но он может не совпадать с диаметром патрубка канализации. Кроме того, в соединительные трубы могут дополнительно входить канализационные подводы с других частей дома различных размеров. Поэтому важно заранее узнать, какие необходимы будут переходники, манжеты и фитинги.

Разновидности выпусков унитазов

Ассортимент сантехнической продукции в магазинах представлен сотнями различных моделей, но конструкция выходного отверстия у них может быть только трех типов:

В зависимости от конструктивных особенностей, отводящая труба присоединяется к чаше унитаза перпендикулярно, параллельно или под углом к полу.

Вертикальный тип унитаза распространен в странах ЕС и США. Однако у нас в новостройках всё чаще используют вертикальную схему подключения, как менее проблемную.

Виды соединительных труб

Если конструкция канализационной системы или место расположения унитаза не предусматривает прямого подключения патрубков, то необходимо предусмотреть покупку таких соединительных деталей, как гофрированные манжеты, эксцентрические соединения, пластиковые уголки и отводы, фановые трубы.

Гофрированные трубы. Их удобно использовать при несоблюдении соосности соединяемых патрубков, потому что гофру можно изогнуть в любом направлении и под любым углом.

Эксцентрические манжеты. Переходные резиновые эксцентрики имеют вид двух отводов, чьи оси сдвинуты друг относительно друга на некоторое расстояние.

Перед походом в магазин необходимо измерить смещение между осями выхода унитаза и канализационного отверстия для выбора подходящей модели эксцентрика.

Пластиковые уголки и отводы. Эти детали применяют в местах, где невозможна или нежелательна установка гофры. Их недостатком является жесткость, которая часто приводит к протеканию при наличии незначительных перекосов.

В отличие от фановых труб, пластиковые канализационные трубы можно обрезать для подгонки длины.

Фановые трубы. Незаменимы в местах, где имеется риск срыва гидрозатвора. При недостаточной пропускной способности канализационного стояка может происходить затягивание в него воды из сифона. В результате гидрозатвор исчезает и из унитаза появляется неприятный гнилостный запах.

В таких случаях к самому стояку или соединяющей его с унитазом трубе подключают фановую трубу с клапаном, который открывается в момент слива воды и подсасывает воздух из помещения или улицы, предотвращая срыв гидрозатвора.

Для усиления надежности канализационных соединений желательно везде применять слой водостойкого герметика, который предотвратит протекания в случае ослабления резинового уплотнителя.

Демонтаж чугунных элементов

Для проведения демонтажа чугунных элементов и цемента, оставшихся от старой сантехники, понадобятся молоток, монтировка и плоская отвертка. Выходное отверстие старых унитазов часто зацементировано в чугунное колено.

Нередко единственным способом демонтажа является разбивание керамического патрубка молотком.

После удаления унитаза требуется обстучать со всех сторон чугунную трубу и приступить к удалению цемента и отложений с её внутренне поверхности. Для этого используется молоток и отвертка, а крупные куски удаляются монтировкой

Для окончательной очистки трубы от ржавчины и отложений можно смочить их средством для чистки унитаза, а потом соскоблить с помощью металлической щетки.

Завершить чистку следует с помощью ветоши. Делать эти манипуляции необходимо в специальных защитных перчатках. Важно, чтобы первые 5 см внутреннего пространства чугунной трубы были гладкими, так как они будут обеспечивать герметичность будущего соединения.

Инструкция подключения унитаза гофрой

Основные шаги по подключению унитаза к канализации будут рассмотрены на распространенном варианте с использованием гофрированной трубы. Монтаж гофры является базовым и наиболее распространенным видом соединения унитаза с канализацией.

При решении выбрать гофрированную трубу необходимо осознавать положительные и негативные особенности этой конструкции. Остальные варианты монтажа выполняются по такой же схеме, но с некоторыми отличиями.

К положительным свойствам гофры относят:

1. Низкую стоимость.
2. Способность удлиняться и изгибаться.
3. Отсутствие проблем с соосностью отверстий.
4. Возможность использования в качестве временного соединения.

Среди недостатков гофрированных труб можно выделить следующие:

1. Стенки легко повредить при монтаже.
2. Требуется периодическая чистка при слабом уклоне.
3. Провисание при длительной эксплуатации.
4. Трудность очистки внешней поверхности от пыли.

Окончательное решение о монтаже гофры принимается после учета всех вышеописанных особенностей.

Устанавливаются гофрированные соединения на унитазы с косым и горизонтальным спуском. Перед покупкой изделия необходимо замерить примерное расстояние между унитазом и канализационным отверстием. Длина гофры должна быть минимум на 1/3 длиннее этого значения.

Шаг первый: примерка

Вначале процедуры подключения унитаза к канализации необходимо примерить совместимость конструкции. Для этого следует взять резиновый уплотнитель и вставить в канализационное отверстие, предварительно смазав стык толстым слоем силикона. Затем утопить резиновый наконечник гофры в канализационный слив.

После вставки гофрированной трубы, на последующих этапах монтажа, нежелательно прокручивать её до полного высыхания силикона.

Следующим шагом требуется взять унитаз и установить на его планируемое постоянное место. Сесть на него, проверив устойчивость и отсутствие качания. Если унитаз неустойчив, то потребуется выравнивание пола или установка компенсаторных подставок, чтобы устранить неровность плитки.

Если унитаз устойчиво стоит, то необходимо подсоединить к его патрубку гофрированную трубу, не смазывая её силиконом. После этого требуется вылить в унитаз три ведра воды и, подождав минуту, проверить оба отверстия гофры на наличие протеканий.

При наличии протеканий необходимо снять гофру, проверить правильность расположения резиновых уплотнителей и ещё раз соединить детали вдоль их осей.

Если протекания отсутствуют, то необходимо отметить маркером места крепления унитаза к полу.

После замеров необходимо отсоединить гофру от унитаза и закрепить её так, чтобы не было перекоса на стыке с канализационным отверстием. Унитаз убрать в сторону.

Шаг второй: фиксация унитаза

В намеченных местах дрелью просверливаем в полу отверстия, вставляем в них дюбеля и ставим унитаз на постоянное место.

После установки унитаза фиксируем его к полу. Затем необходимо сесть на унитаз и попереносить центр тяжести в разные стороны в течение минуты. После этого ещё раз затянуть фиксирующие винты и одеть на них декоративные колпачки.

Перед установкой большинство монтажников советует обработать стык унитаза с плиткой водостойким силиконом. Но они не учитывают сложности последующей уборки в помещении. Через несколько месяцев мытья пола силиконовый герметик отслоится от стыка и образуется щель.

Поэтому перед установкой унитаза на место необходимо его перевернуть и смазать силиконом периметр, который будет соприкасаться с плиткой. После этого следует поставить унитаз и прикрутить его, а щель между ним и полом замазать герметиком на водостойкой цементной основе, которая не будет разрушаться при влажной уборке санузла.

Об особенностях установки унитаза на деревянный пол написано в этой статье.

Шаг третий: подсоединение канализации

После установки унитаза необходимо смазать внутреннюю поверхность резинки гофры силиконом и натянуть её на патрубок унитаза.

После монтажа гофры необходимо подождать 2 часа, пока не затвердеет силикон и только тогда переходить к следующему шагу.

Шаг четвертый: тестирование

После высыхания герметика можно опробовать унитаз, сев на него и произведя 2-3 полных слива. Если через 5 минут ничего не протекло, то можно прикручивать бачок со стульчаком и пользоваться сантехникой.

В случае небольшого каплевидного протекания следует полностью удалить воду из унитаза и снять с него гофру. После этого повторно смазать резинку гофрированной трубы силиконом и натянуть её на патрубок унитаза. Также можно дополнительно смазать стык герметиком снаружи.

На этом присоединение унитаза к канализации с помощью гофрированной трубы можно считать завершенным.

Присоединение унитаза пластиковыми коленьями

В отличие от гофрированной трубы, пластиковые колена не имеют гибкости. Но если канализационная разводка изначально планировалась под конкретную модель унитаза, то жесткие отводы является более предпочтительными из-за своей долговечности и беспроблемности.

Основные шаги присоединения унитаза к канализации пластиковыми коленьями схожи с таковыми при монтаже с использованием гофры.

Основные правила использования жестких элементов подключения:

1. Все соединительные патрубки смазываются силиконом перед установкой в отверстия.
2. Излишне длинные трубы можно обрезать ножовкой по металлу.
3. Необходимо исключить любые перекосы.
4. Требуется избегать горизонтально расположенных изгибов под углом 90 градусов из-за возможности их засорения.

Недостатком бюджетных пластиковых отводов является их серый цвет, который совсем не гармонирует с белоснежным унитазом. Белые модели имеют гораздо большую стоимость, но их внешний вид того стоит.

Прямое подсоединение унитаза к канализации

Если патрубки унитаза идеально подходят к канализационной трубе, или она монтировалась с нуля специально под имеющуюся сантехнику, то не существует лучшего варианта, как всунуть выходной патрубок прямо в стояк канализации.

#1: Унитазы с вертикальным патрубком

Унитазы с вертикальным патрубком можно устанавливать в собственном доме или новостройках, в которых канализационная разводка проходит под полом, а не в застенных нишах. Такая конструкция исключает засор и снижает до минимума вероятность протекания воды при сливе.

Монтаж унитаза с вертикальным выходом начинается с крепления специального фланца на канализационную трубу. Для этого он сначала примеряется к полу, отмечаются и просверливаются отверстия под дюбеля. После этого фланец монтируется на место и прикручивается.

Уплотнительное кольцо можно смазать силиконом, чтобы предотвратить попадание неприятного запаха из канализации в санузел. Затем сверху на фланец ставится унитаз и фиксируется с помощью гаек, на которые сверху одеваются декоративные колпачки. Монтаж окончен.

Наглядно процесс подключения унитаза с вертикальным сливом продемонстрирован в ролике:

#2: Подключение унитаза с горизонтальным патрубком

Монтаж унитаза с горизонтальным патрубком аналогичен таковому с использованием гофры, причем его можно установить практически впритык к стене.

Отличие заключается в том, что изначально монтируется жесткая система, которая будет связывать унитаз с канализационным стояком. Элементы конструкции не должны сдвигаться при всовывании в неё патрубка унитаза.

Перед установкой необходимо примерить унитаз и наметить места сверления отверстий под крепления. После этого убрать сантехнику, просверлить отверстия, всунуть дюбеля и поставить унитаз снова на место, сунув патрубок в смазанное силиконом отверстие канализации.

Перед прикручиванием сантехники следует произвести пробный слив и проверить наличие протеканий.

Если в последний момент принято решение немного сместить унитаз в сторону, то можно использовать дополнительный переходник-эксцентрик, но он своей длиной передвинет место расположения унитаз вперед. Из-за этого может потребоваться пересверливание отверстий под крепления.

В отечественных квартирах унитазы с горизонтальным выходом чаще всего присоединяют к канализации с помощью гофрированного переходника, без использования жестких конструкций.

Видео-руководство по подсоединению унитаза с горизонтально расположенным сливом к канализации поможет домашним мастерам в работе:

#3: Монтаж унитаза с косо расположенным патрубком

Прямое подключение унитаза с прямым патрубком мало чем отличается такового с горизонтальным патрубком и гофрой. Основные шаги более подробно описаны в соответствующих главах выше.

Скошенный выход унитаза обеспечивает меньшую вероятность протекания стыка при спуске воды, поэтому более предпочтителен, чем горизонтальный. Сантехническую конструкцию с косым выпуском достаточно сложно подсоединить к канализации с помощью гофры из-за маленького расстояния между полом и выходным отверстием патрубка.

Инструкция по монтажу унитаза с косым сливом с помощью гофры ознакомит с последовательностью действий:

Перед монтажом канализации необходимо примерить унитаз, отметить места под дюбели для прикручивания прибора, проверить отсутствие перекоса осей соединяемых отверстий.

После установки в пол дюбелей патрубок унитаза одевается на предварительно смазанный силиконом канализационный патрубок и фиксируется винтами к полу.

В случае небольшого протекания можно смазать наружный стык силиконом и оставить высыхать на несколько часов. После этого можно пользоваться унитазом.

Выводы и полезное видео по теме

Для лучшего восприятия вышеописанных инструкций рекомендуется ознакомиться со следующим видеообзором:

Подключить самостоятельно унитаз к канализационной системе несложно. Для этого желательно заранее купить модель оборудования, которая максимально эстетично впишется в интерьер санузла.

Имея минимум инструментов, герметик и правильно подобранные соединительные детали, выполнить монтаж унитаза с помощью вышеизложенных инструкций можно за несколько минут.

У вас есть практические навыки установки и подключения унитаза к канализации? Пожалуйста, делитесь знаниями, накопленным опытом, с нашими читателями или задавайте вопросы. Форма для комментарием размещена ниже.

Подключение к канализации: варианты грамотной работы

Значительно чаще для подключения сантехники к канализации обращаются за помощью к экспертам. Но, в случае если сделать эту работу самостоятельно, возможно значительно сэкономить, а основное – быть уверенным в качестве выполненной работы. Исходя из этого в данной статье мы рассмотрим, как подключить ванну к канализации, унитаз и другие сантехнические устройства.

Неспециализированные сведения

Перед тем как перейти к описанию подсоединения сантехнических устройств, кратко рассмотрим устройство канализационной системы. Итак, внутренняя сеть складывается из следующих элементов:

Так, любое подсоединение сантехники к системе начинается с разводки труб от стояка. Действительно, в случае если речь заходит о частном доме, то прежде всего направляться выполнить наружную канализацию.

Нужно заявить, что подключение к центральной канализации частного дома выполняется с разрешения соответствующих органов местной власти. Причем, аналогичной работой должны заниматься эксперты.

Действительно, в случае если дом подключается к автономной системе, так же требуется взять разрешение СЭС. Самовольное подключение канализации в частном доме может угрожать домовладельцу штрафом.

Так, подсоединение сантехнических устройств есть последним этапом устройства внутренней канализации.

Подключение сантехники

Ванны и душевые кабины

Итак, прежде всего рассмотрим, как выполняется подключение ванны к канализации своими руками. направляться подчернуть, что данная операция не представляет собой ничего сложного, но, дабы система слива работала как положено, нужно все же учитывать кое-какие нюансы.

Перед тем как приступить к данной работе, необходимо купить особый сифон, который имеет не только отвод для слива, но и переливного отверстия. В большинстве случаев, цена таких сифонов не резко отличается от простых, предназначенных для моек.

Совет! Получая сифон, лучше дать предпочтение модели с гладкими трубками. Они смогут быть гибкими либо выполненными из пластика. Гофрированная же труба будет быстро забиваться.

Предстоящая инструкция выглядит следующим образом:

• Прежде всего нужно собрать сифон по схеме от производителя.
• В случае если трубопровод в квартире пластиковый, подключение сифона к канализации осуществляется при помощи гибкой либо твёрдой трубки диаметром 40 мм. Дабы обеспечить герметичный стык с трубой большего диаметра, направляться применять особый переходник.

В случае если в доме чугунные трубы, пластиковую трубку сифона соединяют с ними при помощи соединительной резиновой канализационной муфты. Все стыки должны быть герметичными, в другом случае в ванной комнате появится характерный неприятный запах.

• По окончании сборки сифона, он закрепляется под ванной, на сливном отверстии. Отвод подсоединяется к сливному отверстию.
• Конец трубки, которая идет от сифона, вводится в канализационную трубу.

На этом подключение ванной к канализации завершено. Что касается душевых кабин, то их подсоединение к системе выполняется фактически точно так же. Единственное, слив душевых кабинок значительно чаще выполнен из гофрированных труб, что разрешает подключить их в наиболее эргономичном месте.

Обратите внимание! Перед установкой кабины, направляться ознакомиться с инструкцией от производителя, поскольку в различных моделях бывают свои нюансы, каковые нужно учитывать.

Раковины и мойки

Значительно чаще подключение мойки к канализации реализовывают на завершающей стадии ремонта.

Работа выполняется в такой последовательности:

• Как и в случае с ванной, подключение выполняется при помощи сифона – это обязательный элемент любых сантехнических устройств, поскольку он снабжает гидрозатвор. направляться подчернуть, что сифоны бывают различных конструкций, исходя из этого их сборку направляться делать по схеме, которая прилагается в наборе к устройству. Исключением являются гофрированные трубы, каковые коленом и фиксируются держателями.
• Потом сифон закрепляется на сливном отверстии. Перед тем как подключить сифон к канализации, нужно убедиться, что все прокладки расположены на месте, дабы слив не подтекал.
• Потом сифон подсоединяется канализационной трубе при помощи соединительной муфты.
• По окончании того, как все монтажные работы будут выполнены, необходимо разрешить войти воду в систему и проверить все соединения на герметичность.

Обратите внимание! Сифон нужно закручивать бережно, без чрезмерных усилий, дабы не повредить пластиковые детали.

Точно так же выполняется и подключение раковины к канализации. Самое основное – обеспечить герметичность всех соединений.

Унитаз

Подключение унитаза к канализационной системе не вызывает особенных неприятностей.

Работа выполняется в таком порядке:

• Подключение унитаза к канализационной системе осуществляется при помощи гофрированного отвода. Перед тем как надеть резиновый уплотнитель гофры на патрубок унитаза, его предварительно смачивают водой.
• Потом унитаз устанавливается на выбранное место.
• Второй конец гофры подсоединяется к канализационной трубе.
• Затем прибор закрепляется на полу.

Совет! Перед тем как покупать новый унитаз, необходимо пристально осмотреть ветхий. Дело в том, что вывод стоков возможно осуществлен под различным углом. В случае если выпускное отверстие не будет соответствовать размещению трубы, это может вызвать кое-какие сложности подключения прибора.

Пара сложней выполняется подключение инсталляции к канализации. Отметим, что инсталляция представляет собой унитаз, коммуникации и бачок которого скрыты панелью (фальшстеной).

В этом случае предварительно устанавливается железный каркас, по окончании чего выполняется разметка размещения прибора. Затем патрубок выводят в то место, где будет находиться патрубок унитаза.

Сам унитаз возможно напольным либо подвесным, закрепляющимся на каркасе.

Биде бывают двух основных разновидностей:

• Простые модели;
• Модели с восходящим потоком воды.

Подсоединение простой модели к канализационной трубе выполняется по тому же принципу, что и подключение раковины:

• Прежде всего сифон подсоединяется к горловине биде. Резьбовые соединения направляться хорошо закрутить вручную, дабы не повредить прибор.
• Отводную трубу необходимо вытянуть наружу с задней стороны.
• После этого соединительную трубу (гофру) нужно вставить в канализационную трубу.

В случае если же выполняется подсоединение модели с восходящим потоком, то, прежде всего присоединяется механизм регулировки подачи воды, по окончании чего прибор подсоединяется к канализации по аналогичной схеме.

Как и в случае с раковиной, в биде необходимо разрешить войти воду и проверить соединения на предмет отсутствия протечек. В случае если ни где не капает, значит подключение биде к канализации выполнено как следует.

Вот, пожалуй, и все главные моменты, каковые нужно знать для независимого подсоединения сантехнических устройств к канализационной системе.

Вывод

Как мы узнали, подключить сантехнику к канализации в полной мере вероятно без помощи экспертов. Само собой разумеется, на практике все выглядит пара сложней, чем в теории, но, со всеми сложностями, каковые смогут появиться в ходе работы, под силу совладать каждому домашнему мастеру.

Основное – уделять внимание стыкам соединений, дабы они были выполнены герметично. Из видео в данной статье возможно взять дополнительную данные по данной теме.

Подключение к центральной канализации частного дома – инструкция по шагам

При возведении дома недалеко от централизованных сетей перед владельцем зачастую встает выбор: производить монтаж автономного водоотвода или подключаться к центральным коммуникациям.

Подключение к центральной канализации частного дома является наиболее популярным решением, однако при этом необходимо знать множество тонкостей: главные недостатки и преимущества такого подхода, какие документы и разрешения следует получить, как подготовить частный участок и как провести подключение правильно.

Ответы на эти вопросы находятся в данной статье.

Недостатки и преимущества подключения к центральной канализации

Прежде чем принимать окончательное решение о выборе типа канализационной системы, следует знать все достоинства и недостатки подсоединения к центральной сети.

Преимущества данного решения:

• цена подключения ниже стоимости монтажа автономного септика;
• возможно, сэкономить на материалах;
• может одновременно решаться проблема отвода ливневых и хозяйственных вод;
• хозяевам частного дома не нужно следить за качеством и объемом стоковых вод;
• не требуется регулярно производить очистку и откачивать жидкость со специальных емкостей для водосбора, используемых в автономной канализации, поэтому обслуживание подобной системы проще и дешевле.

К главным недостаткам относится:

• необходимость сбора многих документов и разрешений из различных инстанций;
• длительное ожидание для получения разрешения;
• потребуется ежемесячно оплачивать пользование канализацией.

С чего нужно начинать, какие разрешения необходимо получить, какие документы понадобятся

В первую очередь необходимо узнать, какая разновидность центральной канализации расположена рядом с частным домом: раздельная или смешанная. Затем следует подсчитать предварительные расходы и, если это возможно, максимально их уменьшить. Например, эффективным способом экономии является коллективное подсоединение к общей сети.

Перед началом работ по прокладке центральной ветки канализации к частному дому, хозяину участка надо знать, куда обратиться за разрешениями, и какой пакет документов потребуется.

Перечень необходимых документов и куда обратиться за их получением:

• земельный план, где нанесена схема подключения трубопровода. Выполняется организациями, специализирующимися на проведении экспертных геодезических оценок;
• технические условия подсоединения к магистрали. Составляются компаниями, которые работают в сфере обслуживаний сетей канализации;
• разработанный проект подключения к общему трубопроводу. Выполняется мастером-проектировщиком с учетом технических условий и плана частного участка, подготовленных на предыдущих этапах;
• одобренный проект в КП «Водоканал» и Архитектурном управлении, на этом же этапе происходит выбор организации для подключения индивидуальной ветки к городским канализационным коммуникациям, результатом становится заключение договора с водоканалом.

Еще одним важным документом является список жильцов рядом расположенных домов и их подписи, свидетельствующие о том, что они не имеют ничего против осуществления прокладки канализационного трубопровода.

Если по участку, где будет располагаться трубопровод, проходят сторонние сети (к примеру, тепловые либо электрические) или находится дорога, то потребуется также получать разрешения от предприятий, эксплуатирующих эти сети.

Важно знать, что при отсутствии всех вышеуказанных документов и разрешений, при произведении незаконной врезки, владелец частного участка будет обязан выплатить значительный штраф, а также демонтировать канализационную ветку за свой счет.

Подготовка участка для врезки и виды подключения

Перед началом непосредственно монтажа, необходимо провести работы по подготовке частного участка для врезки. Подготовительные мероприятия проводят в таком порядке:

1. Устанавливают смотровой колодец. Подобная конструкция обеспечивает постоянный доступ к индивидуальной части центральной канализации для ее обслуживания, устранения засоров и ремонта.
2. Выкапывают траншеи для прокладывания труб и подготавливают место подключения трубопроводного слива к колодцу.
3. Подсоединяют существующие внутри здания системы водоотвода к основному выводу.

На этом подготовительные работы завершаются, а владельцу частного участка необходимо обратиться в коммунальную службу города, которая произведет подключение к основной канализационной магистрали. Существует несколько видов подключения к центральной канализации в частном доме: раздельное и смешанное.

При раздельном варианте к городской канализации подсоединяются отдельные водоотводы для ливневых и хозяйственных вод. К недостаткам такого вида относится необходимость врезки 2-ух труб, что предполагает двойную оплату и обеспечение функционирования данных систем на участке частного дома. Преимуществом является отсутствие потребности в дополнительной проверке ливневых вод.

Смешанный подход используется только для трубопровода смешанного вида и подразумевает врезку общего водоотвода для всех типов стоковых вод. Достоинством этого решения является меньшая стоимость и длительность работ, а также отсутствие необходимости в обслуживании второй системы частного участка.

Подключаем канализацию к частному дому – этапы работы

При укладке трубопровода важно обеспечить необходимый уклон, чтобы сточные воды проходили самостоятельно с подходящей скоростью. Рекомендуется придерживаться проседания в 3-5 см на каждом метре. Глубина закладки должна составлять более 1 метра.

После осуществления всех подготовительных этапов (установки ревизионного колодца; выкапывания траншеи и соединения ее с колодцем; подключения водоотвода внутри здания к смотровому колодцу и созданной траншее) можно начинать подключение индивидуальной ветки к общей центральной канализации.

Основные этапы процедуры:

1. Вызов работника земельного комитета, который наносит на план частного участка трассы прокладки канализации.
2. Подача заявки на создание технических условий для нового подсоединения к центральной магистрали.
3. Разработка проекта магистрального подключения проектной компанией, затем его утверждение у архитектора и представителей водоканала.
4. Утверждение архитектором компании, ответственной за выполнение работ по подключению.
5. Получение разрешения у соседей на осуществление строительных работ рядом с их домами.
6. При необходимости следует получить дополнительные разрешения у предприятий, эксплуатирующих проезжую часть, тепловые или электрические сети.
7. Перед стартом строительства водоканал уведомляется в письменной форме.
8. При успешном принятии проекта между водоканалом и владельцем частного дома заключается договор о предоставлении услуг на прием стоковых вод, по которому определяется допустимый объем жидкости и размер платы за использование магистрали.
9. Подсоединение индивидуальной ветки к центральной канализации производится исключительно при присутствии официального представителя КП «Водоканал». Он должен заверить, что нарушения при монтаже отсутствовали, а процедура соответствовала Строительным нормам и правилам.

Контроль качества подключения

К монтированной системе, согласно Строительным нормам и правилам, выдвигаются такие требования:

• подсоединение к центральной магистрали разрешается при условии близкого размещения к ревизионным колодцам перепадного типа (сооружение в месте углубления водоотвода);
• сливная труба должна быть расположена ниже отметки промерзания грунта и выше стока, при этом должна подсоединяться под углом к колодцу;
• рекомендуемая глубина закладки различается в зависимости от региона расположения частного дома: в центральных областях России – 2.5-3 метра, в южных – 1.5 м, в северных – 3.5 м;
• уклон должен составлять примерно 3-5 см на метр трубопровода. Большое значение приведет к быстрому сливу жидкости и оседанию на трубе жировых и грязевых частиц, а маленький уклон спровоцирует застой в трубах и их последующее засорение;
• отсутствие резких поворотов водосточной системы. При 90-градусном повороте, если была в этом необходимость, на месте поворота монтируется специальный ревизионный колодец, используя который возможно оперативно прочистить трубы;
• диаметр водоотвода должен быть равен примерно 15-25 см, для коллективного подключения применяются трубы с диаметром в 25 см, в месте подсоединения к магистрали устанавливается смотровой колодец;
• водосток монтируется при помощи раструбного соединения, а герметичность достигается применением силиконового геля на месте стыков;
• в выкопанной траншее располагается подушка, состоящая из песка и гравия, размером 10-15 см. Подушка непременно должна быть утрамбована рядом с ревизионным колодцем;
• после завершения монтажа производится проверка уклона и обратная засыпка: насыпается песок, он заливается водой для прочного прилегания и сверху засыпается грунтом;
• дождевой водоотвод частного дома следует монтировать только после получения соответствующего дополнительного разрешения, в противном случае требуется монтировать автономную канализацию для сбора ливневых сточных вод.

Стоимость подключения

Хозяева частного дома перед принятием решения о подключении к центральной магистрали должны знать, сколько стоит проведение данной процедуры. Основной статьей расходов станет обращение к специалистам для расчета глубины пролегания труб, проектирования и составления плана работ, а также получение разрешения на осуществление врезки.

Даже если создание траншеи и прокладывание труб проводит владелец участка самостоятельно, трубопроводная врезка может осуществляться только работником водоканала или мастером из компании, имеющей лицензию от коммунального предприятия. Если прокладку труб проводят специалисты, то потребуется в среднем заплатить 1000 руб. за погонный метр, а также отдельно оплатить монтаж трубы в колодце.

Самостоятельное подключение является не только затратным, но и достаточно хлопотным делом. Потребуется собрать весь пакет документов, получить необходимые разрешения в соответствующих инстанциях и решить множество других организационных проблем. Значительно облегчить жизнь возможно, воспользовавшись услугами специализированных компаний. Стоимость подключения к канализации частного дома, конечно же, возрастет, однако предприятие возьмет на себя подготовку пакета документов, получит разрешение у соседей на врезку трубы, спроектирует работы и заверит их в водоканале и у архитектора.

Также существует возможность сэкономить на подсоединении к централизованной магистрали. Однако она доступна только, если планируется проведение работ по обновлению канализации. Если хозяин частного дома обратится в представительство КП «Водоканал» и финансово поддержит некоторой суммой модернизацию, то организация может взять на себя проектирование и подсоединение, что позволит уменьшить расходы. Также стоимость подключения снизится, если проводить коллективную врезку труб совместно с соседями.

Эксплуатация

По сравнению с автономной канализационной системой, эксплуатация центральной канализации требует меньше ресурсов. Однако даже в этом случае необходимо соблюдать определенные правила, чтобы избежать проблем в будущем.

Смотреть видео
[sociallocker]

Главные правила эксплуатации:

• не выбрасывать в сток прочные предметы крупного размера, которые способны засорить трубы (например, волосы, бумагу, гигиенические женские средства);
• желательно регулярно производить прочистку сифонов под раковинами на кухне, а также чистку сантехники с использованием вантуза и проволочного ерша;
• использовать ерш из проволоки для устранения небольших засорений унитаза. Подобное приспособление можно сделать самостоятельно, использовав кусок троса с распушенным в виде веера концом.

Также рекомендуется не применять для чистки засоров сильнодействующие химические летучие вещества. Это может стать причиной отравления членов семьи и отрицательно влияет на экологическое состояние окружающей среды. Вместо этого лучше использовать гидродинамическую прочистку сантехнического оборудования.

Ливневая канализация: как подключить к центральной

После того, как было принято решение о подсоединении к центральной канализации для бытового водоотвода, следует обдумать вопрос о том, как выводить с участка дождевую воду.

Наименьшие затраты на данную процедуру потребуются, если водоотвод будет осуществляться на территорию возле частного дома посредством дренажной системы. Однако зачастую такая возможность отсутствует, поэтому лучше всего ливневые стоки тоже выводить в центральный трубопровод.

При смешанном типе подключения может произойти такая ситуация: уровень осадков существенно поднимется, в результате чего канализационный колодец не справится с большим количеством жидкости. Тогда стоковые воды вместе с нечистотами поднимутся наверх, что принесет владельцу участка множество проблем.

Чтобы избежать подобной неприятности, можно произвести раздельное подключение к центральной канализации в частном доме, т.е. к общему трубопроводу будут отдельно подсоединяться трубы для ливневых и бытовых вод. Недостатком подобного подхода является увеличение расходов на монтаж второй трубы и обслуживание дополнительной системы.

Процедура сбора документов схожа с процессом подготовки к подключению бытовой канализации. Также обязательно потребуется разрешение от соседей и соответствующих организаций, если трубы будут проходить в районе дорожного покрытия, электросетей или теплосетей. Необходимо подготовить план частного участка с нанесенной схемой подключения, разработанные техусловия, созданный проект, который обязательно должен быть заверен у специалистов водоканала и архитектора.

Предварительными работами являются установка специального колодца, прокладка траншей, подключение их к колодцу, а также подсоединение внутренней канализации частного дома к общему выводу.

Перед подключением непременно надо письменно известить водоканал о начале работ. Сама процедура осуществляется с личным присутствием работника водоканала, который контролирует соответствие всем нормам и правилам.

Важно отметить, что при самовольной установке ливневой канализации и врезке ее в магистраль, владелец может получить штраф на внушительную сумму. Его также обяжут оплатить демонтаж индивидуальной части трубопровода.

Поэтому лучше сразу собрать все разрешения и документы, тогда при своевременной оплате владелец участка может длительное время пользоваться канализационной системой без проблем.

Внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок

При проектировании и монтаже внутренней канализации для частного дома никто не застрахован от ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, от появления неприятного запаха до полной неработоспособности системы. Рассмотрим в данной статье понятие внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок, возникающих в процессе всего этого.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле. Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее. Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.

Гидродинамика жидкостей в трубах

Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается. В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях. Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.

Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции. Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе. Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза. Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них. Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.

Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо

Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.

• Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
• Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
• Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
• Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
• Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
• Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.

Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.

Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб

Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:

• Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
• Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.

Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.

Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.

Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

• На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
• Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
• Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
• Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
• Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

• Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
• В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
• Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
• Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

На этом можно считать монтаж внутренней системы канализации оконченным. Важно, чтобы все стыки были плотными, а все трубы жестко крепились к стенам или перекрытиям, а их расхождение было бы исключено.

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.

Схема канализации в частном доме: своими руками или стоит нанять специалистов?

При строительстве нового здания канализация является неотъемлемой частью. С современными материалами и количеством полезной информации в интернете узнать как грамотно проектируется схема канализации в частном доме своими руками не составит проблем. Соблюдая простые требования, вы без труда сможете смонтировать систему отходов самостоятельно, так как вам не придется использовать устаревшие громоздкие материалы.

Образцы устаревших материалов

Комплект современных труб ПВХ

Типы систем отходов

Так как старый дедовский туалет потерял свою актуальность, особенно в холодное время года, в настоящее время эксплуатируются три основных типа систем отходов:

• Система, подключенная к коллективному или городскому коллектору;
• Стационарная точка сбора отходов:

• Герметичный резервуар;

Пример герметичного исполнения точки сбора отходов

• Стационарный канализационный колодец без дна;

Выгребная яма исполненная в виде бетонных колец

• Схема монтажа биоканализации.

Принципы монтажа трубной системы в доме и до коллектора у всех видов практически одинаковые. Всю разводку по дому удобно проводить из ПВХ, а соединение с точкой сбора рациональнее делать ПНД трубой технического назначения, так как ее длина позволяет бесстыковочный способ. Главная ветка, подключенная к унитазу, прокладывается трубой диаметром 110 мм, все остальные стандартные точки водоразбора (раковина, стиральная машина, душевая кабина), подсоединяются к общей системе трубами 50-го диаметра. Единственным требованием является угол в 2-3 о на горизонтальных участках, чтобы обеспечить оптимальный сток воды.

Труба ПНД полностью черного цвета

У канализационных ПВХ труб есть свои преимущества и недостатки при монтаже системы отходов:

• Простой способ соединения. Вся схема собирается как конструктор, трубы и комплектующие просто вставляются друг в друга;

Обычный пример соединения

• Материалы имеют легкий вес в сравнении даже с ПНД материалами;
• Простой способ крепления, в том числе и по вертикальной поверхности;

Стальной кронштейн вкручивается в стену

• Единственный недостаток – максимальная длина в свободном доступе 6 м.

Схема канализации в частном доме своими руками

Монтаж схемы канализации в частном доме своими руками возможен для всех типов канализации, кроме биоканализации. Для реализации этого варианта рекомендуется обращаться к специалистам. Все остальные можно смонтировать самостоятельно, но при подключении к центральной системе, потребуется пакет допускных документов.

Один из вариантов системы отходов

С чего следует начать

Первым пунктом является выбор типа точки сбора. Наиболее выгодный – это подсоединение к общей городской ветке. Пользователь единожды вкладывает средства в монтаж и требуемые материалы и ежемесячно выплачивает символическую сумму за услуги. Этот вариант не всегда осуществим для загородного строительства, но существует альтернатива.

Статья по теме:

Канализация для частного дома: как правильно обустроить. Как правильно спроектировать и реализовать системы внутреннего, наружного отведения сточных вод, а также их очистки – читайте в данном материале.

Стационарная схема канализации частного дома: глубина укладки трубы к резервуару

Резервуар может быть изготовлен из разных материалов. Это может быть:

• Металлическая или пластиковая цистерна;

Емкость, выполненная из металла

• Бетонная конструкция;

Бетонная монолитная выгребная яма

• Бетонные кольца, установленные на бетонное основание.

Установка нижнего кольца

Этот способ приемлем даже при наличии водяной скважины на участке, так как жидкие отходы при хорошей гидроизоляции не проникают в почву. Единственный недостаток – трата денежных средств на услуги ассенизаторов. Септик, как правило, монтируют на глубину 1,5-2 м. Трубопровод настоятельно рекомендуется прокладывать ниже уровня промерзания грунта, определить который можно по специальной карте.

Карта схема определения уровня промерзания грунта в зависимости от климатических условий в определенном районе

В зависимости от количества точек водоразбора, подбирается рабочий объем емкости, но следует учитывать, что стандартный объем ассенизаторской машины 3 м3, то есть объем вашей емкости должен быть кратным этому показателю. Например, если объем цистерны 5 м 3 , вы или будете переплачивать за услуги второй машины, или 2 м 3 рабочего объема один раз заполнятся и станут бесполезными.

В случае стандартной семьи в 4 человека, с периодической стиркой, душем, мытьем посуды, ёмкость объемом 3 м 3 в среднем наполняется за две недели.

Калькулятор расчета объема септика

Статья по теме:

Как выбрать септики для частного дома. Давайте попробуем разобраться в статье в особенностях разных видов септиков и в том, что нужно учитывать при их выборе.

Вариант с негерметичной точкой сбора отходов

При реализации этого типа канализации очень важно расположение места сбора стоков. Минимальное расстояние от дома и хозяйственных построек до выгребной ямы составляет 6-10 м. В противном случае жидкие стоки вымывают грунт и песчаную подушку фундамента.

• Бетонные кольца, установленные на дренажную подушку;

Точка сбора отходов, выполненная из двух колец

• Кирпичный вариант выгребной ямы;

Промежутки между кирпичами позволяют просачиваться жидким отходам

• Соединенные в одну систему металлические или пластиковые бочки с отверстиями.

Пример из двух бочек, их может быть и больше

Обратите внимание! При использовании бочек основание выкладывается гравием, так как вес обсыпного грунта вдавит емкость в неплотный грунт.

При прокладке канализации в частном доме, ров рекомендуется выполнять с уклоном, превышающим угол в 2-3 о для более эффективного процесса. Глубина рва для каждого случая разная, в зависимости от размеров участка и его расположения относительно подъездных путей.

Основные принципы устройства канализационного трубопровода

В зависимости от количества точек слива коммуникаций, составляется схема внутреннего расположения труб. Для удобства схема чертится на миллиметровой бумаге. В случае строительства двухэтажного строения, в целях экономии материалов рекомендуется располагать санузлы и второстепенные сливные точки как можно ближе к коллектору. Главный коллектор монтируется по одной вертикальной линии на всех планируемых этажах, все последующие части системы последовательно подсоединяются к основной магистрали.

Схема расположения главного коллектора

Рекомендуется каждую второстепенную точку укомплектовывать отдельным вакуумным клапаном. Клапан располагается на расстоянии не более 6 метров от водяного затвора раковины или ванны.

Пример устройства вакуумного клапана

Схема устройства вентиляционного стояка

Технология сборки ПВХ материалов очень проста, так как любую трубу можно укоротить до нужного размера. Также каждый узел с закрытой системой рекомендуется укомплектовывать аварийным переходником, на случай возникновения засора, или переходником большего диаметра.

Соединение ПВХ труб

Пример применения переходника с 50мм на 110мм

Узлы, расположенные в закрытых простенках, рекомендуется соединять с применением герметика. Рекомендуется избегать углов в 90 о , это снижает риск засора.

Герметик наносится поверх резиновой прокладки

Схема возможного выполнения резких углов

Принцип действия водяного затвора

Водяной клапан препятствует проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Его устройство имеет одинаковую конструкцию, различия только в размерах. Вода служит своего рода пробкой.

Обратите внимание! В случае долгого простаивания без эксплуатации вода испаряется, и гидрозатвор теряет свои функциональные качества.

Схема устройства водяного затвора

Нужно ли утеплять канализационную трубу (видео)

Мнения на эту тему разделились.

Следует дополнить автора видео! Труба не перемерзнет, если не допускать полного наполнения емкости в холодное время года, так как уровень воды в таком случае заполнит часть трубы, а в объеме диаметра трубы вода может перемерзнуть.

Пример переполненной емкости

Вакуумные клапаны и фановая труба

Эти два понятия неизвестны большинству людей, не связанных с профессией сантехника. Цель этих двух элементов – не допустить разряжение воздуха в системе при сливе большого количества воды или при работе ассенизаторов, в момент откачки отходов из накопительной емкости.

Более подробно об этих элементах, смонтированных своими руками в канализации частного дома, в видеоролике:

Во сколько обходится устройство канализации в частном доме своими руками

Цена материалов из ПВХ довольно доступная.

Наименование товара	Изображение	Стоимость, руб.
Труба ПВХ 0,5 м d 110		105
Труба ПВХ 1 м d 110		180
Труба ПВХ 2 м d 110		340
Труба ПВХ 3 м d 110		490
Труба ПВХ 4 м d 110		670
Труба ПВХ 6 м d 110		990
Труба ПВХ 0,15 м d 50		35
Труба ПВХ 0,5 м d 50		45
Труба ПВХ 1 м d 50		55
Труба ПВХ 1,5 м d 50		80
Труба ПВХ 2 м d 50		95
Труба ПВХ 3 м d 50		135
Крепежный хомут d 110		35
Крепежный хомут d 50		20
Отвод d 110/45о		100
Отвод d 50/45о		20
Тройник d 110		180
Тройник d 50		30
Заглушка d 110		75

По сравнению с металлическими аналогами, ПВХ комплектующие позволяют быстро и просто провести канализацию в частном доме. Цена отдельных комплектующих и итоговая стоимость более чем доступны.

Полезные мелочи и практические советы

Несомненно, монтаж канализационной системы это наиболее простой этап строительства по сравнению с электричеством или возведением стен, но и в этом этапе присутствует много подводных камней. Вот список некоторых из них:

• При покупке труб и комплектующих проверяйте наличие резиновой прокладки в раструбе. Она часто теряется;
• Настоятельно не рекомендуется подсоединять фановую трубу к системе вентиляции;
• В случае стандартного набора точек водопотребления (один унитаз, две раковины, стиральная машина, душевая кабина), монтировать фановую трубу не обязательно, можно ограничиться вакуумным клапаном;
• При укладке ПВХ трубы в ров, внимательно следите за стыками, так как места соединений нестабильны;
• Настоятельно рекомендуется установить аварийный отвод для прочистки канализации. Он устанавливается как можно ближе к месту входа трубы в дом, в доступном месте.

Итог

В сравнении с другими этапами строительства, канализация является самой простой в монтаже, за исключением биоканализации. Проконсультируйтесь со специалистами или подберите специализированную литературу, так как необдуманные действия способны уничтожить бактерии присутствующие в накопительной емкости. Например, от очистителя для унитаза на основе хлорки, бактерии будут восстанавливаться неделю.

Правильная разводка труб канализации в частном доме

Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.

Содержание

Требования

Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

Схема разводки канализации в доме

Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

• соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
• к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
• грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
• предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
• поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
• в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
• произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.

Принцип канализационной разводки

Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.

Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.

Трубы для канализационной разводки в доме

Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:

• трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
• тройники и колена;
• заглушки;
• люки ревизии;
• сифоны для раковин, ванны и душкабины;
• крепежные элементы (хомуты).

Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).

Схема естественной канализации частного дома

Схемы разводки

Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:

1. Естественная (самотеком).
2. Принудительная, напорная (с насосом).

Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.

Схема принудительной канализации

Порядок монтажа

Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.

Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.

Особенности монтажа трубных соединений канализации частного дома

Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.

Монтаж стояков

Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.

Монтаж отводной канализации

От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.

Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.

Монтаж отводной трубы с помощью переходников

Установка отводов

Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.

Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.

Особенности схемы монтажа канализации в доме

Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме

В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.

Схема канализации в одноэтажном доме

Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:

• отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
• для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
• места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
• зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
• для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
• отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.

Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.

Особенности монтажа канализации в двухэтажном доме

Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.

Подземный монтаж трубопровода в частном доме

Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.

Заключение

Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.

Смотрите также видео о монтаже канализации в частном доме: