Правильно обустроенная канализация в ванной

Канализация в ванной комнате своими руками: 4 этапа

Нереально представить себе комфортное обитание в муниципальный квартире или частном доме без качественной системы удаления сточных вод. Устройство канализации в ванной комнате – достаточно сложный процесс. Однако, все работы возможно сделать и самостоятельно. Достаточно только выполнять советы, нижеприведенные.

Создание проекта

Монтаж канализации в ванной комнате своими руками начинается не с приобретения нужных материалов, как смогут поразмыслить начинающие мастера, а с создания чертежа. На листе бумаги нужно указать места размещения всех сантехнических устройств, каковые необходимо подключить к системе отвода воды.

Кроме этого полезно указать их вид. Это окажет помощь выбрать трубы нужного диаметра.

Инструкция по прокладке канализационной системы требует обязательного соблюдения следующих правил:

  • все соединения производятся с применением особых тройников либо переходников, имеющих конусовидную форму;
  • трубы для внутренней канализации под ванной для облегчения монтажа направляться прокладывать с применением нескольких последовательно соединенных секций;
  • при объединении в одну систему слива воды из ванной и раковины, направляться применять тройник с ответвлением, имеющим угол наклона в 45 либо 90 градусов;
  • соединять сифон с канализационной трубой необходимо посредством отводной трубы канализации под углом в 90 градусов.

Совет! В случае если в ванной планируется установка дополнительного сантехнического оборудования, целесообразно сходу предусмотреть отводное отверстие для него. В последующем монтаж дополнительных сливов будет затруднен.

Принципиальный момент! Перед тем как перенести канализацию из кухни в комнату, направляться верно вычислить диаметр труб. В большинстве случаев, достаточно применять изделия размером от 80 до 100 мм. Этого хватит для удовлетворения большинства потребностей.

Применяемый материал и инструменты

Классификация труб

В настоящее время канализация прокладывается лишь с применением пластиковых труб.

Они владеют неоспоримыми преимуществами:

  • маленьким весом;
  • долгим сроком эксплуатации (гарантируется до 50 лет);
  • простотой монтажа (для порезки и соединения не требуется применять специализированное оборудование).

Существует пара разновидностей материала:

  • из полипропилена;
  • из поливинилхлорида;
  • из полиэтилена.

Последние две разновидности для монтажа канализации не употребляются. оптимальнее подходят полипропиленовые трубы, поскольку без неприятностей выдерживают большие температуры проходящей по ним жидкости.

При покупке обращайте внимание на маркировку:

  1. Трубы с литерой «А» употребляются для изготовления вентиляционных систем. Их стены тонкие.
  2. Трубы с литерой «В» имеют толстые стены и замечательно подходят для канализационных систем.

Критерии выбора труб

Основным параметром, по которому подбираются трубы, есть их диаметр. Но многие производители показывают внешние размеры, тогда как для канализации серьёзны параметры самого отверстия.

Минимальный размер труб для разных сантехнических устройств отражен в таблице.

ПриборДиаметр, мм
Стиральная и посудомоечная машина25
Биде и раковина35
Душевая кабинка, ванна50
Подключение нескольких устройств к одному сливу (ванна плюс раковина)70
Унитаз и центральный стояк100

Еще один вопрос – протяженность. В продаже имеются изделия от 1 до 6 метров. Опыт говорит, что эргономичнее всего работать с трубами длиной в 2-3 метра. Метраж направляться подбирать с учетом используемых соединительных элементов (фитингов).

Нужное оборудование

Для канализационной системы в стандартной ванной вам потребуется:

  • канализационные пластиковые трубы диаметром от 50 до 100 мм;
  • уплотнительные манжеты для закрепления частей системы;
  • пластиковые фитинги нужных конфигураций (двойники, тройники, колена и без того потом);
  • компенсатор (диаметр его для квартиры должен составлять 110 мм);
  • хомуты – помогают для закрепления труб канализации и придания им нужного уклона;
  • люк, разрешающий контролировать состояние стояка;
  • герметик;
  • цементный раствор.

Кроме этого значительно облегчают работу такие инструменты:

  • шлифмашинка;
  • молотки;
  • зубило;
  • строительный уровень;
  • измерительная лента (рулетка);
  • маркер.

Монтаж канализации

Этап 1. Подготовка

Если вы не поленились и начертили схему будущей канализационной системы, ее монтаж не вызовет трудностей.

Рассмотрим более детально каждую стадию работы:

  1. Нужно вычислить и купить нужное количество фитингов и переходников разного диаметра.
  2. После этого направляться нарезать трубы на отрезки нужной длины. Если вы не владеете обширным опытом, лучше делать это перед установкой. Так возможно примерять их на месте.
  3. Порезка производится посредством ножовки по металлу. Перед этим рекомендуется разметить срез, дабы торец был ровным и угол составлял 90 градусов. В другом случае вероятны неприятности со состыковкой отдельных деталей. Края трубы направляться шепетильно зачистить ножом или наждачной бумагой.
  4. Все трубы должны устанавливаться под маленьким уклоном. Удаление канализационных отходов происходит не посредством насосов, а под действием земного притяжения. Фиксировать наклон трубы возможно посредством особых скоб, продающихся в строительных магазинах.

Этап 2. Монтаж стояка

Замена центральной трубы – наиболее важная стадия всей работы. Перед тем как создавать ее разборку, направляться убедиться, вправду ли это нужно. В случае, в то время, когда чугунный стояк хорошо сохранился, лучше покинуть все на месте.

Для замены подойдет труба размером от 160 до 220 мм (в зависимости от диаметра использованного ранее чугунного слива).

В случае если ваша квартира находится не на верхнем этаже, направляться предусмотреть дополнительные крепления. В другом случае пластик может не выдержать веса чугунного стояка, расположенного у соседей сверху.

Схема замены такова:

  • в нижней части монтируется тройник либо крестовина, закрепляемая посредством резиновой манжеты, смазанной герметиком;
  • для удержания центральной канализационной трубы употребляются хомуты, поставляемые в наборе;
  • не забудьте осмотреть монтируемый стояк на предмет трещин и других повреждений;
  • все раструбы должны быть направлены по ходу тока воды.

Этап 3. Монтаж труб

По окончанию подготовительного этапа возможно приступать конкретно к сборке готовой системы. Монтаж канализационных труб в ванной комнате занимает около 2 часов. Конструирование сложной системы удаления отходов в громадном частном доме может “настойчиво попросить” 2-3 дней.

Процесс сборки не требует особенных навыков или применения особых инструментов.

Затевать работу направляться от стояка. После этого, монтируя секцию за секцией, трубы доводятся до сантехнических устройств.

Соединения производятся без применения герметиков, клея и паяльника. Достаточно только вставить трубу до упора, не допуская перекосов. Герметичная резинка, которой оборудованы фитинги, не допустит протечек.

Обратите внимание! Уплотнитель и труба должны быть чистыми. Лишь в этом случае соединение будет надежным и долговечным. В другом случае вероятны аварии, ущерб от которых возможно намного больше, чем цена всего произведенного ремонта.

Нарушение герметичности может привести и к появлению неприятного запаха. Потому в ходе монтажа будьте особенно внимательны. Возможно кроме того смазать резиновые детали мыльным раствором или вазелином, добиваясь более плотного соединения.

Когда вся система собрана, к ней необходимо подсоединить устройства. Не забудьте, что для ванны и раковины в обязательном порядке наличие сифонов.

Этап 4. Тестирование

По окончании завершения работы направляться убедиться в ее качестве и надежности.

С целью этого нужно включить на полную мощность все устройства, имеющиеся в ванной комнате. Возможно кроме этого набрать воды в ведро и резко вылить ее в ванну, унитаз либо умывальник.

Лишь такие действия смогут проверить готовую систему на надежность. Шепетильно обследуйте все соединения. В случае если найдена протечка, проблемный узел потребуется собрать заново.

В крайнем случае, возможно применять особый сантехнический клей. Им обрабатывается резиновый уплотнитель, по окончании чего труба вставляется в фитинг и оставляется на некоторое время до застывания состава. Затем тестирование повторяется снова.

Особенности демонтажа ветхой системы

Перед установкой новой канализационной системы может пригодиться демонтаж ветхих труб. На протяжении проведения работ вы имеете возможность столкнуться со серьёзными трудностями. К примеру, не легко работать с участками труб, намертво вмурованными в цементные стенки.

Совет! Перед демонтажем направляться провести подготовку, дабы пауза между удалением ветхой канализации и запуском новой не была через чур продолжительной. Так как сейчас никто не сможет пользоваться туалетом и раковиной, что весьма некомфортно.

Помните, что многоквартирные дома оборудованы неспециализированной водоотводной системой. Демонтируя стояк, направляться функционировать с опаской, дабы не повредить оборудование у соседей.

Вывод

Если вы станете шепетильно выполнять все изложенные выше советы, смонтированная вами канализационная система надежно прослужит вам в течение долгого времени. Более детально о монтаже системы отвода воды в ванной комнате возможно определить из видео в данной статье.

Монтаж канализации в ванной, санузле

Этой публикацией мы открываем серию статей “разводка труб в ванной”, где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.

Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее. От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны. Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.

Планирование (размеры сантехприборов)

Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.

Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего. Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы. Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.

Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.

В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.

Унитаз. В целом, высота вывода под унитаз не так важна – существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем состыковать выпуск с канализацией. Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.

На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.

У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.

При планировании следует учитывать так называемую “комфортную зону унитаза” – расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования “пользователей” даже крупной комплекции.

Ванна. При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.

У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с “просветом” в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.

Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. – достаточно низкая. Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна. В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился “подиум” в 10 см. для обеспечения нормального стока – этот вариант скорее исключение.

Уклоны. Для расчета уклонов горизонтальных канализационных труб принято следовать указаниям СНиП 2.04.01-85. Однако из-за недостаточного объема отводимых вод, в расчете нет смысла. Поэтому в данном документе следует руководствоваться следующими нормативами:

В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм – с уклоном 0,02.

Из своего опыта хочется добавить: для водоотведения нескольких сантехприборов (умывальник, ванна и кухонная мойка) вполне достаточно соблюдать уклон в 1-1,5 см. на 1 м. трубы D50. Безусловно, правильным будет соблюдение 3 см. на 1 м., но иногда это проблематично (как в случае с ванной и высоким тройником).

Умывальник. Принято считать, что на умывальник по умолчанию делается вывод канализации из стены на 50 см. от пола. Однако этот размер более применим к умывальникам с тумбой (“мойдодыр”), для раковины на ножке совершенно не обязательно поднимать вывод от горизонтальной трубы. Стоит заметить, что не у всех тумб предусмотрен размер 50 см от пола по оси трубы. Некоторые умывальники рассчитаны на иную высоту выпуска.

Стоит заметить, что для качественной установки “мойдодыра” нужно соблюдать высоту канализационного выпуска, чтобы верхние ящики тумбы не задевали обвязку раковины. Поэтому желательно узнавать монтажную высоту заранее. Если же водных данных нет – делать на высоте 50 см. от пола.

Было бы нечестным умолчать тот факт, что для установки тумбы-умывальника можно предусмотреть вывод возле пола, когда трубы закрываются горизонтальным коробом, а тумба частично подпиливается.

Для раковины в ванной можно использовать трубы от D32, но все-таки лучше смотреть на диаметр в 50 мм., а меньшие размеры приберечь для сложно решаемых, нестандартных ситуаций.

Слив на стиральную машину. Для стиральной машинки совсем не критична высота выпуска канализации, ну. если не выводить ее под потолок (шутка). В проштробленной стене, в коробе, возле пола или на уровне верхнего края машинки – главное чтобы это было удобно технически и смотрелось эстетически. Для слива подойдут трубы D40 и D50. Вполне возможно использовать и D32, но тогда, теоретически, во время слива в данной трубе может образовываться небольшое давление и это может привести к протечке в манжетных соединениях труб.

Читайте также:  Крепление для мойки: обзор различных способов монтажа раковин

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от “очень опытных” сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так – в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на “каналье” углы 90, лучше поставить два уголка по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе “бутылочка”. Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз – далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и “бутылочка”. Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов – технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие – практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб – регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя “смекалистый” мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте – при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:

“1” (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)

“1¼” (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40)

“1½” (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)

“2” (57-61 мм. для раструба D50)

“4” (110-116 мм. для D110)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством – дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев – заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи – не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона на манжеты собираемых деталей – якобы стык получается еще более герметичным. Хочется заметить, что манжетные соединения, которыми снабжена любая канализационная пластиковая труба, отлично справляются со своей задачей без силикона. Поэтому все-таки рекомендуется воздержаться от самодеятельности.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение “на расстыковку” – нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.

Что необходимо учесть при монтаже канализации в ванной комнате?

Канализацию в ванной комнате начинают монтировать с расчета длины и диаметра труб ПВХ и вывода канализационных отводов. Отводы (соединения) соединяют трубы и отдельные части системы канализации с сантехническими изделиями (ванны, душевые кабины, унитазы и т.д)

Для унитазов применяются трубы ПВХ диаметром 110мм. Для ванны, раковины, мебели для ванной и душевой кабины лучший диаметр трубы 50мм. Есть и другие диаметры труб (32-40мм), но они применяются значительно реже. При составлении плана разводки канализации, лучше придерживаться такого правила: «Чем меньше длина трубы и чем меньше боковых отводов, тем лучше».

Любой отвод, это место скопления грязи и различных отложений. Не рекомендуется применять один отвод с углом 90 градусов. Лучший вариант – соединить два отвода по 45 градусов. В итоге будет тот же поворот под 90гр. На схеме показано, как правильно собрать канализационную разводку применяя стандартные отводы, которые есть в продаже.

Плавные, повороты гораздо удобней и практичней для дальнейшей чистки канализации в случае засора. Чем больше будет радиус поворота, тем лучше.

Наклон канализационных труб зависит от диаметра трубы. Чем меньше диаметр трубы, тем больше должен быть уклон. На схеме видно для какого диаметра канализационной трубы из ПВХ, должен быть уклон.

Если уклон будет сделан слишком маленьким, вода будет медленно сливаться по трубе и вероятность засора канализации резко возрастает. Если угол наклона будет очень большой, то существует вероятность, что в случае большой длины канализационных труб до конца твердые фракции отходов смываться не будут. В первую очередь это относится к трубе диаметром 110 мм. Вода может «переливаться» через налипший ком отходов.

Помните, как хозяйки выливают воду из ведра и заодно смывают грязь со дна и стенок? Правильно, сначала взбалтывают ведро, а потом выливают. Так же и в системе канализации, чем больше и мощнее будет сливаться поток воды под определенным углом, тем лучше смоется грязь с внутренних стенок отводов, мест соединений и углов.
Выбирая унитаз обратите внимание на емкость сливного бачка. Если длинна канализационной трубы будет большой, лучше выбрать самую большой объем бачка.

При монтаже канализации учтите и еще важную деталь, муфты с «ревизией», которые монтируются при большой длине труб и множественных поворотах. Без них будет довольно проблематично быстро и эффективно устранить засор канализации.

Входное отверстие для подключения сифонов различной сантехники необходимо располагать на разной высоте. Для умывальников лучшая высота 50-60см.от пола. Для душевой кабины самый лучший вариант, когда отверстие находится в полу. Менее хороший – несколько см. от пола. Для ванн от 5 до 15см. от уровня пола.

В некоторых случаях, когда основной (центральный) ввод в канализацию расположен слишком высоко, для обеспечения правильного уклона труб придется выкладывать под сантехнику подиум. В основном это касается душевых кабин и душевых боксов к которых расстояние от дна поддона до пола может быть разным.

Необходимо произвести расчет для возможности подключения в конечной точке душевой кабины или ванны, учитывая расстояние от поддона до пола.

Еще одна большая и постоянная проблема – это появление неприятного и стойкого запаха из канализации. Учтите заранее важные моменты, которые в дальнейшем помогут быстро избавиться от запаха канализации

Вот несколько важных и простых советов на которые стоит обратить внимание:

1.НЕ позволяйте сливать строителям во время ремонта ванной комнаты, остатки клеевых и шпаклевочных смесей. Это делают почти все, но в конечном итоге пострадаете Вы от проблем, которые возникнут позже.

2. По возможности откажитесь от применения гофрированных труб, которыми подключается сантехника, они более подвержены засору из-за своих складок. Придерживайтесь основного правила – чем меньше длина, канализационных труб, тем лучше.

Мы уверены, что Вы правильно сделаете канализацию в ванной комнате, которая будет надежной и прослужит долгие годы. Удачи!

Как защитить соседей от Ниагарского водопада или канализация в ванной комнате своими руками

Поэтому монтаж канализации в ванной комнате своими руками для меня не проблема. А для тех, кто хочет все делать самостоятельно и почувствовать себя настоящим мужчиной, сделав ремонт в доме, я подробно изложу все нюансы и особенности процесса.

Сразу предупрежу, что институтов я не кончал, поэтому с терминами могу путаться. Но все, что изложено ниже, основано на личном опыте и практике. Поэтому в достоверности можете не сомневаться ни на грамм.

Замеры и составление плана работы

Как говорил один известный человек, имени не помню, даже самый плохой архитектор отличается от самой лучшей пчелы тем, что перед началом работы он составляет план. Я себя не отношу к плохим специалистам, поэтому этим этапом не пренебрегаю. Да и вам не советую.

Схема канализационной системы в квартире.

Начнем составлять схему. Я еще вам не говорил, но в квартире, где меня попросили сделать канализацию, проводился общий ремонт. Поэтому решать, как подвести канализацию к уже существующим сантехническим приборам, а также как перенести канализацию из кухни в комнату, мне не пришлось.

Но такие идеальные условия встречались у меня не всегда. Да и у вас, наверное, будет по-другому. Поэтому составляя схему, нужно пометить на ней все подключаемое оборудование. Делать это желательно в масштабе, чтобы сразу рассчитать длину и диаметр труб.

У клиента в квартире предполагалось подключить такое оборудование:

  • душевую кабину;
  • унитаз с биде;
  • посудомоечную и стиральную машину;
  • раковину на кухне и в ванной.

Схему привести не могу, так как мы все помечали маркерами прямо на стенах (декоративного покрытия на них еще не было). Вы же сделайте все на листочке. Есть у меня небольшая инструкция, точно следуя которой вы не столкнетесь с проблемами в будущем.

При планировании схемы канализации рекомендую учитывать такие факторы (цена всех этих советов – литры пота и крови, которые я с напарниками пролил во время работы):

  1. Помните, что прокладывать сливные трубы под уже установленной ванной сложно. Если ее демонтировать вы не собираетесь, предусмотрите прокладку слива из нескольких деталей. Но при этом не забудьте позаботиться о герметичности стыков, иначе на соседей прольется сверху Ниагарский водопад, которому они не будут рады.

Установка канализационных труб под ванной – задача не из простых.

  1. Ванну нужно подключать через сифон – специальный отвод, поворачивающий на 90 градусов. Если ванна и раковина расположена рядом, я бы советовал облегчить себе работу, воспользовавшись тройником.
  2. Если общая протяженность канализационных труб большая, не забудьте установить ревизии для чистки труб, как это сделал я. Иначе вас потом будут вспоминать незлым тихим словом, если канализация засорится, а прочистить ее не получится.

Важно правильно рассчитать диаметр труб. Некоторые потребители (посудомоечная машина, унитаз) сливают единовременно большой объем воды.

Поэтому их нужно подключать к трубам большего диаметра. Например, 100 мм. Для всего остального подойдут детали вполовину меньше.

Планируя схему канализации, помните, что по мере продвижения к главному вертикальному сливу трубы должны увеличиваться в диаметре, а не уменьшаться.
Иначе в месте стыка со временем обязательно появится пробка из накопившегося мусора.

Что касается длины, тот тут точно рассчитать не получится. В магазине канализационные трубы продаются отрезками разной длины. Желательно все подобрать и рассчитать так, чтобы меньше было отходов. Так получится и экономнее, и надежнее (я в смысле возможности появления Ниагарских водопадов).

Читайте также:  Душевой уголок 90х90 см: особенности и преимущества конструкции

Процесс установки канализации

Выбор и покупка материалов

Ни один монтаж канализационных труб в ванной комнате не обходился у меня без труб. (хорошо пошутил, да?). Думаю, и вам они понадобятся. Поэтому расскажу, как правильно их выбирать, чтобы в будущем не пришлось всю работу переделывать заново.

Сразу скажу, что устаревшие металлические и чугунные трубы вам не подойдут. Тем более что клиент сказал, что все материалы привезет на своей машине. А у него хоть и джип, но чугунные трубы вряд ли потянет. Да и технические характеристики у них оставляют желать лучшего.

Поэтому я предложил использовать пластиковые. Помните, что в канализацию иногда попадает очень горячая вода (например, когда процеживаете макароны или сливается стиралка).

Поэтому пластик должен сохранять целостность при температуре до + 95 градусов Цельсия. Иначе на соседей обрушится не просто Ниагарский водопад, а горячий источник. Причем далеко не целебный.

Канализационные трубы для ванной комнаты.

Сейчас в магазине есть несколько разновидностей труб для обустройства сливной системы в ванной:

  1. Из ПВХ. Они имеют тонкие стены и плохо переносят воздействие высокой температуры. Их можно использовать для канализации, но я бы советовал обратить внимание на второй вариант.
  2. Из полипропилена. Отлично подходят для транспортировки кипятка, но сильно увеличиваются в размерах при нагревании. Мы купили для клиента именно такие трубы. А о том, как избежать их коробления от высокой температуры, я поведаю вам, когда буду рассказывать о монтаже.
  3. Полиэтиленовые. Они часто применяются для монтажа магистральных канализационных систем. Вы, наверное, видели, как их привозят рабочие, когда ремонтируют прорыв во дворе (черные трубы с цветными полосами на боку).

При выборе обратите внимание, что есть очень тонкие пластиковые трубы, которые используются для прокладки вентиляционных каналов. Ни в коем случае не покупайте их для канализации.

Фасонные детали, которые могут понадобится при конструировании канализации.

Трубы – это еще не все, что понадобилось нам для работы. Поэтому я чистой совестью загрузил в новенький джип своего клиента кучу другого добра, без которого о качественной канализации не может быть и речи:

  • пластиковые фасонные детали – тройники, ревизии, отводы, колена и много другого (точный перечень вам не понадобится, так как тут все зависит от конфигурации, протяженности и сложности канализации);
  • компенсатор;
  • хомуты для закрепления труб к стенам (берите со специальными амортизационными прокладками, чтобы потом шум сливаемой воды в трубах не будил вас ночью);
  • ревизия для стояка (нужна будет, если засорится вертикальный стояк, соединяющий все квартиры и выводящий нечистоты в центральную канализацию);
  • силиконовый герметик (им смазывают уплотнительные кольца в раструбах труб, чтобы обеспечить полную герметичность стыков);
  • цемент (а вдруг пригодится, мало ли).

Демонтаж

Как я уже говорил, мне пришлось ставить сливную систему в новой квартире. Однако, если вы беретесь за устройство канализации в ванной комнате в старом доме, не обойтись от демонтажа старых труб.

При демонтаже стояка нужно действовать очень аккуратно.

В этой операции нет ничего сложного, если все трубы проложены открыто и не вмурованы в стену. Иначе придется изрядно поработать перфоратором, зубилом и молотком. Поверьте, я отколупал не один метр старых чугунных труб, поэтому знаю, что делаю.

Чтобы не попасть впросак, хочу дать вам один совет. Отсоединяя трубы от центрального стояка (или полностью его демонтируя) нужно действовать так, чтобы не повредить инженерную систему у соседей. Поэтому не надо со всей молодецкой удалью молотить по чугунной трубе. Этот материал хрупкий и может попросту расколоться.

Чтобы этого не случилось, нужно аккуратно отверточкой разворотить стык (там обычно намотана пакля, перемешанная с краской), после чего тоже аккуратно вращательным движением отсоединить трубы, которые собираетесь менять.

Подготовительные операции

Мы уже практически подошли к описанию процесса монтажа. Однако перед сборкой нужно уделить еще несколько минут (или часов) подготовке.

Я бы советовал с помощью маркера нарисовать на стенах или полу места, где нужно укладывать трубы. Потом взять приобретенные детали и разложить их в тех местах, где они будут ставиться. Я сразу выполняю порезку, однако чтобы потом не ошибиться, вам лучше резать трубы перед стыковкой их друг с другом.

Отрезание трубы специальным инструментом.

Для разрезания можно использовать обычную ножовку с мелкими зубчиками, но лучше купить или взять в аренду специальный труборез. Разница между ними в том, что после использования трубореза на торце не остается заусенцев и одновременно с разрезанием формируется фаска. Это экономит время и делает сборку более аккуратной.

Разрезая трубы, обращайте внимание на то, чтобы торец находится ровно под углом в 90 градусов по отношению к оси трубы.

Также заранее разложите в необходимых местах кронштейны для закрепления канализационных труб. Они должны держать каждую фасонную деталь системы. Если трубы длинные, расстояние между соседними крепежными элементами не должно быть больше 40 см.

Крепеж с амортизационной прокладкой для канализационной трубы.

Расчерчивая схему на стенах, не забудьте, что трубы должны располагаться под уклоном примерно 2 см на каждый метр. Если будет меньше, возможны заторы и жидкость не потечет к сливу. Если больше – трубы будут заростать мусором, так как проходящий слишком быстро поток не успеет все смыть.

Установка труб

Если все, о чем я рассказал выше, вы сделали правильно, сама сборка не займет много времени. Все делается просто, как в детском конструкторе.

Соединяются трубы без всякого клея и сварки, с помощью системы раструбов. Схема работы такая:

  1. Необходимо отмерить нужный кусок трубы и отрезать ее с помощью трубореза или ножовки.
  2. Если использовалась ножовка, необходимо зачистить торец наждачной бумагой, после чего снять фаску напильником. Если это не делать, то при вставке гладкой части в раструб деталь сомнет резиновый кольцевой уплотнитель и соседи, опять же, будут не очень счастливы, получив на головы душ из канализации.

Труба со снятой фаской.

  1. Затем все трубы собираются в одну систему (просто вручную, без смазки). Работа начинается от центрального стояка и заканчивается потребителями (или теми точками, где будут ставиться сантехнические приборы). На этом этапе вы еще раз проверяете все расчеты, исправляете выявленные недочеты и размечаете места, где будут сверлиться отверстия для кронштейнов.
  2. После этого сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбели и вкручиваются шурупы, удерживающие нижние части кронштейнов.

Канализационная труба, закрепленная кронштейнами с уклоном.

  1. Затем происходит окончательная сборка системы.
    Раструбные соединения делаются так:
    • торцы деталей тщательно очищаются от пыли и грязи (при этом нужно проследить, чтобы они были полностью сухими);
    • затем труба вставляется в раструб до упора и на гладкой части маркером делается риска;
    • после этого труба вытаскивается, а уплотнительная резинка тщательно промазывается герметиком (это делает резину более эластичной, а само соединение – долговечным и полностью герметичным);
    • затем труба снова вставляется в раструб до упора, после чего вынимается оттуда на один сантиметр (именно для этого и нужна риска на трубе).

Собирая трубы, нужно оставить зазор для компенсации теплового расширения.

Последнее действие выполняется для того, чтобы компенсировать тепловое расширение труб при нагревании.
Если этого не сделать, канализационная система может покоробиться, потерять герметичность и извергнуть из своих недр десятки литров не только горячей, но и грязной воды.

  1. Предпоследний этап – закрепление труб на кронштейнах. Как я и говорил, я покупаю всегда крепежи со специальными амортизационными прокладками, гасящими колебания при прохождении по трубам жидкости. Слишком жестко закручивать крепеж не нужно. Труба должна свободно ходить вдоль своей оси, иначе не избежать коробления при тепловом расширении.
  2. Последнее – подключение потребителей. Однако делается это после окончания декоративной отделки и на этот этап меня не приглашали. Если вы все делаете самостоятельно, проблемы возникнуть не должно. Главное, следите за герметичностью всех стыков.

Тестирование системы

Чуть не забыл об одном важном моменте. После окончания сборки сливной системы необходимо обязательно проверить ее на герметичность и работоспособность. Для этого нужно открыть все краны и включить все бытовые приборы, которые сливают воду в канализацию. То есть устроить так называемую «пиковую нагрузку».

Я, например, делаю так. Набираю в ведро чистой воды и выливаю его в раковину или ванную. Если вы все сделали правильно, стыки не должны подтекать.

Однако их все равно нужно исследовать, используя фонарик и туалетную бумагу (на ней сразу видны капельки воды). Если обнаружен зародыш Ниагарского водопада (протечка), этот узел нужно собрать заново.

Последний этап работы – проверка всех соединений на герметичность.

Если в каком-то месте несмотря на все ваши старания появляется небольшая протечка, можно использовать специальный клей.
Его наносят также, как обычный герметик, не вынимая уплотнительного кольца.
После высыхания тест на протечки снова повторяется, капать из такого проклееного стыка не должно.

Вывод

Подводя итог сказанному, могу дать вам один очень дельный совет. Менять канализацию нужно как можно быстрее.

Особенно если квартира не новая, а жилая. Иначе, сами понимаете, проблем не оберешься, придется бежать по большим и малым делам в ближайший торговый центр, на заправку или в лесок. А сейчас можете посмотреть видео в этой статье, в котором освещаются различные аспекты ремонтов квартир.

Пошаговый алгоритм прокладки канализации в ванной комнате: разводка, способы прокладки труб, укладка и подсоединение труб канализации

Разводка канализации и водопровода делается в ванной комнате или туалете. Этому есть логическое объяснение. В этих комнатах больше всего потребителей воды и соответственно требующих слива в канализацию приборов сантехники. Выполнить монтаж канализации в ванной комнате своими руками без знаний специфики работы невозможно.

Подготовительные работы

  • необходимо наметить схему прокладки труб канализации. Можно маркером на полу или стене нанести места их укладки;
  • раскладываются кронштейны, которые используются для их закрепления. Для длинных труб используют крепежные элементы, которые устанавливаются между собой на расстоянии не больше 40 см;
  • в начале работы необходимо определить, из какого материала планируется проводить монтаж разводных каналов;
  • подготавливается набор инструментов. Понадобится труборез. Он облегчит работу;
  • останавливается подача воды в ванную комнату;
  • убирается старая разводка в комнате.

Приготовленные для монтажа трубы прикладываются к месту их укладки. Но резку рекомендуется проводить перед их стыковкой, чтобы не совершить ошибку в выборе длины.

После выполнения этих пунктов необходимо приступать к установке новой канализационной разводки.

Разработка схемы монтажа разводки канализационных труб

Разрабатывается схематическая разводка канализации в ванной на листке бумаги. Четко указывается расположение всех потребителей воды в комнате, разводка трубопровода к ним и от них.

  • Проектирование выполняется с учетом создания оптимального пути. Разводка представляет собой монтаж единых коллекторных каналов. Такая система способна управлять потоками воды одновременно для всех потребителей. Выполняется последовательное подключение труб с использованием специальных тройников. Этот вариант экономии на расходных материалах.
  • Соединительные места создаются в меньшем количестве. Но такую схему невозможно воплотить в жизнь, если в ванной большое количество удаленных потребителей. Оперативно переключить поток воды сложно из-за большого количества тройников. Поэтому переключатель потока жидкости устанавливается перед точкой потребления.
  • Если ванна не демонтируется, то замена сливной трубы в ванной будет затруднена. Поэтому система слива составляется из нескольких деталей. Соблюдается герметичность на стыках элементов.
  • Рекомендуется подсоединение ванны через сифон . Близко установленная ванна с умывальником подсоединяются через тройник.
  • При создании проекта разводки канализации в ванной, на кухне, в туалете рекомендуется предусмотреть дополнительное подключение нового прибора сантехники (например, посудомоечной машины). Для этого устанавливаются дополнительные отводы стояков.

Расчерчивая на листке схему укладки канализации и продвигаясь к главному сливу, трубы увеличиваются в своем диаметре, что позволит избежать засора в местах стыка.

Материал для труб канализации

Для бытовых нужд канализация выполняется металлопластиковыми и пластиковыми изделиями. Их главное отличие в противостоянии коррозии.

Изделия отличаются преимуществами:

  • теплопроводность на низком уровне;
  • монтаж не составляет большого труда;
  • высокая надежность в эксплуатации;
  • доступность в цене.

Данными преимуществами обладают полипропиленовые или полиэтиленовые трубы. Их выбор для разводки канализационной системы будет самым оптимальным. При работе с ними необходимо иметь специальный «сварочный паяльник».

ПВХ изделия – стены тонкие. Рекомендованы для прокладки канализации.

Изделия из полипропилена – переносят кипяток. Недостаток: под воздействием высокой температуры увеличиваются в размере. Самый востребованный вариант монтажа для канализации.

Из полиэтилена – это магистральные трубы.

Необходимые детали для монтажа канализации

Для качественного выполнения работы потребуются дополнительные элементы.

Для полного обустройства точек потребления воды и разводки канализации в ванной комнате приобретаются не только нужные трубы, раковина, унитаз, душевая кабинка, но и дополнительные важные приборы:

  • прибор учета потребления воды – водомер;
  • регулирование движения потоков воды осуществляется раздельными вентилями;
  • для очистки воды подаваемой в водопровод ванной – фильтр грубой очистки воды, внутренние фильтры трубопровода;
  • в качестве соединительных деталей или переходников приобретаются муфты, уголки и другие элементы;
  • устройство, которое помогает удерживать давление воды в водопроводе и тем самым защищает систему канализации от повышенного давления или скачков;
  • в зависимости от конфигурации канализации приобретаются детали из пластика (тройники, отводы, колено и другие);
  • компенсатор;
  • если трубы укладываются по стенам комнаты, то понадобятся специальные хомуты с амортизационными прокладками. Это поможет убрать шумы при сливе жидкости;
  • для стояка обязательно монтируется ревизия;
  • все места соединений рекомендуется обрабатывать герметиком;
  • цемент.

Выбор способа прокладки труб

Разводка выполнятся 3 способами:

  • проводка труб открытым способом;
  • в стене спрятанные трубы – прокладка закрытым способом;
  • система канализации укладывается комбинированным путем.

Открытый способ отличается свободным доступом к трубам при необходимости сделать ремонт или обслуживании канализационной трубы в ванной.

Монтаж труб внутри стен защищает их от повреждений. Интерьер комнаты не нарушается картиной их монтажа. При таком способе разводки требуется соблюдать нормативы по предельной толщине стен в комнате. Поэтому такой монтаж системы трубопровода возможен не в каждой ванной или туалетной комнате. Способ прокладки трудоемкий и связан с проблемой удаления еще и дополнительного строительного мусора.

Читайте также:  Душевые уголки с низким поддоном. Материалы для изготовления поддонов. Базовые типы дверок. Установка конструкции

При комбинированном способе разводка водопровода и канализации укладывается в специальных коробах или скрывается за отделочным материалом.

Требования по укладке труб канализации в ванной

Канализация в ванной комнате монтируется с учетом уже выбранного места установки единицы сантехники. Разводка системы канализации придерживается всех точек их расположения.

Работы по укладке трубопровода канализации выполняются с требованиями:

  • с учетом ГОСТовских требований выполняется уклон прокладки магистрали канализации. Уклон выполняется из расчета 2 см на каждый метр трубы;
  • стыки в линии разводки на углах имеют угол не меньше 90 градусов;
  • для магистрали обязательное обустройство точек для ревизии;
  • для подсоединения к унитазу используют трубы с диаметром больше 100 мм, для слива применяется с диаметром 50 мм;
  • 10 мм выдерживается зазор в раструбе отводных труб;
  • канализация укладывается на высоте от 100 до 150 мм.

Для монтажа канализации не потребуется сложных инструментов.

Рекомендации по укладке труб канализации в ванной

Канализация в ванной комнате устанавливается с рассчитанной длиной и диаметром труб ПВХ и вывода отводов канализации. Отводы выполняют функцию соединения труб и частей канализационной системы с единицей сантехники.

  • Используются изделия ПВХ диаметром для душевой кабины, для ванны, умывальника – 50 мм. Допускается вариант с диаметром от 32 до 40 мм.
  • Для унитаза пригодны с диаметром – 110 мм.
  • На коротких трубах рекомендовано избегать боковых отводов. Составляя предварительный план разводки нужно не забывать это правило.
  • На отводах происходит скопление грязи, жировых отложений. Рекомендуется монтировать два отвода по 45 градусов, что по сумме составит прямой угол.
  • Чтобы была возможность прочистить канализацию без особых затруднений, рекомендуется укладывать плавные повороты.
  • От диаметра изделия зависит уклон магистрали. Меньше диаметр – больше уклон трубы. Причина в том, что при маленьком уклоне будет медленно сливаться жидкость по трубопроводу. Это приводит к образованию засора.
  • Когда уклон большой на длинной трубе, появляется другая проблема: фракции твердых отходов не будут успевать полностью смываться. Чаще в его такая проблема возникает на изделии диаметром 110 мм. Жидкость перекатывается через ком отходов. Нужен мощный поток слива воды под определенным углом. Так смоются загрязнения со стенок отводов, соединительных мест и углов. Поэтому озвучивается негласное правило: чем больше канализационная труба от унитаза, тем больше по объему необходимо выбирать сливной бачок.
  • При большой длине канализационной трубы и с множеством поворотов устанавливается муфта с ревизией. Она нужны для устранения засоров канализации.
  • Для подключения сифонов разной сантехники отверстие входа располагается на разной высоте. Так, например, для раковины рекомендована высота от 50 до 60 см от уровня пола; идеальный вариант для душевой кабины, когда вход в полу (но допустимо на несколько сантиметром выше пола); для ванны от уровня пола отверстие входа будет на высоте 5-15 см.
  • Если центральный вход в систему канализации установлен высоко, то для создания нормативного уклона магистрали выкладывается подиум для некоторых единиц сантехники. Это делается для душевых кабин и боксов. У них расстояние от поддона до пола может быть разным. С учетом этого расстояния делается расчет для правильного возможного подсоединения в конечной точке душевой кабины.
  • Чтобы уменьшить вероятность появления проблемы связанной с появлением неприятного запаха канализации, не рекомендуется применять гофру для подсоединения сантехники. Гофра подвержена засору из-за своей неровной поверхности. Кроме того, длина канализации не должна быть большой.

Не сбрасывайте мусор в канализационную систему.

Алгоритм подсоединения труб канализации

Схема монтажных работ не сложная:

  • необходимая длина трубы отрезается труборезом;
  • иногда используется ножовка. После работы ножовкой торец обрабатывается наждачкой, снимается напильником фаска. В противном случае, когда гладкая часть будет вставлена в раструб, труба сомнет кольцевой уплотнитель из резины, что приведет к протеканию канализации;
  • от центрального стояка начинается сборка труб в единую систему. Движение идет к потребителям. Намечаются точные места кронштейнов;
  • в отверстия под кронштейны вставляются дюбеля, вкручиваются шурупы, которые будут удерживать низ крепежного элемента;
  • сборка системы заканчивается.

Важно знать, как провести раструбные соединения:

  1. трубы на торцах зачищаются от мусора. Важно, чтобы торцы оставались сухими;
  2. в раструб вставляется до упора труба. На ее гладкой поверхности делается отметка маркером;
  3. она вытаскивается из раструба;
  4. уплотнитель из резины смазывается герметиком;
  5. повторяется процесс соединения трубы с раструбом до полного упора. Глядя на метку на ее поверхности, отодвигают на 1 см назад. Это дополнительный задел для расширения трубы при воздействии высокой температуры. Без выполнения такой манипуляции канализационная система деформируется от горячей жидкости и станет протекать;
  6. трубы канализации крепятся на кронштейнах с амортизационными прокладками. Прокладки погасят колебания магистрали. Сильно стягивать крепежный элемент вокруг трубы не рекомендуется. Делается зазор для их теплового расширения;
  7. после декоративной отделки комнаты делается подключение канализации к потребителям с соблюдением их герметичности в местах соединений.

После завершения работы выполняется тестирование системы канализации.

Основные правила монтажа канализации, советы специалистов

В любой квартире и доме важное значение имеет система водоотведения . Благодаря ей устраняются неприятные запахи и различные нечистоты . Хотя произвести монтаж канализации самостоятельно достаточно сложно , сделать это вполне возможно , предварительно ознакомившись с рабочими процессами . Вначале идет прокладка горячего водопровода , а затем производятся остальные технические работы . Как сделать канализацию , чтобы она прослужила долгое время ? Поможет полная инструкция по установке канализационной системы своими руками в ванной комнате .

Особенности устройства

Перед тем делается прокладка канализационных сетей и замена канализации в квартире, рассматривается устройство канализации. Главное предназначение сетей водопровода и канализации заключается в естественном истекании нечистот в трубах. Поэтому стоит запомнить важные особенности устройства канализационной системы дома:

  • устанавливая трубопровод стоит учитывать главное условие — наличие небольшого уклона от 2 до 15 процентов к коллектору и резервуару. Уровень уклона всегда высчитывается индивидуальным способом. Для этого дела применяются табличные формы, которые отображают средние параметры, применяемые для соединения разных сантехнических элементов трубами с нужными размерами. Самое маленькое значение уклона предназначено для общего слива душа, ванной, мойки, а наибольшее значение уклона – под слив раковины. Под слив душа, ванной, мойки предназначены трубы с длиной 170-230 см и размером диаметра 5 см, а под слив раковины – с размером длины 80 см, размером диаметра 4 см;
  • важной частью канализации является вентиляция. Присутствие системы вентиляции обеспечивает регулирование изменений давления в канализационной системе во время протекания стоков;
  • материал — делая установку систем водоснабжения, канализации, следует подготовить трубы из различного состава. Зачастую устанавливают пластиковые изделия. Можно применять изделия из разного пластикового состава – поливинилхлорида, полипропилена, полиэтилена. Они имеют отличия от изделий из чугуна — не трескаются, не подвергаются коррозийному воздействию, обладают небольшой массой. Кроме этого их не нужно смазывать, а монтаж канализации в ванных комнатах своими руками осуществляется за короткий период;
  • цвет — цвет труб для холодного, горячего водопровода можно выбрать разный. Например, для горячего водоснабжения пластиковые трубы можно покрасить в красный цвет, а для холодного в синий цвет;
  • что касается схемы соединения сантехнических приборов с канализационной системой, то тут имеются некоторые нюансы. Это связано с тем, что некоторые изделия можно прокладывать на нулевом этаже, в подвальной комнате, других похожих комнатах. В этих ситуациях произвести уклон практически невозможно;
  • дополнительное оборудование — часто устанавливается специальное оборудование для перекачивания. Кроме этого дополнительно прилагается измельчитель для туалетной бумаги, фекальных отбросов. Этой конструкцией дополняются и другие приборы сантехнического вида для горячего водопровода или для водоснабжения холодной водой. Она бывает автоматической, поэтому во время использования не вызывает особых трудностей у хозяев.

Виды канализации

Обычно канализация в ванных своими руками в квартире или доме устанавливается в несколько этапов. Каждый этап стоит проводить учитывая определенные технические особенности, которые нужно учитывать:

  • установка канализации внутренней — в этот этап входит прокладка всех канализационных элементов, которые располагаются внутри помещения, а именно подключение сифонов к канализации, раковины, холодного, горячего водопровода:
  • устройство канализации внешнего типа — в этот этап входит прокладка труб, которые соединяют внутреннюю канализационную систему, слив, септик или центральную канализационную систему.

Материалы для внутренней и внешней прокладки

Перед тем как приступать к прокладке внутренних сетей на водоснабжение и водоотведение, делается подготовка нужных материалов. Лучше всего, чтобы цвет труб был оранжевый. Итак, замена труб канализации должна производиться из следующих изделий:

  • трубы из полипропиленового материала;
  • трубы из полиэтиленового материала;
  • трубы из поливинилхлорида;
  • переходники;
  • муфты;
  • отводы.

Под слив внутреннего вида используются приборы из полипропиленового материала. Это связано с достоинствами этого материала. Главные характеристики — мягкость, устойчивость к перепадам температурного режима, высокий срок службы.

Монтаж труб канализации чаще всего производится из изделий полимерного типа, размер диаметра которых составляет 110 мм. Покраска труб в оранжевый цвет или серый цвет делается для того, чтобы отметить их назначение.

Подготовительный этап

Многих интересует вопрос, как правильно сделать канализацию? Стоит уделить повышенное внимание подготовительному этапу. Если этим этапом пренебречь и не сделать подготовку нужных инструментов, то разводка труб в ванной комнате и монтаж канализации отнимет достаточно много времени.

Подготовительный этап состоит из важных правил:

  • для начала нужно определиться с приборами и с местом их расположения. На чистом листе бумаги можно начертить схему. Обязательно продумайте, какие фитинги и дополнительные трубы понадобятся для полноценной работы системы канализации;
  • если вдруг будет установка еще, какого то дополнительного прибора, для рабочего процесса которого потребуется канализационный слив, то лучше предусмотреть отведение закрываемого типа с дополнительной заглушкой;
  • после того как все размеры будут высчитаны можно будет нарезать изделия. Обязательно учитывайте параметры фитингов;
  • многие специалисты советуют нарезать трубы перед началом установки, потому что их можно будет с легкостью примерять при сборе сетей;
  • трубы из пластика лучше разрезать ножовкой для металлических изделий;
  • для легкого отрезания трубы, ее можно очертить по кругу в нужной области. Срез будет обладать ровностью и герметичностью;
  • отрезаются изделия только под прямым углом;
  • срезанные края изделий чистятся бумагой наждачного вида или ножом;
  • обязательно запомните, что замена трубы канализации в квартире должна производиться под уклоном, потому что рабочий процесс практически любой канализационной системы происходит под влиянием «земного притяжения». Фиксация наклона изделий осуществляется за счет скоб, которые прикрепляются к стене.

Для рабочего процесса потребуется следующий инвентарь:

  • болгарка или ножовка для обрезания материалов из металлического состава;
  • дрель ударного типа или перфоратор;
  • монтажный пистолет;
  • зубило;
  • отвертка;
  • молоток;
  • ключ разводного типа.

Процесс установки

Прежде чем сделать монтаж систем водоснабжения и канализации нужно снять старые трубные элементы. Технические работы выполняются поэтапно:

  • производится отключение горячего и холодного водоснабжения раковины, ванной, душа, туалета;
  • далее снимается шланг, предназначенный для подведения воды к баку для унитаза. Этот процесс осуществляется за счет разводного ключа;
  • снимается унитаз — для этого нужно снять болты, которые держат его на поверхности;
  • полностью очищается помещение санузла. Нужно убрать все предметы, которые будут мешать прокладке сетей канализационной системы – машина для стирки, биде, раковины;
  • затем делается разборка старой канализации раковины и другая сантехника. Все трубные элементы из чугунного материала, ломаются молотком;
  • снимаются трубы рядом со стояком. Осторожно снимаются трубные элементы, отходящие от тройника, вмонтированного в стояк. С помощью болгарки нужно срезать трубу на расстоянии 100 мм от раструба стояка. Остатки можно легко вынуть – их нужно немного покачать в раструбе и они после этого выпадут самостоятельно.

Однако если остатки не выпадают и прочно застряли, то на их удаление придется потратить побольше усилий. Для этого вдоль отрезка и до самого раструба болгаркой производится пару разрезов с расстоянием 2 см друг от друга. Далее в разрез вставляется зубило, и не сильно молотком по нему производятся постукивания. Постукивания делаются пока труба, внутри тройника, не треснет.

Далее производится очистка раструба тройника. Перед установкой на раструб новой манжеты, следует сделать зачистку остатков старого смазывающего средства. После монтажа новой манжеты, делается проводка труб.

Осуществление монтажа труб

Как провести канализацию правильно? Канализация в квартире своими руками должна производиться согласно правилам. Чтобы разводка сантехники в ванных была правильной и качественной, следует запомнить рекомендации:

  • во время установки сетей канализационной системы самым сложным и ответственным является процесс монтажа унитаза. Это изделие с канализацией соединяется при помощи труб из пластикового материала, параметры диаметра которых 110 мм;
  • далее можно сделать плавный переход к трубным элементам с размером диаметра 50 мм;
  • не стоит сразу на такой размер диаметра устанавливать переходник. Подходящим вариантом будет применение небольшого мостика в диметре 100 мм, а уже потом можно переходить на размер диаметра 50 мм;
  • слив и уклон монтируются на одном уровне. Стыки прочно фиксируются;
  • нежелательно применять переходники с прямым углом. Подходящим вариантом будет применение 2 углов по 45 градусов;
  • обычно разводка в ванных и подключение ванной к канализации не требует сварку труб;
  • после этого канализация в ванной комнате полностью собирается – трубы вставляются одна в другую через прокладки, благодаря чему обеспечивается высокий уровень герметичности;
  • для хорошей фиксации сетей горячего и холодного водопровода можно использовать силиконовый герметик. Благодаря этому средству обеспечивается прочное фиксирование всех частей канализации. Кроме этого она не лопнет во время запуска и будет производиться в нормальном режиме;
  • в конце делается врезка в канализацию и подключение к канализации.

Ссылка на основную публикацию