Прокладка канализации: как это делается

Как проложить канализационные трубы в частном доме: схемы и правила укладки + этапы монтажа

Водоснабжение жилого объекта немыслимо рассматривать без устройства системы отвода стоков. Поэтому еще до строительства нужно определиться где и как проложить канализационные трубы в частном доме, каким образом устроить наружный трубопровод.

Мы расскажем, как проложить канализационные трубы в пределах постройки и по участку. Подскажем как производится сборка системы и крепление ее компонентов. В предложенной нами статье приведены монтажные правила и строительные нормы, описана технология выполнения внутренней разводки.

Основные моменты строительства канализации

Без предварительного составления схемы разводки системы отвода стоков о строительстве не может быть речи. Тщательно продуманная, составленная схема позволит рационально использовать капиталовложения.

К тому же благодаря предварительному составлению схемы канализации строения открывается больше возможностей для достижения требуемой эффективности системы.

Главными критериями под составление схемы, как правило, рассматриваются следующие:

  • число людей на территории жилого объекта;
  • предполагаемая технология переработки (очистки) канализационных стоков;
  • разводка линий внешнего отведения стоков;
  • разводка линий внутреннего сбора и отвода стоков.

Определившись с главными моментами строительства, рассчитывают количество системных компонентов, включая метраж канализационных труб, и составляют эскиз проекта.

Разводка труб для одноэтажного дома

Учитывая наличие на рынке облегчённых полипропиленовых труб и полного набора монтажных фитингов, построить систему канализации в частном доме вполне доступно самостоятельно. Однако без консультаций специалистов и обращения к установленным нормативам построить качественную канализацию непросто.

Классическая канализационная схема в общем виде содержит:

  • канализационный стояк;
  • трубы, соединяющие внутренние компоненты системы;
  • наружный трубопровод, отводящий общие стоки;
  • система-приемник.

Согласно существующим нормативам разводки схемы одноэтажного строения, зонами близлежащими к внешней точке вывода стоков являются сантехнические приборы кухни и санитарного узла.

Стена, разделяющая эти два помещения дома, рассматривается местом установки трубопровода-стояка. Область нижней точки трубы-стояка отводится во внешнюю магистраль, а верхняя выводится на кровлю.

Наиболее удаленный сантехнический прибор хозяйственной зоны присоединяется к стояку трубопроводом меньшим по диаметру и с учётом уклона в сторону стояка на 1,5-2º. Правила формирования уклона канализационной трубы приведены в рекомендуемой нами статье.

Проложенная магистраль используется для подключения других сантехнических приборов хозяйственно-технической зоны. Самым ближним прибором к стояку традиционно размещается унитаз.

Таким образом, создается самотечная схема разводки канализации одноэтажного частного строения. Однако не в каждом случае устройства сантехнической сети имеется возможность организации самотечной схемы. Тогда задача решается внедрением в схему дополнительного оборудования – насоса.

Трубопровод в 2-3-этажном доме

Структуре частного дома на два-три этажа характерно устройство нескольких хозяйственно-технических зон. Причём обустройство таких зон предусматривается на каждом из существующих этажей. Соответственно, разводка канализации в таких условиях видится несколько усложненным схематичным вариантом по сравнению с первым – одноэтажным домом.

Нормативами и правилами по строительству многоэтажных строений регламентируется сооружение однотипных по функционалу помещений на едином вертикальном уровне. Поэтому схема канализации в данном случае, к примеру, касающаяся туалетных комнат, предусматривает разводку для помещений, расположенных один над другим.

Труба-стояк, предназначенная для вентиляции канализации многоэтажных домов, пропускается через все этажи и выводится на уровень кровли с учётом дополнительного подъёма на 0,3 м и выше, если кровля является неэксплуатируемой.

Для варианта с эксплуатируемой кровлей этот параметр по минимуму составляет 1,5 м. Для скатных кровель (популярная конструкция частных домов) вывод стояка делается на высоту 0,5 м от уровня конька крыши.

Также схема устройства фанового стояка многоэтажных строений предусматривает применение компенсирующих элементов в точках прохода трубопровода сквозь перекрытия.

Соответственно переходы сквозь перекрытия делаются водонепроницаемыми и звукопоглощающими, оборудованными специальными противопожарными манжетами.

Труба-стояк закрепляется непосредственно к стене при помощи металлических хомутов с подкладками из резины. Ориентиры выбора канализационных труб для устройства внутренней разводки приведены здесь, советуем прочитать полезную информацию.

Крепление выполняется без плотной подтяжки – накладное, чтобы обеспечивался естественный свободный ход трубы по вертикали. Нижняя часть стояка через отвод выводится к внешней канализационной линии.

Что нужно знать об укладке труб?

Традиционно линии отвода стоков от таких сантехнических приборов, как раковин, ванн, хозяйственных моек, делаются на основе трубопроводов диаметром 50 мм. Отводящие каналы унитазов требуют большего диаметра труб – 110 мм.

На современном этапе для постройки внутренних канализационных линий традиционно применяются трубы из полипропилена. Однако в зависимости от конкретного проекта и нагрузочных (пропускных) способностей канализационной сети могут использоваться разные диаметры линейных трубопроводов и стояков.

Таблица ниже показывает возможные варианты.

Самотечные трубопроводы горизонтальных линий диаметром 40-50 мм монтируют, соблюдая норму равномерного уклона, равную 0,03 м на 1 м длины.

Самотечные трубопроводы диаметром 85 и 110 мм кладут, соблюдая норму равномерного уклона, равную 0,02 мм на 1 м длины. Максимально допустимый угол уклона при этом не более 0,15 мм на всю длину отдельно смонтированного участка канализации.

Непосредственно соединения отводящих линий и стояка выполняются посредством тройников, крестовин под углами 45º или 60º. Исполнение схемы именно таким способом позволяет избежать засорений трубопроводов в процессе эксплуатации.

Схемой канализации загородного дома и квартиры обязательно предусматривается внедрение ревизий (прочисток) в точках линии, где высок риск образования засоров.

Для схемы в частном доме расположение таких элементов схемы показывает таблица ниже:

Трубопровод, ммРасстояние между элементами на линии, мТип элемента
5012ревизия
508прочистка
110, 15015ревизия
110, 15010прочистка
20020ревизия

Порядок сооружения канализации

Кратко рассмотрим основные этапы по сооружению канализационного трубопровода в условиях частного дома. Даже если вы не решитесь на выполнение работ своими силами, то сможете проконтролировать нанятых специалистов.

Этап #1 – монтаж дворовой сети

Создание канализационной системы начинается с этапа сооружения внешней (дворовой) сети. Если протяженность дворовой сети до существующего смотрового колодца более 12 метров, устраивается дополнительный смотровой колодец. При этом минимально допустимое расстояние от стены дома до смотрового колодца – 3 – 5 м.

Со способами устройства наружной части трубопровода и правилами прокладки канализационных труб в земле ознакомит следующая статья, прочитать которую мы очень советуем.

В прокладке наружных канализационных линий сейчас используют преимущественно полимерные трубы, привлекающие легким весом, превосходными эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. При прокладке трассы выше уровня сезонного промерзания используются утеплители, защищающие линии от формирования ледяных пробок.

Нередко собственникам частных строений приходится сталкиваться с отсутствием централизованной сети канализации. В этом случае устраивается автономная система сбора и фильтрации стоков (септик). Однако принцип подводки «внешняя внутренняя сеть» остаётся тем же.

Этап #2 – сооружение узла ввода в дом

Далее требуется соорудить узел ввода непосредственно в конструкции частного дома (фундамент, стена подвала). Сооружение узла выполняется с учётом возможных деформаций, например, по причине просадки строения.

Узел ввода и наружный трубопровод надежно изолируются.

Этап #3 – монтаж стояков и отводов

На следующем этапе производится монтаж труб-стояков внутренней сети. Эти компоненты схемы рекомендуется собирать и в собранном виде предварительно ставить без крепления или с частичным креплением.

Полное крепление выполняется после окончательной сборки всей системы. Завершив монтаж труб-стояков, выстраивают горизонтальные отводные линии канализации с учётом требуемых уклонов.

Этап #4 – подключение сантехники

На завершающем этапе производится установка сантехнических приборов и подключение каждого прибора к соответствующему отводу через патрубок-сифон.

Дополнительно стоит отметить: при условии высоты строения менее 10 метров, внутреннюю канализационную систему допускается выстраивать на основе безнапорных труб. При большей высоте применяются напорные трубы.

Выводы и полезное видео по теме

Ниже демонстрируется видео-практика разводки и прокладки сети трубопроводов с учётом строительства частного дома. Полный цикл монтажа, включая тестирование системы простейшими способами.

Зная порядок обустройства системы отвода стоков из дома, можно попытаться самостоятельно соорудить канализацию. Правда на этапе прокладки трубопровода снаружи потребуется помощь для заглубления труб в землю.

Если же имеются сомнения, то лучше обратиться в компанию с хорошей репутацией и положительными рекомендациями от ваших знакомых. Тогда канализационная система будет устроена правильно и прослужит вашей семье не один десяток лет.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь полезной информацией, фото и собственным опытом, полученным в сфере устройства или ремонта канализационного трубопровода. Задавайте вопросы по спорным, заинтересовавшим и неясным моментам.

Монтаж внутренней и наружной систем канализации в частном доме

Прокладка канализации – важный этап в строительстве частного дома. Если общественной канализации нет, то, чтобы оборудовать полностью автономную систему водоотведения, нужно проложить сеть, доставляющую сточные воды от санитарно-технических и бытовых приборов к сборному колодцу. Монтаж канализации для частного дома – дело не быстрое, однако при самостоятельном выполнении работ серьёзных трудностей возникнуть не должно. Помощь специалистов может потребоваться только на самых сложных участках трубопровода.

Порядок монтажа канализации

Система водоотведения частного дома состоит из внутренней и внешней канализации и сборного колодца. В коттеджах, имеющих более двух этажей с собственными санузлами, канализационная сеть дополнительно оснащается фановой трубой.

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируют и монтируют одновременно, так как к ним подключают одно и то же сантехническое и бытовое оборудование.

Порядок прокладки канализационной сети:

  • Подготовить проект трубопровода с учётом всех подключаемых к нему приборов, уклона в 2-3 см на погонный метр, и рассчитать количество необходимых стройматериалов.
  • Закупить трубы, соединительные элементы и арматуру.
  • Нарезать трубы на отрезки в соответствии с проектом.
  • Выполнить внутреннюю разводку и вывести канализационную трубу наружу.
  • Установить фановую трубу.
  • Уложить наружную канализацию.
  • Обустроить сборный колодец и подключить к нему трубопровод.

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

  • Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
  • Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
  • Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
  • Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
  • Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
  • Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
  • Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
  • Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
  • Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
  • Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
  • Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

Вывод трубы из дома выполняется следующим образом:

  • Во-первых, в фундаменте или цоколе дома проделывается или оставляется в ходе строительства отверстие диаметром 13-16 см.
  • Во-вторых, в это отверстие вставляется гильза, вдоль стенок которой прокладывается утеплитель.
  • В-третьих, через утеплённую гильзу протягивается труба, которую внутри дома соединяют с остальной внутренней канализацией.

Фановая труба

В доме, имеющем несколько санузлов или бассейн, объем одновременно поступающих в канализацию сточных вод может быть настолько велик, что в трубопроводе произойдёт разрежение – снижение давления. Вследствие этого водяная пробка, находящаяся в сифонах, уйдёт в трубопровод. Соответственно, исчезнет гидрозатвор в унитазе, ванне, раковине и другой сантехнике и запахи канализации попадут в дом.

Чтобы таких неприятных происшествий избежать, канализацию оснащают фановой трубой – специальной канализационной вентиляцией. Она обеспечивает отвод газов из трубопровода и воздухозабор в случае образования разрежения в трубах.

Если в доме оборудован стояк, его достаточно продлить вверх и вывести на 30 см над кровлей. Фановую трубу можно вывести и через стену, сделав отвод от стояка или нижней части трубопровода вверх, а затем в сторону стены при помощи двух колен по 135 градусов или гофрированной трубы. В этом случае уличную часть фановой трубы монтируют вертикально вверх как можно выше, чтобы газы из канализационной сети уходили в атмосферу. Навершие фановой трубы частично закрывают насадкой-зонтиком.

Обратите внимание! Нельзя выводить фановую трубу в систему вентиляции, так как в этом случае канализационные запахи будут попадать через вентиляцию в дом.

Наружная канализационная система

Прокладку внешнего трубопровода можно выполнять как до сборки внутреннего, так и после. Для начала монтажа достаточно иметь установленный выходной патрубок домашней канализации, так как монтаж начинается именно с него.

Однако до сборки необходимо определиться со способом прокладывания внешнего трубопровода. Наружную часть канализации можно провести открытым и скрытым способом.

Открытый способ

Этот способ заключается в укладке труб в подготовленные траншеи и обратной засыпке. Все необходимые работы по рытью траншей и монтажу трубопровода можно выполнить своими руками. Из спецтехники может потребоваться только экскаватор, если велики протяжённость и заглубленность канализации, и хочется сэкономить собственные силы. Однако, открытым способом проложить систему водоотведения возможно только на относительно пустом участке без деревьев и надворных построек.

Порядок работ при наличии проекта таков:

  • Выкапывают, очищают от камней и утрамбовывают траншеи. Глубина должна быть ниже уровня промерзания, чтобы сточные воды не замерзали в холодное время года. Если трубопровод планируется утеплить, глубину траншей делают не меньше полуметра. Ширина траншей на 40 см больше диаметра используемых труб, уклон – 1-3 см на погонный метр.
  • В траншеи засыпают песок и утрамбовывают его – получается амортизирующая подушка, которая будет поддерживать трубу в правильном положении.
  • Собирают трубопровод от выходного патрубка домашней канализации до места установки колодца.
  • Засыпают слоями боковые амортизирующие подушки и утрамбовывают их.
  • Выполняют обратную засыпку, не утрамбовывая: сначала песок, затем землю.
Читайте также:  Устройство канализации в доме: от раковины до септика

Скрытый способ

На приусадебном участке могут быть препятствия, мешающие землеройным работам: деревья, постройки и другие объекты ландшафта. В этом случае открытым способом канализацию проложить не удастся, поэтому приходится обращаться к специалистам, которые могут проложить трубопровод, не нарушая целостности грунта.

Скрытый способ прокладывания канализации иначе называется методом прокола.

  • Специальной буровой установкой прокладывают пилотную скважину под землёй от места расположения колодца до патрубка домашней канализации.
  • Расширяют скважину до диаметра, в 1,5 раза превышающего сечение трубопровода.
  • К насадке на конце бура прикрепляют конец трубопровода и протягивают его в скважину.

Обратите внимание! Минусом скрытого способа остаётся возможная погрешность в геометрической форме трубопровода. Так как работа бура контролируется удалённо, могут быть нарушены угол уклона или прямолинейность трубопровода.

Сборный колодец

Последним по порядку следования сточных вод, но не по роли в работе канализации, является коллектор или септик – колодец, в который из трубопровода поступают нечистоты. Располагают колодец таким образом, чтобы он находился в самой нижней точке системы водоотведения.

Расстояние между колодцем и другими объектами, расположенными на участке и поблизости от него:

ОбъектРасстояние не менее, м
нежилые хозяйственные постройки1
жилые постройки5-7
водозаборный колодец50
забор между участками2
открытые водоёмы15

Типы колодцев

Для частного дома можно оборудовать колодец одного из трёх типов:

  • накопительный колодец или коллектор – герметичная ёмкость, в которую поступают сточные воды, при заполнении коллектора нечистоты откачивают;
  • колодец с доочисткой, септик – ёмкость из нескольких последовательно соединённых камер, в которых постепенно отстаиваются сточные воды, осадок перерабатывают бактерии, а частично очищенная вода поступает в последнюю из камер и оттуда уходит в почву;
  • станция глубокой очистки – колодец с фильтрами и биореактором (набор веществ и бактерий), в котором происходит очищение сточных вод от опасных микроорганизмов и отделение безопасной органики, очищенная вода уходит в почву, а выделенную органику можно использовать в качестве удобрения.

Колодец первых двух типов можно оборудовать своими руками. Используют для этих целей готовые ёмкости из пластика или железобетонные кольца. Септики также возводят из кирпича и бетона.

Станцию глубокой очистки своими руками оборудовать сложно, так как это требуется специальных знаний. Колодец этого типа проще купить и установить в готовом виде в подготовленный котлован.

Как рассчитать объем для септика и коллектора?

Размеры колодца рассчитываются исходя из количества жителей дома, наличия различных бытовых и сантехнических приборов, подключённых к канализации, активности расходования воды и планируемой частоты откачивания стоков из септика, если он накопительный.

Объем очистного септика рассчитывается исходя из максимального суточного потребления воды человеком. При наличии сантехники и бытового оборудования один человек в сутки потребляет не более 0,25 куб. м. В септике сточные воды отстаиваются около 3 суток. Следовательно, для получения объёма коллектора нужно умножить количество членов семьи на 0,25х3, то есть на 0,75 куб. м.

Можно воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта минимального объёма септика. В таком калькуляторе учитывается количество жильцов, наличие сантехники и бытовых приборов и периодичность их использования.

Объем герметичного коллектора можно рассчитать, зная среднемесячный расход воды в доме. Если очистку планируется проводить 2 раза в месяц, то колодец должен иметь объем около половины среднемесячного расхода воды.

При расчёте объёма коллектора стоит учесть возможности ассенизаторов, к которым периодически придётся обращаться для проведения очистки резервуара. Обычно объем цистерны ассенизационной машины равён 3 кубометрам, поэтому и колодец лучше делать кратного объёма. Это позволит эффективнее расходовать средства: не переплачивать за вызов лишней машины, которая уедет неполной, и не оставлять неоткачанные нечистоты в коллекторе из-за того, что в ассенизаторской цистерне не хватило места.

Обратите внимание! Если на подворье содержатся домашние питомцы или скот, расход воды увеличивается, но на объем сточных вод это не влияет. Продукты жизнедеятельности животных в канализацию обычно не сбрасывают – для этого предусматривают места переработки отходов в гумус.

Прокладка канализации: как это делается

По солидному счёту прокладка канализации в квартире своими руками мало чем отличается от для того чтобы же монтажа в частном секторе, разве что при первом варианте вам не требуется рыть траншеи, и оборудовать выгребную яму либо септик. В любом помещении трубы для того чтобы типа и диаметра помогают одной и той же цели и требуют однообразного уклона для оптимизации стока.

Ниже мы рассмотрим основные требования монтажа, кое-какие нюансы, и продемонстрируем вам тематическое видео в данной статье.

Трубы канализации

Материалы

Примечание. Не считая перечисленных выше материалов для обустройства канализации кроме этого употребляются обратные запорные клапаны и септики, но это отдельная тема, которая требует особенного рассмотрения. Непременно, цена для того чтобы проекта, как и самих материалов, будет значительно выше.

В квартире

В квартире используется бестраншейный метод прокладки канализации, другими словами, тут практически вся разводка осуществляется по стенкам, на кронштейнах – в полу монтируются лишь трубы для стиральной и посудомоечной машины диаметром 32 мм, да да и то, не всегда.

Все работы в квартире начинаются с монтажа стояка, но прежде вам нужно будет снять ветхий, чугунный и в случае если такая замена производится не по всем этажам, а в раздельно взятой квартире, то вам нужно будет делать врезку.

Для демонтажа стояка в раздельно взятой квартире вам необходимо вырезать фрагмент чугунной трубы, но в случае если у вас болгарка с диском на 180 мм (наиболее распространённый вариант), то его радиуса не хватит, дабы перерезать 100-миллиметровую трубу.

Исходя из этого, вы вырезаете кусок высотой 20-30 см, оставляя только заднюю стенку, а затем у вас появляется доступ и к тыльной части, поскольку в вырезанную нишу войдёт сама болгарка. По окончании отсоединения всех горизонтальных разводок и полного удаления этого участка вы бережно расшатываете трубу и вынимаете её совместно (либо раздельно) с тройником развязки, но так, дабы не повредить стакан нижней трубы, идущей от соседей.

В то время, когда вы всё демонтируете, вам необходимо будет очистить нижний стакан от уплотнителей (смолы, цемента) и кека, дабы вставить резиновую редукцию, которая кроме этого будет являться уплотнителем. А для перехода с чугунного конца вверху (его также необходимо очистить от краски) используете особый редукционный пластиковый фитинг (его видно на фотографии).

В то время, когда вы вставите в нижнюю редукцию все необходимые вам тройники и четверики (их возможно больше одного), тогда отрезаете прямой фрагмент трубы (без стакана) и вставляете его снизу, а участок для монтажа в верхний пластиковый фитинг рассчитываете так, дабы между трубами оказался зазор не более 5-7 см. Данный зазор вы перекроете муфтой, которую заблаговременно необходимо надеть либо на верхнюю, либо на нижнюю трубу, а позже соединить ней оба конца.

Кое-какие предпочитают под резиновый уплотнитель муфты подмазывать силикон, но это не есть обязательным условием – соединение со временем и без того достаточно хорошо коксуется и ни при каких обстоятельствах не пропускает жидкость.

От стояка разводка в квартире осуществляется трубами диаметром 50 мм, исключение образовывает лишь вариант со смещением унитаза, тогда в горизонтальной плоскости ещё добавляется 100-миллиметровый участок. Все трубы монтируются посредством пластиковых либо железных кронштейнов. Уклон должен составлять 1-2 см на погонный метр.

В частном секторе

Для частного сектора вам нужно довести сточную трубу до септика либо выгребной ямы и наряду с этим ширина траншеи при прокладке канализации должна быть таковой, дабы обеспечить доступ к самой трубе. Естественно, чем глубже вы станете рыть, тем больше необходимо простора, исходя из этого, траншею до метра глубиной в большинстве случаев делают шириной в два штыка лопаты, а вдруг глубже, то увеличивают до трёх штыков.

Вывод из дома прокладывают под фундаментом либо через него – это зависит от глубины, но в любом случае автострада обязана находиться ниже точки промерзания грунта, кроме того если вы кладёте трубу в футляре из минеральной ваты, пенополиуретана, пеноизола либо вспененного пенополиэтилена.

Уровень промерзания вы имеете возможность определить на ближайшей метеостанции либо просто поинтересоваться у соседей, которым уже приходилось делать подобные работы. Ройте траншею на 10 см глубже таковой точки, и вы гарантируете защиту от морозов.

Примечание. Кое-какие пользователи сети Интернет мониторят цена прокладки канализации за метр, но подобные расценки зависят от условий прокладки, другими словами, тут учитывается глубина траншеи, расстояние и без того потом, исходя из этого, такие данные лучше выяснять конкретно у исполнителей.

В случае если расстояние от дома до септика больше 4-5 метров, то вам оптимальнее обустроить ревизию, которую вы сможете врезать в колодце – его возможно сделать из цементных колец, как это продемонстрировано на фотографии верху либо из кирпичной кладки. Это обеспечит вам доступ для прочистки трубы сантехническим тросом в случае происхождения засора канализации.

Укладку трубы направляться создавать на песочную подушку высотой 20-30 мм, это разрешит соблюсти верный уклон (1-2 см на погонный метр). Засыпают трубу также песком, дабы его слой оказался выше уровня верхней стены на 40-50 мм – это защитит пластик от механических повреждений камнями, проволокой и другими жёсткими предметами при осадке грунта.

Дабы песок сходу совсем осел, его направляться не трамбовать, а обильно полить водой своими руками – затем сходу возможно сбрасывать в траншею грунт.

Совет. При прокладке труб направляться избегать резких поворотов а также там, где имеется необходимость развернуть на 90?, лучше применять два фитинга по 45?. Такие комбинации понижают возможность образования засоров.

Заключение

В заключение возможно заявить, что прокладка канализации в частном доме либо квартире многоэтажного строения не воображает особенной сложности, поскольку для этого имеется материалы, каковые планируют по принципу детского конструктора. Однако, крайне важным есть соблюдение всех условий и правил монтажа, каковые обеспечат эксплуатацию без неприятностей и форс-мажоров.

Прокладка канализационных труб своими руками в частном доме

Канализационная система является неотъемлемым атрибутом любого здания и позволяет вывести все стоки за его пределы. Система должна не только выполнять свою основную функцию: к ее обязанностям также можно отнести отсутствие канализационных запахов в доме и надежное функционирование.

В постройке канализационной системы одну из важнейших ролей играет прокладка труб канализации в частном доме. При правильном выполнении этого этапа можно будет говорить о качественной работе системы на протяжении долгого времени.

Технология прокладки канализационных труб все чаще рассчитывается на пластиковые детали, которые имеют массу положительных качеств, среди которых и хорошие эксплуатационные показатели, и удобство монтажа, и низкая стоимость. Но, каким бы хорошим не был используемый материал, различные засорения и пробки неизбежно будут появляться, где-то раньше, а в других местах – позже. Обычно проблема возникает из-за монтажных ошибок, допущенных на самых первых этапах создания канализации (прочитайте: “Монтаж канализационных труб своими руками – варианты и способы”). В этой статье пойдет речь о том, как правильно прокладывать канализационные трубы.

Диаметр труб и правила прокладки канализационных труб

Поскольку стоки в канализационной системе двигаются самотеком, то им необходимо дать такую возможность, обеспечив соблюдение постоянного уклона. Уклон необходимо учитывать еще на этапе проектирования системы, чтобы непосредственно при выполнении монтажных работ такой вопрос не возникал. Этот показатель должен соблюдаться как для внутренней, так и для наружной канализации.

Как правило, уклон канализационного трубопровода варьируется в пределах 2-15%, т.е. величина уклона на 1 метр трубы будет составлять от 2 до 15 см. На показатель влияет диаметр труб и предполагаемый объем стоков (подробнее: “Диаметр канализационной трубы для частного дома – какие бывают, какой выбрать”).

Основные положения будут звучать так:

  • для умывальников и биде используются отводящие трубы диаметром от 32 до 40 мм;
  • для раковин и ванных можно применять трубы диаметром от 50 мм;
  • при подключении нескольких приборов к одному узлу требуются трубы, имеющие внутреннее сечение в пределах 70-85 мм;
  • стояк или отводящий канал унитаза выполняются из труб диаметром не менее 100 мм;
  • при наличии поворотов в системе их углы стоит сделать минимальными, чтобы снизить вероятность образования засоров;
  • прокладка канализационных труб своими руками в холодном помещении должна обязательно сопровождаться работами по их утеплению (оптимальная температура для работы канализации – от 5 до 45 градусов).

Канализационная вентиляция в частном доме

Вентиляционная труба является обязательным элементом любой канализационной системы. Отсутствие вентиляции приведет к тому, что между канализацией и внешним миром не будет связи, в результате чего давление в системе не будет компенсироваться (прочитайте также: “Вентиляция из канализационных труб своими руками – как сделать правильно”). Из-за такого явления резкий перепад давления в системе может ликвидировать гидрозатворы, стать причиной протеканий или даже разрыва трубопровода.

Установка вентиляции требуется каждой канализационной системе. В случае с одиночным стояком, конец которого выведен на крышу, все довольно просто: этот край и является вентиляционным, и его нужно только закрыть сверху для предотвращения попадания осадков или мусора. В горизонтальных канализационных системах частных домов стояк присутствует не всегда, поэтому вентиляция осуществляется за счет отдельной фановой трубы.

Существует и еще один вариант, который хорошо подходит для вентилирования нескольких стояков. Для реализации такой задумки необходимо, чтобы хотя бы один стояк имел вентиляционный выход. В таком случае остальные стояки подключаются к нему и оборудуются аэрационными клапанами, которые позволяют перемещать весь воздух в трубу, имеющую вентиляционный выход. Единственным недостатком такого метода является низкая мощность: более пяти стояков подключать нельзя, поскольку излишнее количество газа может перегрузить систему, и газ просто не успеет выйти через единственное отверстие.

Соединение труб своими руками

Лучше всего при создании канализационного трубопровода использовать разъемные элементы. Это обуславливается тем, что при необходимости ремонта или замены определенного элемента его можно быстро извлечь, и без особых хлопот установить обратно, совершив все необходимые операции. Читайте также: “Как проложить канализацию в частном доме своими руками”.

При подключении сантехники к стояку необходимо соблюдать максимальное расстояние между этими элементами:

  • унитаз должен устанавливаться не далее 1 метра от стояка;
  • другие сантехнические устройства можно удалять не далее 3-х метров от стояка.

При превышении этих расстояний потребуется добавить еще одну вентиляционную трубу или аэрационный клапан. Также решением проблемы может стать использование в конструкции трубы, имеющей больший диаметр, но это не очень удобно, да и с финансовой стороны невыгодно.

Подробная информация о правилах монтажа канализационной системы описана в соответствующих нормативных документах. В принципе, достаточно понять простую вещь: если описанные выше правила не будут соблюдаться, то минимальной неприятностью, которая сразу же затруднит проживание в помещении, будет попадание туда канализационного запаха.

Трубы для канализации

При обустройстве канализационной системы используются детали, выполненные из разных материалов. Признанным лидером в сфере материалов на сегодняшний день является пластик, из которого изготавливаются не только сами трубы, но и фасонные элементы, обеспечивающие соединение разных отрезков системы и возможность их монтажа.

Металлические трубы тоже применяются, но намного реже. Основной причиной снижения популярности труб из металла можно назвать их моральную устарелость: они неудобны, тяжелы и не очень хорошо подходят для эксплуатации. Подробнее о материалах для труб канализации можно прочитать в соответствующей статье – это поможет лучше разобраться в том, как проложить трубы канализации в частном доме.

Подключение сантехники к канализации

Большинство канализационных систем работает по принципу самотека: стоки перемещаются по трубопроводам под действием гравитационной силы. Проблема иногда возникает при необходимости отвода стоков с нижних уровней зданий. В таких ситуациях создать уклон невозможно.

Решением подобной проблемы является использование специальных насосов, обеспечивающих принудительную транспортировку стоков. Напорные насосы можно устанавливать на любую сантехнику, и все сточные воды будут перемещаться по трубопроводу без каких-либо нареканий. Подключая насос к унитазу, стоит позаботиться и об измельчителе, чтобы твердые фракции отходов не повредили работу оборудования. Насос работает в автоматическом режиме, и контролировать его функционирование не потребуется.

Как проложить внутреннюю канализацию

Канализационная система делится на две больших части: внешнюю, находящуюся за пределами здания, и внутреннюю, обеспечивающую сбор всех стоков из сантехнических устройств. Между этими частями системы обычно устанавливается главная ревизия.

Внутренняя канализация может обустраиваться разными методами, но ее основные элементы всегда остаются неизменными, и с ними необходимо разобраться перед тем, как проложить канализационные трубы в частном доме:

  1. Дефлекторы. Устанавливаются на краю вентиляционной трубы для ее нормального функционирования и защиты от внешних факторов.
  2. Канализационный стояк. Устанавливается в многоэтажных домах для сбора стоков с разных уровней. Располагается вертикально, проходя через перекрытия в этажах.
  3. Отводящие трубы. Обеспечивают выведение стоков за пределы здания (в канализационный коллектор или очистное сооружение). Отводные трубы всегда устанавливаются под уклоном (за исключением напорной канализации, в которой движение стоков осуществляется за счет насоса). Расчет и разметка трубопровода должна осуществляться еще на этапе проектирования.
  4. Раструбные соединения. Элементы конструкции, посредством которых разные детали канализации подключаются друг к другу. Иногда используются и другие виды соединений, но раструбное соединение является наиболее распространенным.
  5. Подводка канализации. К подводке относятся все трубы, посредством которых стоки попадают в отводящие трубы из сантехнических приборов.

Монтаж наружной канализации

Кроме того, от глубины, на которой осуществляется прокладка труб канализации в земле, будет зависеть степень их промерзания в холодное время года: толстый слой грунта, находящийся над трубами, сможет предотвратить их замерзание. Если возможность укладывать трубы глубоко отсутствует, то трубопровод необходимо дополнительно утеплить.

Величина уклона при прокладке должна постоянно проверяться отвесом, иначе система будет неработоспособной. Средняя величина уклона колеблется в пределах от 2 до 4 см. Точный показатель уклона отображается в проекте системы. Прокладывая трубы, нужно качественно выполнять их соединение и герметизацию. Для осуществления последней необходимо предварительно зачистить края соединяемых труб и использовать герметик. Иногда прокладка канализационных труб в частном доме выполняется с использованием пробойников, которые позволяют выполнять эту операцию, не выкапывая траншею.

Глубина промерзания грунта определяется при помощи геологической разведки. При необходимости можно поинтересоваться у соседей, недавно выполнявших закладку трубопровода – возможно, у кого-то найдется соответствующая информация. Впрочем, как бы глубоко не закладывался трубопровод, специалисты все же рекомендуют утеплять его в любом случае, чтобы точно предотвратить замерзание системы при отрицательной температуре – правила прокладки канализационных труб не требуют этого, но дополнительное утепление лишним не будет.

Как правильно проложить канализационные трубы в земле: пошаговая инструкция с технологией + подводные камни

Добрый день, дорогой читатель! Система отвода сточных вод – одна из основных коммуникаций, без которой невозможно комфортное проживание ни в частном доме, ни в квартире. Вы можете доверить ее устройство специалистам, однако их услуги обойдутся недешево, или выполнить работы самостоятельно, сэкономив кругленькую сумму.

Прокладка канализационных труб в земле, технология их стыковки имеет свои особенности и правила. Предлагаю подробнее разобраться в видах материалов для устройства наружной канализации и порядке проведения работ.

Виды канализационных труб и их особенности

Канализационные трубы, предназначенные для прокладки в земле, должны отвечать следующим требованиям:

  1. Иметь гладкие внутренние поверхности, чтобы к ним не цеплялся мелкий мусор. Он может скопиться в одном месте и образовать пробку.
  2. Быть прочными, способными выдержать нагрузку грунта, уложенного поверх трубопровода.
  3. Обладать устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

Таким требованиям соответствуют канализационные трубы из нескольких материалов:

  1. Чугун. Чугунные канализационные коммуникации имеют огромный срок службы и способны выдерживать большие нагрузки. Однако из-за шероховатой внутренней поверхности очень быстро обрастают водным камнем. Много хлопот доставляет и сложная технология герметизации стыков. К тому же они хрупкие и тяжелые, поэтому их трудно транспортировать, прокладка коммуникаций в земле будет затруднена.
  2. Черная сталь. Это прочные и недорогие канализационные трубы, но быстро корродирующие в земле.
  3. Керамика. Изготавливаются из глины по технологии экструзии с последующим обжигом. За счет покрытия глазурью керамические трубы обладают идеальной гладкостью внутренних стенок, что позволяет им не зарастать отложениями длительное время. Они не подвержены коррозии, стойкие к воздействию агрессивных веществ, но неустойчивы к ударным нагрузкам, а также слишком дорогие и тяжелые для прокладки в частном доме.
  4. Железобетон. Очень прочные изделия, обладающие биологической и химической стойкостью. Однако из-за большого веса и проблем с монтажом становятся малопривлекательными для прокладки канализационных систем в земле.
  5. Асбоцемент. К преимуществам асбоцементных канализационных труб можно отнести высокую прочность, инертность к химическим реагентам, отсутствие коррозии, отличные теплоизоляционные свойства, небольшой вес и низкую цену. К недостаткам — низкую стойкость к ударным нагрузкам.
  6. Полиэтилен. Это недорогие канализационные трубы с высокой пропускной способностью. Они легки в монтаже и транспортировке, устойчивы к химикатам, газовой коррозии, долговечны. Технология выпуска подразумевает варианты с гладкой или гофрированной наружной поверхностью, коммуникации применяются для прокладки в земле на глубину до 15 метров, выдерживают рабочую температуру до 50 °С. Хранить полиэтиленовые трубы можно только в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.
  7. Полипропилен. Канализационные трубы из полипропилена могут выдерживать нагрев до 80 °С, обладают гладкими внутренними стенками, используются в основном для прокладки внутренней разводки в квартирах. Для устройства наружных магистралей в земле такие материалы редко используются ввиду малой жесткости и подверженности деформации.
  8. Поливинилхлорид. Трубы ПВХ применяются для прокладки трубопроводов как самотечных, так и напорных канализационных систем, бывают гладкостенными и гофрированными, отличаются высокой стойкостью к барическим нагрузкам, агрессивным средам и механическим воздействиям, диэлектрическими свойствами. При прокладке в земле трубы ПВХ соединяются раструбным способом. Такая технология соединения не требует использования специального оборудования, что снижает общую стоимость системы. Температурные ограничения для эксплуатации труб ПВХ составляют -10…+65 ºС.

Строительные нормы и правила укладки труб

Основные правила устройства, прокладки наружных сетей канализации изложены в СНиП 3.05.01-85 и СП 42.13330. Согласно их требованиям:

  1. Расстояние по горизонтали от подземных сетей напорной канализации до фундамента дома должно быть не менее 5 м, самотечной — 3 м.
  2. Расстояние от бытовой канализации до водопровода из пластмассовых труб должно составлять не менее 1,5 м.
  3. Канализационные трубы при прокладке в земле от точки слива к септику должны иметь определенный уклон.
  4. Для компенсации давления в системе канализации должна быть предусмотрена вентиляция.
  5. В канализационной системе не должно быть резких поворотов и перепадов уровней. Если же поворот неизбежен, то на месте углового соединения в земле монтируется ревизионный колодец.

Как правильно укладывать канализационные трубы в грунт своими руками

Прокладка канализационных труб начинается с тщательной подготовки:

  • расчета основных параметров;
  • составления схемы будущей конструкции;
  • покупки материалов;
  • подготовки инструментов.

Задача облегчается, если канализация будет подключаться к централизованной магистрали. Иначе систему необходимо дополнить автономным септиком или накопительной емкостью.

Необходимые инструменты и материалы

Для сборки пластикового трубопровода нужны следующие инструменты:

  • пила для нарезки деталей по размерам;
  • острый нож для зачистки заусенцев по линии среза и изготовления фаски;
  • рулетка;
  • маркер;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • набор отверток;
  • дрель.

Кроме самих труб для монтажа и прокрадки канализации требуется комплект фасонных соединительных элементов:

  1. Отводы 45° или 90°. На концах они имеют раструбы с уплотнителями для плотного соединения деталей.
  2. Переходники для соединения участков разного диаметра.
  3. Тройники или крестовины, устанавливаемые в местах разветвлений трубопровода.
  4. Комплект монтажных резиновых уплотнителей.

Схема укладки

При составлении схемы прокладки канализационных трубопроводов в частном доме нужно учитывать:

  1. Суммарную мощность всех сантехнических приборов. Этот показатель необходим для вычисления диаметра канализационных коммуникаций.
  2. Технологию отвода сточных вод.

Канализационная система частного дома может быть самотечной или напорной с выводом стоков в накопительный резервуар или септик. Напорная канализация транспортирует стоки за счет подключения насоса, может иметь изгибы и повороты трубопроводов.

При прокладке самотечной канализации количество углов должно быть минимизировано. Стоки при такой системе движутся под действием силы тяжести по трубам, поэтому их нужно уложить в земле под определенным уклоном в сторону септика. Угол уклона зависит от их диаметра, длины наружных сетей. По нормативам он должен составлять для канализационной трубы диаметром 50 мм — 3 см на каждый метр трубопровода, трубы диаметром 110 м — 2 см на 1 м.п. Для трубного проката свыше 160 мм в диаметре достаточно наклона 0,8 см/м.п.

Накопительный резервуар можно соорудить в виде выгребной ямы с укрепленными стенками, а также из пластиковой, металлической с антикоррозийным покрытием или бетонной емкости.

Интересный материал с советами по правильному выбору уклона и глубины траншеи смотрите на видео:

Метод горизонтального прокола

В местах пересечения автодорог, оград, элементов ландшафтного дизайна прокладку канализационных труб в земле можно выполнить и без рытья траншеи. Для этого применяется метод горизонтального прокола. Технология подразумевает применение буровой установки ГНБ. Бурят горизонтально направленную пилотную скважину, расширяют ее с помощью специальной насадки и протягивают изделие из пластика или металла.

Глубина укладки

Факторы, влияющие на глубину заложения канализационных трубопроводов в земле при прокладке:

  1. Материала трубного проката и его диаметра.
  2. Типа почвы. Разные типы грунтов промерзают на неодинаковую глубину. Например, глинистые грунты и суглинок в одном и том же регионе промерзают меньше, чем мелкозернистый песчаник и супеси.
  3. Высоты подъема грунтовых вод на участке.
  4. Глубины промерзания почвы в регионе. При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубы допускается принимать для изделий диаметром до 500 мм — 0,3 м, для труб большего размера — 0,5 м выше уровня проникания в грунт минусовой температуры, но не менее 0,7 м от поверхности земли (во избежание повреждения наземным транспортом).

Подготовка траншеи

Технология подготовки траншеи под прокладку канализационных труб в земле довольно проста и включает в себя следующие виды работ:

  1. Выемку грунта на рассчитанную глубину и шире будущего трубопровода на 40 см, по 20 см с каждой стороны. Это делается вручную или механизированным способом — экскаватором.
  2. Доработку основания траншеи.
  3. Крепление стенок щитовой опалубкой (если земля рыхлая).
  4. Уплотнение дна.
  5. Устройство песчаной подушки толщиной 15–20 см. Песок ровным слоем насыпается в канаву по всей ширине с послойным уплотнением и проливкой водой.

Утепление канализации

Если толщина промерзающего слоя в регионе более 1 метра, то земляные работы по отрывке траншеи потребуют применение специальной техники, что не всегда возможно в условиях тесной застройки участка. Решить проблему можно с помощью теплоизоляционных материалов, устойчивых к воздействию влаги и перепадам температур:

  1. Базальтовая вата. Утеплитель сверху закрепляют скотчем и оборачивают гидроизоляционным материалом, стыки герметизируют липкой армирующей лентой. Слой гидроизоляции необходим для защиты утеплителя от попадания влаги, вследствие чего базальтовое волокно может потерять свои теплоизоляционные свойства.
  2. Скорлупы экструдированного пенополистирола. Этот материал практически не впитывает влагу, имеет жесткую структуру, поэтому без деформации выдерживает давление слоя земли. Скорлупы должны плотно прилегать к канализационным трубам в земле, поэтому их нужно подбирать соответствующего диаметра.

Существует еще одна технология утепления канализационных труб — это устройство электрического подогрева. Саморегулирующийся греющий кабель нужно проложить вдоль трубопровода и подключить к электросети, обеспечивая непрерывный обогрев.

Формирование уклона для свободного стока

Чтобы контролировать уровень уклона канализационных магистралей при прокладке, используют специальный прибор — нивелир.

При устройстве бытовой канализации проверку уклона можно выполнить строительным уровнем. Технология расчета уклона:

  1. С двух сторон траншеи вбивают штыри, между которыми натягивают веревку. Затем с помощью строительного уровня проверяют горизонтальность шнура.
  2. Требуемую глубину определяют с обоих концов траншеи в зависимости от диаметра сечения и общей длины коммуникации. Для траншеи длиной 50 м и трубы диаметром 110 мм глубина со стороны выпуска из жилого дома должна составлять 1,2 м, то со стороны септика — 2,2 м.
  3. Чтобы проверить правильность формирования уклона, измеряют высоту траншеи с обеих сторон до шнура.

Работы по прокладке

После подготовки траншеи можно приступать к прокладке канализационных труб под землю. Технология монтажа самотечной линии состоит в следующем:

  1. В специальные пазы раструбов трубных изделий вставляют уплотнительные кольца.
  2. Первую трубу опускают в траншею раструбом в сторону фундамента дома и подсоединяют к выводной трубе из дома.
  3. Гладкий конец второй детали вставляют в раструб первой до упора.
  4. Аналогичным образом монтируют последующие изделия.
  5. Для обеспечения дополнительной герметичности соединений внешние стыки покрывают несколькими слоями липкой армированной ленты.

Технология сборки трубопроводов напорной канализации несколько иная:

  1. Гладкие концы и внутренняя поверхность раструба очищаются от грязи и пыли.
  2. Далее идет зачистка наждачной бумагой внешней поверхности гладких концов.
  3. Нанесение на них полосы клея или слоя герметика на расстоянии 2 см от кромки.
  4. Через 30 секунд гладкий конец можно вставить в раструб и прижать на несколько секунд, дать клею застыть.
  5. Проверить правильность и достаточность уклона, протестировав систему небольшим объемом воды.

Следует учесть, что через каждые 25 м трубопровода желательно смонтировать колодец для профилактической чистки засоров.

Обратная засыпка канавы выполняется на 30 см песком, затем доверху вынутым ранее грунтом с послойным уплотнением.

Что делать при замерзании канализации

К замерзанию канализационных труб в земле может привести только несоблюдение технологии прокладки, ошибки в расчете глубины и уклона траншеи.

Чтобы разморозить металлическую трубу в доступном месте, можно использовать паяльную лампу, газовую горелку или сварочный аппарат. Для этого на оба конца замороженной трубы нужно надеть клеммы и включить аппарат. Линия прогреется, лед постепенно растает.

Для разморозки пластиковой трубы можно использовать горячую воду: ее льют именно на замерзший участок. Если он находится далеко от края, то используют шланг меньшего диаметра с насадкой на свободном конце в виде большой лейки (кружки Эсмарха). В нее льют кипяток, пока пробка не растает. В это время сточные воды будут двигаться в обратном направлении, поэтому для их сбора нужно подставить емкость.

Можно воспользоваться горячей водой из водонагревателя, надев шланг на кран. Объема бойлера должно хватить на размораживание канализационных труб.

Для устранения ледяной пробки в трубах из любых материалов очень эффективен парогенератор. Технология его применения заключается в следующем:

  • внутрь трубы до упора вставляется паропровод;
  • подключается прибор к электросети.

Через некоторое время лед растает под воздействием пара.

Заключение

Перед тем как начать прокладку канализационных труб в земле, изучите существующие строительные нормы и правила, технологию выполнения соединений и методы обеспечения их герметичности. Если все сделать правильно, то автономная канализация в земле будет выполнять свои функции с максимальной отдачей. Подписывайтесь на наш сайт, делитесь с нами полезными идеями в комментариях и с друзьями в социальных сетях.

Прокладка труб канализации: что и как делать, что не упустить

Частные дома комфортностью уже приближаются к городскому жилищу. Некоторые дома имеют по два – три санузла, более одной ванной комнаты. Всё это производит сточные массы, которые необходимо отвести в септик или на очистительную станцию.

Для этого используется система автономной (или локальной) канализации. К функциям локальной канализационной системы (в дальнейшем – ЛКС) относится отведение стоков и нечистот, а также недопущение канализационных запахов в помещения, исключение затопления строений при аварийных ситуациях. Канализационная сеть загородного дома состоит из внутренней (ВКС) и наружной (НКС) канализационных сетей, а также соединяющего их выпуска. Всё это должно безупречно работать долгие годы. Поэтому разрабатывается проект канализации, включая подетальную схему прокладки её сети (с уклонами, глубинами, диаметрами и т.д.).

Составные части канализационной сети

Сеть канализации состоит из труб, уголков, тройников и др., состыкованных друг с другом и с сантехническими устройствами и септиком. Количество деталей системы зависит от сложности устройства внутренней и наружной сети, и перекрываемых расстояний. Больше деталей – больше стыков. Особенностью работы внешней канализационной сети является то, что она должна одинаково хорошо работать при повышенном давлении грунта и в условиях зимнего холода.

Материалы

Ещё пару веков назад, на смену деревянным и керамическим трубам пришли стальные и чугунные. Они прочные, хорошо выдерживают как физическую нагрузку, так и температурные перепады в широком диапазоне. Однако они подвержены коррозии, имеют большой вес. Чугунные отличаются сложностью устройства стыков и шероховатостью стенок, а это – препятствие свободному току жидкости. Кроме этих материалов использовался асбоцемент и керамика.

С появлением пластика детали трубопроводов (ТП) стали делать из:

  • полипропилена (серые изделия используются вне грунта, имеют малую кольцевую жёсткость, выдерживают температуру до +95 град.);
  • поливинилхлорида («рыжики» укладываются в грунт, температуру держат лишь до 45 град., прочные: кольцевая жёсткость от класса sm2 до sm8. Укладываются на глубину от 1 до 8 м);
  • полиэтилена.

Полимерные детали мало весят, хорошо соединяются друг с другом. Они долговечны, имеют гладкие стенки, устойчивы к агрессивным средам. ПВХ конструкции также устойчивы к УФ-излучению. К сожалению, полимерные изделия менее прочны, чем металлические, и при механических нагрузках могут деформироваться.

Другие достоинства пластиковых изделий:

  • нетоксичны,
  • неэлектропроводны,
  • недороги,
  • не утрачивают свой внешний вид.

Правила прокладки

(Данные правила применимы и для прокладки внутренней КС).

Диаметр трубопровода подбирается соответственно объёмам отводимой отработанной воды и нечистот. При наличии в доме двух туалетов, достаточным является диаметр – 110 мм. Если же санузлов три и более, используется диаметр – 160 мм.

Поскольку трубопровод НКС испытывает весомую нагрузку от грунта, работает в условиях влаги и холода и т.д., нужно выполнить его прокладку в грунте с соблюдением правил. Ошибки, допущенные при его прокладке, способны в процессе эксплуатации привести к заиливанию магистрали и нешуточным повреждениям канализационной системы.

Глубина заложения

Ошибочным будет предположение, что чем глубже располагается канализационная магистраль, тем эффективнее работа канализации. От этого работоспособность системы не увеличивается. Увеличивается её себестоимость – больше объём земляных работ. Усложняется её обслуживание и, если при пучении или подмыве грунта произойдёт её разрушение, ремонт канализационной сети будет сложным и очень дорогим.

В нормативах указано, что нужно учитывать и какие параметры соблюдать при прокладке НКС. Так, глубина заложения – важный параметр. СНиП рекомендует руководствоваться уровнем промерзания для данной местности и опытом устройства и эксплуатации местных систем канализации. Если таких сведений нет, то рекомендуется укладка канализационной магистрали на 30 см ниже местной линии промерзания грунта. При больших диаметрах трубопровода запас – 50 см. Трубопроводные сети, расположенные на глубине менее 70 см, требуется утеплять.

Уклоны и углы

Нормами также оговариваются минимальные радиусы поворотов. Ими же допускается величина углов примыкания отводящих канализационных труб ПВХ к ТП – не менее 90 градусов. Чем больше угол, тем меньше он влияет на протекание потока.

Нормируется и минимальная величина уклонов (от дома к септику). Она зависит от диаметра трубных деталей и обеспечивает скорость прохождения свободных стоков, при которой не происходит заиливание. Достаточный уклон до 2 см на 1 м (0.02). Чем ближе уклон трубопровода к нормативному, тем эффективнее будет происходить движение сточных масс в канализации, тем меньше образование заиливаний и вероятность затопления при аварийной ситуации. Данные приведены на рисунке.

Если уклон поверхности самого участка много больше нормативного, то канализацию прокладывают с несколькими вертикальными уступами (перепадами). В этих местах устанавливаются перепадные колодцы. При перепадах высотой до 6 м и диаметром коллектора до 50 см (включительно) колодец выполняется в виде стояка. «Горизонтальные» участки делают с нормативными уклонами.

Уклон траншеи контролируется либо при помощи нивелира, либо используется уровень. Во втором случае в начале и в конце прямого участка выемки вбиваются колышки, к которым привязывается тросик. Его натягивают горизонтально, приложив уровень к первому колышку поверх тросика.

Измерение уклона трассы несложно. Измеряется расстояние от тросика до дна траншеи в её начале и в конце. Разница этих размеров есть величина, которую нужно разделить на длину выемки. Например, для траншеи длиной 40 метров, величина первого замера – 56 см, второго – 84 см. Разница составляет 84 – 56 = 28 см. Уклон вычисляется делением разницы на длину: 0.28 : 40 = 0,007. Такой уклон является нормативным для труб диаметром 200 мм. Чтобы получить уклон 0.008 необходимо обеспечить разницу: 0.008 х 40 = 0.32 м или 32 см. Значит, расстояние от тросика до дна канавы в конце, должно быть: 56 + 32 = 88 см.

Траншеи

Согласно нормативам, устройство траншеи не предусматривает для всех грунтов (кроме некоторых) подушку из песка. Но уплотнённая постель из песка h=10 см обязательна для плотных и скальных грунтов.

Дно выемки должно иметь ширину больше, чем внешний диаметр труб, минимум на 40 см. Если используется теплоизоляция, то 40 см прибавляется к её внешнему диаметру. При диаметре 200 мм и более, для удобства монтажа, траншею делают шире. Ширина траншей увеличивается для той же цели в местах примыкания трубопровода к септику, выводу и в местах установки смотровых колодцев и ревизий.

Ревизии и колодцы

Кроме колодцев в местах перепада, в наружную сеть канализации включаются также колодцы, устанавливаемые в местах поворота канализационной трассы, и смотровые колодцы (размещаемые на прямых участках трубопровода) через каждые 35 м. Через каждые 15 м прямых участков устанавливаются ревизии. Их устройство и установка несложны. Делается ревизия из отрезка трубы, вертикально включённого в трубопровод посредством тройника. Это устройство позволяет контролировать состояние трубопроводной сети и даёт быстрый доступ к любому участку магистрали. В случае необходимости, участок легко. Сверху прочистка закрывается заглушкой.

Технология прокладки канализационных труб

Прокладка канализационной сети производится двумя способами – открытым и методом прокола (для устройства локальной канализации второй способ прокладки актуален, если ТП требуется провести под надворным строением или там, где землеройные работы нежелательны). В основном используется открытый способ прокладки. Процесс технологически несложен, однако, требует участия нескольких человек.

Последовательность проведения работ

  1. Производится разбивка сети. Выкапывается траншея нужной конфигурации и размеров. Если глубина невелика, траншея выкапывается вручную. При больших объёмах работы для выемки грунта используется экскаватор. Если траншея проходит в рыхлом сыпучем грунте, то нужно использовать опалубку.
  2. Дно выравнивается и очищается от жёстких включений. Насыпается песок подушки. Выравнивается, уплотняется.
  3. На бровке траншеи состыковываются трубы.
  4. На вывод, соединяющий внутреннюю и внешнюю канализации, одевается патрубок, имеющий нужный угол.
  5. Собранную ветку трубопровода аккуратно укладывают на дно траншеи, присоединяют участок у дома к патрубку.
  6. Другой конец задвигают в отверстие септика. Если септик построен недавно, стык бетоном не заделывают, чтобы при небольшой просадке септика трубы не повредились.
  7. При обратной засыпке траншеи поверх трубопровода укладывается слой от 30 см из мягкого грунта или песка без твёрдых включений. Первые 10 см слоя над ТП уплотняются ручным инструментом. Уплотнение грунта между ним и стенками траншеи, а также оставшегося вышележащего слоя производится ручным механическим инструментом. Если засыпка ведётся песком, то для уплотнения допустима его проливка. Оставшееся в выемке пространство засыпается вынутым грунтом. В некоторых источниках рекомендуется не уплотнять верхний слой грунта.
  8. После окончания монтажа ТП, перед закапыванием необходимо ещё раз убедиться, что все уклоны соблюдены.

Устройство теплоизоляции

Иногда прокладывать трубопровод ниже уровня промерзания экономически или технически невозможно. В таком случае принимаются меры по его утеплению. Для чего это нужно? При проходе стоков по трубопроводу, они не полностью перекрывают его просвет. Зимой часть трубного сечения заполнена холодным воздухом. Влага испаряется с поверхности тёплых стоков и конденсируется на «потолке». В результате начинает образовываться слой изморози. Нарастая, он становится способен перекрыть просвет настолько, что в этом месте скорость протекания стоков замедляется, и оседают иловые отложения.

На практике используют два решения этой проблемы: обогрев и утепление участка ТП, проложенного в зоне действия отрицательных температур. Для утепления детали участка «одевают в шубу» из материалов с малой теплопроводностью. Существует две разновидности утеплителей, технология крепления которых различна:

  • формованные изделия (скорлупа),
  • рулонные изделия.

Если используются рулонные утеплители, то сначала в траншею укладывается слой утеплителя. Поверх укладывается собранный участок трубопровода. Его обёртывают рулонным материалом с небольшим нахлестом и крепят проволокой или синтетической лентой.

Формованные утеплители имеют внутренний диаметр, соответствующий диаметру труб, на которые надеваются перед укладкой в канаву. Сверху этот “сэндвич” обматывается гидроизоляцией, концы которой крепятся строительным скотчем.

Способ обогревания используется, если применение утеплителя не решает проблему. В таком случае используется греющий кабель, прокладываемый продольно. Он крепится алюминиевой лентой снизу к трубе. Подключается к сети антиобледенения или отдельному блоку питания.

В продаже имеются заводские изделия с утепляющим слоем. Есть изделия, в которых утепляющий слой дополнен обогревательными элементами. На монтаже нужно обеспечить качественную герметизацию стыков, чтобы проникающая вода не нарушила теплоизоляционные свойства «шубы».

Утепляют не только участки наружной канализации. Детали внутренней КС в неотапливаемых подвалах, также нуждаются в утеплении. Способы те же.

Прокладка внутренней канализации

При использовании пластиковых изделий для внутренней канализации, чаще всего большая часть деталей монтируется в помещениях на открытом пространстве. Монтаж их не представляет сложности. Исключением являются детали канализации, прокладываемые в полу и в стенах. В принципе, для прокладки деталей ТП внутри дома соблюдаются те же правила, что и для прокладки наружной КС, так как стоки начинают формироваться внутри здания. Необходимо обеспечить должный уклон для самотёчной внутренней канализации и минимизировать количество поворотов и углов.

Для прокладки ТП внутри стен существует специальная технология, так как пластиковые трубы при нагревании расширяются. Если их просто вмуровать в стену, то расширяясь, они «потянут» за собой удерживающий их материал. В результате он начнёт трескаться и крошиться. Поэтому такую работу лучше доверить профессионалам.

Правильная прокладка канализационных труб в соответствии с проектом является условием, гарантирующим многолетнюю безотказную и эффективную работу всей системы канализации загородного дома.

Читайте также:  Раковина из нержавейки: особенности, преимущества, монтаж
Ссылка на основную публикацию