Хозблок с душем и туалетом. Сооружение фундамента. Сборка конструкции. Устройство односкатной крыши. Отделка

Хозблок с душем и туалетом. сооружение фундамента. сборка

Как правило площадь дачных владений не весьма громадна, исходя из этого при размещении разных объектов прежде всего ценится компактность. Хозблоки с душем и с туалетом разрешают в какой-то степени сэкономить место для построек другого типа и территорий отдыха. Но при всех преимуществах варианта имеется и определенные недостатки.

Плюсы и минусы комбинирования

Совмещение трех функциональных помещений разрешает добиться большого результата в плане экономии территории и не только, но вместе с изучением преимуществ нужно ознакомиться с основными недостатками. Не в любых ситуациях хозблоки дачные с душем и туалетом смогут быть уместны.

Положительные стороны

  • При комбинировании нескольких объектов их цена по отдельности падает в значительной мере, так как расход материалов понижается.
  • Единая конструкция смотрится значительно эффектнее, чем пара раздельно стоящих сооружений.
  • При совмещении данных объектов проведение работ не усложняется, соответственно, независимый монтаж в полной мере вероятен.
  • Совместно со ценой уменьшаются сроки строительства, так как многие операции приходится делать один раз.

Негативные моменты

  • Размещение туалета рядом с другими помещениями требует тщательной изоляции, в противном случае неприятные запахи будут находиться в других отделениях.
  • Из-за внушительных размеров расположить конструкцию в близи от жилого дома достаточно проблематично.
  • В связи с некоторыми ограничениями для определенных объектов приходится размещать остальные помещения с расчетом на это.

Дополнение! Составляя проект хозблока с туалетом и душем, требуется более шепетильно продумывать планировку, в противном случае рассчитывать на большой комфорт при эксплуатации не имеет смысла.

Ознакомление со строительным процессом

При необходимости возможно возвести хозяйственную постройку на даче с душевым отделением и туалетом своими руками, дабы сохранить денежные ресурсы. В большинстве случаев конструкция изготавливается из дерева и устанавливается на столбчатый фундамент. Кровельное покрытие устраивается из профилированных страниц. Потом приводится подробная инструкция по постройке с применением данных материалов.

Подготовительные мероприятия

На данной стадии выбирается место для будущего объекта, и составляется предварительный проект. Должны быть в любом случае подготовлены все нужные чертежи: хозблок с туалетом и душем 3 в 1 испытывает недостаток в особенном подходе при распределении места.

На бумаге направляться отобразить линейные размеры конструкции и внутренних помещений, по окончании чего сделать особые вычисления, дабы выяснить примерное количество материалов для постройки. Взяв ответ по окончании проведения расчетов, возможно определить конечную цена сооружения.

Сооружение фундамента

Для построек хозяйственного назначения в большинстве случаев изготавливается столбчатое основание из готовых блоков. Под каждую опору роется маленькой котлован, на дно которого засыпается слой песка не меньше 10-15 см.

По окончании установки стойки должны размешаться строго горизонтально по высоте.

  • Не допускается делать расстояние между опорными точками более двух метров, в случае если в качестве базы употребляется брус с сечением менее 150×150 см.
  • Расширить площадь опоры блочных стоек возможно методом инсталляции дополнительных плит из железобетона.
  • При измерении диагоналей должно оказаться одно да и то же расстояние, в другом случае конструкция будет смещена относительно фундамента.
  • Боковые стойки, расположенные по периметру направляться выставлять строго по одной линии.

Внимание! На поверхность установленных блоков в обязательном порядке укладывается гидроизоляционный материал, дабы опорные элементы из дерева не соприкасались с железобетоном.

Сборка конструкции

По окончании устройства основания начинается монтаж каркаса с последующей обшивкой. На верхнюю часть опорных блоков кладется обвязка, углы которой имеют запилы. В качестве дополнительных крепежей для данной конструкции смогут быть использованы железные скобы.

Потом планируют стены конструкции из брусков 100×50 мм. Расстояние между вертикальными стойками не должно быть больше 40 см. Исключение образовывает только случай с дверным проемом. По углам врезаются дополнительные раскосы, разрешающие усилить сооружение.

Подготовленные стены сбиваются между собой гвоздями либо прикручиваются с применением саморезов. Они устанавливаются конкретно на обвязку так, дабы с внутренней стороны осталось место под лаги пола. Сверху на каркас инсталлируются дополнительные бруски 100×50 мм, дабы укрепить верхнюю часть. (См. кроме этого статью Пол для душа: изюминки.)

Устройство односкатной крыши

В то время, когда строится хозблок с туалетом и душем для дачи, в целях экономии делают крышу с одним скатом. Таковой вариант считается наиболее несложным. Для этого достаточно создать уклон, установив с лицевой стороны опорную рамку из брусков 100×50 мм. Уже на нее укладываются стропила.

Конкретно к стропильным ногам крепится обрешетка из обрезной доски с шагом не более 40 направляться. Затем профилированные страницы укладываются на готовую опорную конструкцию и фиксируются при помощи саморезов с резиновыми прокладками. Кровельный материал наряду с этим не должен поддерживать пределы строения более чем на 5 см.

Отделочные мероприятия

Прежде всего каркас обшивается снаружи, дабы оградить внутренние помещения от действий атмосферных осадков. В качестве основного материала возможно применять вагонку. С ее помощью в полной мере реально создать эстетически привлекательное строение, но она должна быть дополнительно покрыта лакокрасочными материалами.

В устанавливаются лаги, по окончании чего делается настил из шпунтованной половой доски. Крепление элементов осуществляется скрытым метод, другими словами крепеж устанавливается вовнутрь паза. Гвозди либо саморезы смогут быть видны только по периметру настила, поскольку в этих местах будут инсталлироваться плинтусы.

Внутренние стены возможно отделать вагонкой из ПВХ. Она не требует дополнительной обработки и может долгое время эксплуатироваться в достаточно агрессивных условиях.

В качестве заключения

Время от времени сооружается хозблок с террасой и душем, но при таком варианте в большинстве случаев габариты всей конструкции существенно вырастают, исходя из этого становится довольно проблематично найти для нее место на участке. Возводится она по тому же принципу, а вместо стены с одной стороны устанавливаются опорные стойки и перила. Другие увлекательные сведения имеется на видео в данной статье.

Хозблок с душем и туалетом. сооружение фундамента. сборка конструкции. устройство односкатной крыши. отделка

Во многих случаях площадь дачных владений не слишком большая, благодаря этому при расположении разных объектов сначала ценится компактность. Хозяйственные блоки с душем и с туалетом дают возможность в какой-то степени сэкономить простраство для строений иного типа и территорий отдыха. Но при всех плюсах варианта есть и некие недостатки.

На фото показывается хозяйственный блок усредненных размеров.

Минусы и плюсы комбинирования

Соединение трех практичных помещений дает возможность достигнуть самого большого эффекта в плане экономии местности и не только, однако в комплекте с изучением хороших качеств нужно познакомиться с ключевыми изьянами. Не в любых ситуациях хозяйственные блоки дачные с душем и туалетом уместные.

Хорошие стороны

  • При комбинировании нескольких объектов их стоимость в отдельности падает в большей мере, так как потребление материалов уменьшается.
  • Единичная конструкция выглядит намного эффектно, чем несколько по отдельности стоящих построек.
  • При соединении этих объектов выполнение работ не затрудняется, а это означает, самостоятельную установку вполне возможен.
  • Одновременно со стоимостью уменьшаются строительные сроки, ведь многие операции необходимо делать 1 раз.

Душ + санузел + хозяйственный блок — под одной крышей одновременно несколько помещений.

Плохие моменты

  • Размещение туалета рядом с другими помещениями потребует старательной изоляции, иначе плохие запахи будут находиться в иных отделениях.
  • Из-за больших размеров разместить конструкцию очень близко от дома для жилья довольно проблемно.
  • В связи с кем-то ограничениями для конкретных объектов доводится разместить другие помещения из расчета на это.

Добавление!
Создавая проект хозяйственного бока с туалетом и душем, требуется очень внимательно обдумывать планировку, иначе рассчитывать на самый большой комфорт при работе смысла нет.

Ознакомление со ремонтным процессом

Если нужно можно построить постройку для хозяйственных нужд на даче с душевым отделением и туалетом собственными руками, чтобы сохранить финансовые ресурсы. В большинстве случаев конструкция делается из древесины и монтируется на фундамент на столбах. Покрытие для кровли устраивается из профнастилов. Дальше приводится подробнейшая инструкция по строительству с применением этих материалов.

Предвидится выстроить следующее строение: санузел + душ + хозяйственный блок: 3 в 1.

Мероприятия по подготовке

На этой стадии подбирается место для грядущего объекта, а еще составляется подготовительный проект. Должны быть во всяком случае подготовлены все нужные чертежи: хозяйственный блок с туалетом и душем 3 в 1 нуждается в специальном подходе при распределении места.На бумажном листе следует отобразить линейные размеры конструкции и помещений внутри, после этого выполнить особенные вычисления, Чтобы узнать ориентировочное кол-во строительных материалов. Получив ответ после проведения расчетов, узнать можно финишную цену сооружения.

Пример плана, нужного для строительных работ хозблока.

Фундаментное сооружение

Для строений хозяйственного направления в большинстве случаев делается основание столбчатого типа из готовых блоков. Под каждую опору роется не очень большой котлован, на днище которого сыпется песочный слой не меньше 10-15 см.После того как произошла установка стойки должны находиться только горизонтально по высоте.

  • Не позволителен делать расстояние между опорными точками более двух метров, если в виде основы применяется брус с сечением менее 150×150 см.
  • Сделать больше площадь опоры блочных стоек можно путем инсталляции добавочных плит из железобетонных конструкций.
  • При измерении диагоналей обязано получиться все то же самое расстояние, в другом случае конструкция будет смещена относительно фундамента.
  • Боковые стойки, которые находятся по периметру следует ставить строго по одной линии.

Так выполняется фундамент на столбах и угловой запил на обвязке.

Внимание!
На поверхность установленых блоков обязательно ложится материал для гидроизоляции, чтобы опорные деревянные элементы не соприкасались с композиционным материалом из бетона и стали.

Установка конструкции

После устройства основания начинается установка каркаса с дальнейшей обшивкой. На часть сверху опорных блоков кладется обвязка, углы которой имеют запилы. Для добавочных крепежей для этой конструкции могут быть применены скобы из металла.Дальше собираются стены конструкции из брусков 100×50 мм. Расстояние между стойками в вертикальном положении не должно быть больше 40 см. Исключение составляет лишь случай с входным проемом. В углах врезаются добавочные раскосы, разрешающие увеличить возведение.

Размер стенок и угол уклона кровли.

Подготовленные стены сбиваются между собой гвоздками или ввинчиваются с применением самосверлящих шурупов. Они ставятся конкретно на обвязку таким образом, чтобы изнутри осталось место под бруски из древесины пола. Сверху на каркас инсталлируются добавочные бруски 100×50 мм, чтобы закрепить часть сверху. (См. еще публикацию Пол для душа: специфики.)

Устройство односкатной крыши

Когда выстраивается хозяйственный блок с туалетом и душем для дачи, чтобы сэкономить выполняют крышу с одним скатом. Подобный вариант считается самым обычным. Для этого довольно сделать уклон, установив с лицевой стороны опорную рамку из брусков 100×50 мм. Уже на нее ложатся стропильные системы.Конкретно к стропилам закрепляется каркасная рама из доски с обрезанными краями с шажком не больше 40 см. Потом профнастилы ложатся на готовую опорную конструкцию и крепятся с помощью самосверлящих шурупов с прокладками на основе резины. Материал для кровли при этом не должен выступал за пределы сооружения более чем на 5 см.

Облицовочные мероприятия

Сначала каркас облицовывается с наружной стороны, чтобы уберечь помещения находящиеся внутри от влияний осадков атмосферы. Для ключевого материала можно применять обшивочную доску. При ее помощи вполне возможно сделать в плане эстетики привлекательное строение, но она обязана быть в дополнение покрыта лако-красочными материалами.Изнутри ставятся бруски из древесины, после этого выполняется настил из шпунтованной доски для пола. Крепление компонентов выполняется потайным метод, другими словами крепеж монтируется в середину паза. Гвозди или шурупы имеют место быть заметны лишь вдоль периметра настила, так как здесь будут инсталлироваться плинтусы.

Представлен не очень большой душевой домик с туалетом + хозяйственным блоком и душем.

Внутренние стены можно отделать обшивочной доской из поливинилхлорида. Она не просит добавочной обработки и может очень долго использоваться в довольно агрессивных условиях.

Для заключения

Порой строится хозяйственный блок с пристройкой к дому и душем, однако при этом варианте в большинстве случаев размеры всей конструкции намного отрастают, благодаря этому становится весьма проблематично отыскать для нее место на участке. Строится она по тому же принципу, а заместо стены с одной стороны ставятся стойки опорного типа и лестничные ограждения. Иные забавные сведения есть на видео в данной публикации.

Проекты хозблоков для дачи своими руками

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

  • сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
  • переоборудованные транспортные контейнеры;
  • готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

  • устанавливать перегородки;
  • врезать двери, а если нужно, то и окна;
  • подводить коммуникации;
  • вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
  • обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
  • делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Читайте также:  Дачный душ и туалет в одной конструкции – основные особенности возведения

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

  • закладка фундамента;
  • сборка несущего каркаса;
  • монтаж стропильной системы и кровли;
  • укладка пола;
  • обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

  • очищают площадку от растений;
  • делают разметку;
  • в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
  • если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
  • дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
  • засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
  • на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
  • проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

  • размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
  • ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

  1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
  2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

  • снизу подшивают доской или ОСП;
  • укладывают гидроизоляционную пленку;
  • между лаг укладывают утеплитель;
  • сверху монтируют покрытие.

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

  • кровля с обрешеткой;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
  • пароизоляция;
  • подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

  • внешняя обшивка;
  • гидроизоляционная пленка;
  • утеплитель плотно уложенный между стоек;
  • паронепроницаемая пленка;
  • внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.


Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Вот для примера наиболее популярные варианты:

  • Эконом класс.
  • С навесом.
  • С дровником.
  • С туалетом.
  • С душем.
  • С туалетом и душем.
  • С верандой.
  • Утепленный с комнатой отдыха.

Хозблок своими руками на даче: правильно строим полезное сооружение

Хозблоки строятся на дачных участках в первую очередь. Существуют проекты с летними кухнями, душевыми кабинками, туалетами. Они значительно облегчают использование территории. Постройки проектируются самостоятельно или заказываются в готовом виде у производителя, собираются на месте. Массивные здания требуют оборудования надежного фундамента.

Чтобы построить хозблок на даче своими руками, нужно узнать немало важных моментов.

Виды хозблока

Дачные постройки используются в таких целях:

  1. Хранение разных вещей. На начальном этапе строительства сарай используется для складирования инструментов или в качестве бытовки, места для отдыха. Полезную площадь можно использовать по-разному.
  2. Временное проживание. Строительство жилого помещения занимает не один месяц. Иногда сроки затягиваются до нескольких лет. В бытовке всегда можно спрятаться от непогоды, переночевать.
  3. Место для ночлега бригады строителей. Хозпостройки оборудуются для возможности проживания рабочих. Можно заказать новую бытовку или построить своими руками.
  4. Стоимость продажи дачного участка увеличивается, если на ней есть хозяйственные постройки.

Самостоятельное изготовление дачных хозблоков не требует особых навыков в строительстве.

Бюджетные сараи делаются из металлического или деревянного каркаса. Для обшивки применяются разные материалы. Конструкции из пеноблоков стоят дороже, но их срок годности намного выше. Пеноблок отличается хорошими тепло- и гидроизоляционными свойствами.

Расположение, размеры, планировка и конструкция определяется по предназначению изделия.

Варианты дачного хозблока:

  1. Под строение с навесом можно поставить автомобиль. Крытая половина может использоваться, как складское помещение, временное жилье, летняя кухня.
  2. Охранные булки комплектуются так, чтобы люди могли находиться в них постоянно.
  3. Сарай – это небольшой склад, оборудованный под индивидуальные нужды.
  4. Времянка с простейшими удобствами используется для ночевки летом. Монтируется душ, туалет, проводится освещение.

Постройки часто покупаются в готовом виде. Они делаются из пластмассы, металла, отличаются по габаритам.

Фото красивых хозпостроек на участке:

Правила строительства, полезные советы

Советы по строительству хозблока из пеноблоков:

  1. Сначала готовится место под заливку фундамента.
  2. Заливается ленточное основание или забиваются сваи.
  3. Укладывается гидроизоляция.
  4. Пеноблоки укладываются, начиная с углов.
  5. Устанавливается односкатная или двускатная крыша.
  6. В проемы вставляются окна, двери, стелется пол.
  7. Выполняется внутренняя и наружная отделка.

Вместо хозпостроек часто ставятся на даче металлические контейнеры. Они надежно защищают садовый и строительный инвентарь от кражи.

Деревянные конструкции должны иметь крепкие стены. Массивное здание требует установки бетонного фундамента, способного выдержать вес сарая.

  1. Используется место, где не выращиваются цветы и другие культуры.
  2. Расположение должно быть удобным, чтобы можно было заносить в сарай тяжелые предметы.
  3. Вода во время разлива может разрушить стены, фундамент, поэтому нужно принять меры предосторожности.
  4. Хозяйственные постройки возводятся на расстоянии минимум 12 м от жилых помещений своих или соседних.

Рядом можно оборудовать туалет, чтобы постройки находились примерно в одном месте.

Другие материалы для постройки:

Конструкции из обрезных досок или других дешевых материалов позволяют значительно сэкономить на строительстве.

Строим хозблок для дачи из разных материалов

Строительство выполняется поэтапно. Для сложных конструкций создается проект, в котором указываются все мельчайшие детали.

На фото чертежи, проекты хозблока для дачи:

Из дерева

Деревянный хозблок строится быстро и требует незначительных расходов.

  • рубероид;
  • кирпич;
  • доска 150х50 мм;
  • шифер;
  • рейки толщиной 25 мм;
  • гвозди;
  • пистолет со скобами.
  1. Сначала земельный участок очищается от грязи, мусора и растений.
  2. Выкладываются кирпичные столбики и накрываются гидроизоляцией.
  3. На столбики кладется ростверк.
  4. Устанавливаются вертикальные стойки с шагом 1,5 м. для соединения деревянных элементов используются гвозди.
  5. Монтируется верхняя обвязка, каркас закрепляется и придерживается диагональными подкосами.
  6. Диагональные подкосы из брусков 50 на 50 мм., чтобы конструкция не шаталась.
  7. В дверном проеме ставится стойка с ригелем. В проем устанавливается коробка, потом к стойкам приколачиваются доски.
  8. Стены покрываются рубероидом для защиты от вредного воздействия внешних факторов. Рубероид приколачивается так, чтобы верхние стороны заходили за нижние.
  9. На ростверк ставятся балки для крепления пола.
  10. Навешивается дверь и ставится замок.

В результате удастся построить деревянный сарай для временного использования.

Из профнастила

Выбирается подходящее место для установки хозяйственной постройки из профлиста.

Фундамент строится из таких материалов:

  • монолитные плиты;
  • бетонные блоки;
  • заливная армированная лента.

Требуется небольшое заглубление, поскольку каркас и стены из профлиста весят немного. Бетон твердеет 4 дня, после этого начинается строительство.

Как строить из профнастила хозблок для дачи своими руками:

  1. Устанавливается нижняя обвязка из деревянных досок или металлических уголков. Поперечные перекладины на полу крепятся на расстоянии 0,6 м. Для крепления их к обвязке используется соединение шип-паз.
  2. Монтируются вертикальные стойки по углам из деревянных брусьев или металлических уголков. Металлопрофиль проще крепить на деревянные элементы. Металлические детали каркаса рекомендуется утеплить, чтобы они меньше промерзали зимой.
  3. Стены делаются с прокладками из паронита, устраняющими мостик холода. Сверху утеплитель покрывается гидроизоляцией. Снаружи конструкция обшивается профнастилом.
  4. Делается двускатная или односкатная крыша. Угол наклона зависит от количества осадков, выпадающих зимой.
  5. Сначала устанавливаются стропила, на которые крепится обрешетка. Для простоты конструкция собирается на земле, потом поднимается и крепится к коробке. Конек ровняется по средней оси, которая отмечается веревкой. На обрешетку укладывается гидроизоляция, потом ставится профлист.

Внутренние поверхности отделываются пластиковой вагонкой.

Из металла

Сначала делается ленточный или свайный фундамент с небольшим заглублением. На готовое основание устанавливается металлический или деревянный каркас.

Инструкция, как построить металлический хозблок для дачи своими руками:

  • строится каркас здания;
  • каждая металлическая деталь обрабатывается антикоррозийным раствором;
  • в качестве обшивки можно использовать профнастил, шифер, кровельную черепицу;
  • на крыше делается вентиляционное отверстие, обеспечивающее нормальный микроклимат в сарае.

Температура внутри будет поддерживаться благодаря утеплителю. Все поверхности чистятся перед укладкой минваты.

Для утепления кровли выполняются такие действия:

  • устанавливается основа;
  • пароизоляция;
  • гидроизоляция;
  • дренажная система.

Двери устанавливаются после выполнения основных работ.

Из пластика

Пластиковые хозяйственные блоки состоят из нескольких готовых деталей, поэтому сборка на приусадебном участке не представляет трудности. В основу входит крепкий металлический каркас. На пол, стены и крышу укладывается морозостойкий пластик. Кровля делается из полупрозрачного материала для обеспечения качественного освещения.

Для строительства расчищается место на участке. Фундамент можно не делать, поскольку пластик весит немного. Сборные хозблоки продаются в полном комплекте со всеми необходимыми деталями.

Последовательность действий при строительстве пластикового хозблока для дачи своими руками:

  • сначала устанавливается каркас;
  • на него стелется крыша и стеновые панели;
  • потом ставятся двери, ручки и прочие комплектующие.

После монтажа всех деталей нет необходимости проводить отделку стен и других поверхностей.

Сточная яма роется, если в сарае устанавливается душ. Некоторые комплекты содержат дренажные устройства, защищающие постройку от подтопления.

За пластиковыми блоками нужно много ухаживать. Грязь смывается периодически, можно пользоваться бытовой химией для чистки.

Производители изготавливают хозблоки различной комплектации для сборки на участке. Внутри устанавливаются туалеты, душевые кабины, спальные места или полки для складирования разного инвентаря. Для зимнего использования создаются утепленные элементы. Места соединения приходится обрабатывать в таких постройках, чтобы холодный воздух не задувал.

Из ОСП

Легкая конструкция хозблока из ОСП устанавливается на столбчатое основание. Нет необходимости заливать цементный раствор и делать ленту по периметру.

Конструкция из ОСП позволяет произвести ее строительство своими руками без привлечения специалистов:

  1. На столбы укладывается доска ростверка.
  2. Наверх устанавливается деревянный каркас с вертикальными балками, расстояние между которыми 50 см.
  3. ОСП плиты режутся по эскизу, прикручиваются к деревянным балкам на саморезы с внутренней или наружной стороны.
  4. В стенах делаются оконные и дверные проемы.
  5. Между балками устанавливается утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола.
  6. Стелется гидроизоляционная мембрана.
  7. Утеплитель закрывается листами ОСП с другой стороны.
  8. Для односкатной крыши устанавливаются деревянные балки под углом.
  9. Наклон кровли определяется количеством осадков, выпадающих зимой.
  10. На балки крепится горизонтальная обрешетка. Тонкие доски прибиваются параллельно.

Наверх укладывается профлист или другой дешевый кровельный материал.

Строим хозблоки разной функциональности

С навесом

Навес можно использовать в качестве гаража или оборудовать под накрытием беседку. Пристройка к хозблоку делается из металла или дерева. Желательно строить все элементы из одинаковых материалов. Это отразится на внешних качествах и позволит сэкономить средства.

Основная часть пристройки – это кровля. При проектировании учитывается бюджет и размеры навеса.

  • односкатная – простое и экономное решение, подходит для регионов с небольшим уровнем осадков;
  • двускатная проектируется с учетом максимальной скорости ветра в регионе, комплектуется стропильной системой;
  • вальмовая используется для больших построек.

Строим навес для хозблока:

  • после строительства сарая по углам будущего навеса устанавливаются вертикальные опоры;
  • наверх устанавливается горизонтальная обвязка;
  • на обвязку под определенным углом крепятся стропильные балки;
  • наверх устанавливается горизонтальная обрешетка;
  • на обрешетку стелется кровельный материал.

Навес для машин строится поближе к выходу. Беседка для отдыха обустраивается в более удобном месте.

С террасой

Рекомендуется пристраивать террасу к деревянному хозблоку.

  • брус 150х150 для обвязки;
  • доски 80х100 мм для основных элементов перекрытия;
  • промежуточные стропила из брусьев 40х40 мм.
Читайте также:  Циркулярный душ: как он устроен и для чего служит

Легкая веранда строится на столбчатом основании. Фундамент возле входа в постройку должен быть достаточно крепким, чтобы конструкция не прогибалась.

Все столбы устанавливаются на одном уровне. Грунт вокруг них тщательно трамбуется. Столбики накрываются несколькими слоями рубероида.

  • горизонтальная обвязка устанавливается на столбы;
  • вертикальные стойки по углам крепятся к ним;
  • опоры, установленные в плотную к зданию, крепятся к нему анкерными болтами;
  • вертикальная обвязка устанавливается на столбы.

После установки каркаса веранды устанавливаются лаги для пола и крыши. Нижние лаги застилаются тонкой доской, на верхние устанавливается горизонтальная обрешетка и кровля.

Бортики в веранде обшиваются тонкой доской высотой до 70 см. Сверху на бортики ставится шлифованная плоская доска в качестве подоконника.

С душем и туалетом

На видео показан вариант, как можно построить хозблок с туалетом и душем для дачи своими руками:

Чтобы разные постройки не были расставлены по всему участку, можно объединить их под одной крышей. Сарай для складирования садовых инструментов, летний душ и туалет проектируются совместно как 3 в 1.

После заливки фундамента на расстоянии нескольких метров роется колодец для сбора грязной воды и выгребная яма.

После этого строится деревянный сарай, состоящий из нескольких отделов.

Душевая кабина встраивается в здание, либо рядом оборудуется небольшое ограждение, над которым устанавливается душевая лейка. Внизу стелется деревянный поддон. Щели между досками оставляются, чтобы вода свободнее стекала.

Можно подключить к зданию водопровод или поставить большую бочку с водой рядом, которая наполняется периодически.

Система горячего водоснабжения установлена не на каждой даче. Поэтому лучше набрать воды в бочку и оставить греться на солнце. Это сделает ванные процедуры комфортнее. Также можно использовать бак для душа с подогревом.

Такой хозблок с туалетом и душем, построенный своими руками, — отличный вариант для летнего отдыха.

С дровником

Дровник приделывается к деревянной постройке сбоку. Для этого каркас крыши продлевается на 1 м., его край ставится на опоры. Внизу оборудуется дощатый поддон на высоте 10-15 см.

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

Читайте также:  Почему шумит кран и плохо работает: базовые неисправности и их устранение

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей: подробно о востребованных вариантах строительства

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Содержание

Плюсы каркасной технологии

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

  • Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
  • Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
  • Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
  • Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

  • Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
  • Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

  • Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
  • Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
  • Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
  • Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
  • Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
  • Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
  • Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
  • Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
  • Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
  • Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
  • Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

  • Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
  • На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
  • Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
  • По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
  • Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
  • Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
  • Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
  • Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
  • Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
  • Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
  • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Видео-советы и инструкции домашним мастерам

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Ссылка на основную публикацию