Обустраиваем дачный водопровод из скважины

Водопровод на дачном участке от скважины своими руками

Обеспечение частного дома или дачного участка водой – один из основных аспектов комфортной жизни человека. Полноценное водоснабжение и правильное водоотведение позволяют решить ряд бытовых вопросов, а также дают возможность использовать все блага цивилизации: стиральную и посудомоечную машинку, различную сантехнику.

Наиболее распространенный способ водоснабжения – подача воды из скважины. Рассмотрим основные этапы обустройства водоснабжения дома и практические рекомендации, обеспечивающие надежность и стабильность работы водопроводной системы.

Скважина на приусадебном участке – достоинства автономного водоснабжения

Для водоснабжения частного дома могут использоваться различные источники водозабора: централизованный водопровод, колодец или скважина.

Водоснабжение частного дома из скважины имеет некоторые преимущества:

  1. Автономность подачи воды. Контроль над объемами водоснабжения домовладелец устанавливает самостоятельно.
  2. Высокое качество и экологичность воды. Простая и артезианская скважина имеет достаточную глубину, поэтому вода из них не содержит вредных соединений и примесей.

Первым делом необходимо определиться с типом скважины: «песчаная» или артезианская.

«Песчаная» скважина имеет глубину 40-50 метров – до верхних водоносных слоев песчаного горизонта. Если попасть на русло подземной реки, то уровень бурения скважины можно сократить и до 15 метров.

Достоинства скважины «на песок»:

  • качество воды лучше, чем в колодце или централизованной магистрали;
  • скорость обустройства скважины (2-3 дня);
  • пробурить скважину можно без привлечения специальной техники.

Недостатки «песчаной» скважины:

  • невысокая производительность – около 1,5 м3/час;
  • срок эксплуатации – до 10 лет;
  • вода может содержать примеси;
  • нуждается в периодической прокачке.

❝«Песчаная» скважина подойдет для сезонного водоснабжения дачи, для коттеджа или частного дома лучше обустраивать артезианскую скважину❞

Глубина артезианской скважины может достигать 200 метров – затрагивает водоносный слой известковых пород. Бурение артезианской скважины надо обязательно согласовать, так как известковый водоносный слой считается стратегическим запасом государства.

Достоинства артезианской скважины:

  • высокая производительность – около 10 м3/час;
  • неограниченный запас известковых вод;
  • срок эксплуатации – около 50 лет;
  • высокое качество воды;
  • вода подается под большим давлением.

Недостатки артезианской скважины:

  • необходимость согласования проекта и получения разрешительных документов;
  • высокая стоимость бурения скважины (работы должны выполняться специализированной компанией).

Схема автономного водоснабжения: основные элементы системы

Каким бы ни был источник автономного водоснабжения частного дома, необходимо создать схему с указанием всех основных элементов системы и материалов, используемых для прокладки водопровода.

Схема водоснабжения частного дома включает следующие элементы.

  1. Скважина – источник воды.
  2. Кессон – вспомогательное помещение скважины (пластиковая или металлическая бочка). Защищает устье от грунтовых вод, осадков и обеспечивает нормальную температуру в скважине.

Устройство водопроводной системы частного дома можно разделить на три блока:

  1. Система водозабора.
  2. Дворовая магистраль.
  3. Внутридомовой водопровод.

Обустройство системы водозабора

бурение скважины и установка кессона

Процесс бурения скважины на воду – забор грунта при помощи специального бура. Зависимо от типа скважины и ее глубины, бурение можно выполнить самостоятельно, или воспользоваться услугами бурильных установок. Способ бурения (ударный, вращательный) будет зависеть от типа грунта.

❝Место вокруг размещения предполагаемой скважины не должно иметь каких-либо подземных путей и застроек. Для обустройства скважины надо выделить участок площадью – 4*6 м 2 ❞

Для бурения ручным способом используют:

Последовательность бурения скважины:

  1. Тренога устанавливается над местом бурения скважины.
  2. Для выемки верхних слоев грунта (1-1,5 м) надо использовать штыревой бур.
  3. После прохождения верхнего слоя заменить штыревой бур обсадной трубой.
  4. Бурение продолжается до достижения водоносного слоя.
  5. После обнаружения нужного слоя, внутрь обсадной трубы надо вставить водопроводную оцинкованную трубу с фильтром на конце.

Следующий шаг – обустройства кессона. Это помещение необходимо для защиты от грунтовых вод, промерзания и для обслуживания скважины. В кессоне будут соединяться выход трубы из скважины и водопровод, ведущий к дому.

Можно приобрести готовый корпус кессона, а можно сделать его самостоятельно из бетонных колец или кирпичей.

❝Кессон надо установить так, чтобы его дно и трубопровод были ниже уровня промерзания грунта, а крыша корпуса возвышалась над поверхностью – на 30 см❞

Порядок монтажа кессона:

  1. Трубу скважины обкопать на глубину около 2,5-3-х метров. Диаметр ямы должен быть больше размеров кессона в два раза.
  2. На дно залить бетонную подушку (толщина 20 см).
  3. Установить кессон.
  4. Обрезать трубу скважины – она должна выступать внутри кессона на 50 см.

выбор оптимального насоса

Для обеспечения подвода воды к потребителям с необходимым давлением, нужно устанавливать мощное оборудование для подъема воды. Это может быть автоматизированная насосная станция для водоснабжения частного дома или глубинный насос.

Насосная станция включает:

  • водяной насос;
  • гидроаккумулятор;
  • реле давления.

❝Насосная станция подойдет для обслуживания неглубокой скважины (до 10 м), если расстояние от точки водозабора до конечного потребителя не более 10 метров❞

Автономную станцию можно использовать для обустройства водопровода на даче из скважины, а для обеспечения водой коттеджа или частного дома, лучше устанавливать глубинный насос – скважинный погружной роторный насос.

При выборе модели погружного насоса надо учитывать:

  • напор насоса – сила давления, приложенная для того, чтобы протолкнуть воду;
  • расход (производительность) насоса.

Необходимо определить требуемую мощность погружного насоса для обслуживания конкретной скважины. Рассмотрим на примере частного 2-х этажного дома для семьи из 4-х человек. Суммируем следующие показатели:

  • глубина скважины (35 м);
  • расстояние от гидроаккумулятора до выходного отверстия скважины в соотношении 1:10 (0,8);
  • расстояние от уровня земли до наивысшей водозаборной точки (около 3,5 м – для 2-х этажного дома);
  • требуемое давление в высокой точке водозабора (3);
  • возможные потери в системе (около 2).

Таким образом: Напор насоса = 35+0,8+2+3+2=44,3 м

Пиковое потребление воды семьей 38 л/мин (2,28 м3/час) определяет производительность насоса.

монтаж глубинного насоса

Опускать насос в скважину надо очень аккуратно, чтоб не повредить оборудование. Для этого можно воспользоваться лебедкой для бурения скважины или тросами.

Последовательность погружения насоса:

  1. Обратный клапан подсоединить к насосу.
  2. Прикрепить обжимную муфту и соединить с наружным трубопроводом.
  3. Через крепежные проушины продеть трос и зафиксировать его металлическими хомутами.
  4. Прикрепить к тросу кабель питания и трубу.

Следующий шаг после установки насоса – подведение трубопровода в дом и сборка автоматической системы водоснабжения.

Дворовая магистраль: проведение водопровода от скважины

инструменты и материалы

Для проведения водопровода на участке можно использовать разные виды труб:

    Медные трубы – самые дорогие, но и самые надежные трубы. Материал не поддается коррозии, воздействию агрессивной биологической среды и ультрафиолетовому излучению, имеет хорошую теплоотдачу.

❝Диаметр трубопровода от скважины должен составлять 32 мм❞

Инструменты для проведения трубопровода:

    Для монтажа стального или медного водопровода:

      разводной, газовый и гаечные ключи;

последовательность прокладки и утепления водопровода

Трубопровод можно проложить двумя способами:

В первом случае выкапывается траншея на глубине 2 метра и укладывается трубопровод. Трубу в местах подъема надо утеплить (особенно возле фундамента). Это можно сделать при помощи саморегулирующего греющего кабеля.

❝Фундамент дома, к которому подводится водопровод, должен быть утеплен, как минимум, до глубины 1 метр❞

Если водопровод прокладывается поверху, то к трубе надо подвести греющий кабель (9 Вт/метр). Кроме этого вся труба капитально утепляется теплоизоляционным материалом – слой утеплителя не менее 10 см.

Можно использовать энергофлекс и вату. Стыки между утеплителями надо обмотать армированным скотчем – это улучшит герметизацию между слоями.

❝Труба должна быть утеплена по всей длине дворовой магистрали: от дома до скважины❞

Весь «пирог» водопровода помещают в гофрированную или канализационную трубу большого размера. Такие мероприятия позволят избежать промерзания водопровода и использовать скважину зимой.

Вместе с трубой одновременно можно уложить и питающий кабель для насоса. Лучше использовать 4-х жильный кабель сечением 2,5.

После установки насоса и прокладки водопровода к дому, надо собрать автоматическую систему водоснабжения согласно схеме.

Разводка водопровода в доме

Прокладка труб водопровода в частном доме может выполняться по двум схемам:

    Последовательное подключение потребителей. Этот вариант подходит для небольших домов, в котором проживает не более 2-х человек. При большом количестве жильцом могут возникнуть неудобства: в системе резко падает давление при одновременном включении нескольких водозаборных точек.

Для монтажа внутридомовой водопроводной системы используют полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

Рекомендации специалистов по монтажу и настройке системы водоснабжения

Нормальная работа бытовых приборов и сантехники возможна при бесперебойной подаче и достаточном напоре воды. Приведем ряд советов, которые помогут грамотно собрать и настроить систему водоснабжения:

  1. Обустраивать водоснабжение на участке лучше в теплое время года, – снижен риск ошибиться с расположением водоносного слоя, так как уровень воды в этот период самый низкий.
  2. При необходимости проводить трубопровод через межкомнатные перегородки, стены или другие строительные конструкции, трубу надо заключить в пластиковый или металлический стакан.

Перед началом эксплуатации систему надо проверить на отсутствие протечек и работоспособность.

Обустройство водопровода на даче из скважины: схемы, нюансы, обзор необходимого оборудования

Независимая система водоснабжения позволит забыть о главном неудобстве загородной жизни – об отсутствии или недостатке воды. А ведь устроить водопровод на даче из скважины достаточно просто, тем более что водозабору для одного земельного надела необязательно обладать большим дебитом. Ведь хотелось бы получать воду на собственном участке, правда?

Ознакомившись с представленной к рассмотрению информацией, вы сможете самостоятельно сделать автономный водопровод. Он безотказно поставит воду в удобные для пользования места. Желающие повысить уровень дачного комфорта с нашей помощью без проблем справятся с обустройством системы.

Мы подробно описали оборудование, требующееся для сборки и монтажа, разобрали принцип работы и назначение каждого устройства. В представленной нами статье подробно изложена технология проведения работ с пошаговой детализацией. Ценные сведения и рекомендации дополнены фото-подборками, схемами и видеообзорами.

Виды трубчатых водозаборных колодцев

Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.

Фильтровые или «скважины на песок»

Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые скважины бурят на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.

Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.

Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.

Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.

Артезианские или «скважины на известняк»

Глубокие сооружения, которые бурятся до водоносной области, распространенной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час.

Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.

Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц.

Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.

Выбор насоса для откачки воды

Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории.

Глубинные и поверхностные агрегаты

Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.

Поверхностные насосы могут извлекать воду с глубины в среднем 8 – 10 метров, поэтому для скважин используются довольно редко. Чаще всего для подачи воды монтируют погружные приборы. Их главное отличие от поверхностных – полное погружение в воду. Их конструкция специально разработана для больших глубин, на которых они используются максимально рационально.

Погружные скважинные насосы делятся на два типа. В корпусе центробежных приборов монтируется вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями.

Когда вал начинает вращение, движение лопастей создает центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую внутреннее пространство устройства. Таки насосы отличаются надежностью и универсальностью в использовании.

Кроме того, центробежные механизмы отличаются оптимальным соотношением цена/качество. Вихревые насосы считаются наиболее практичным вариантом. Помимо невысокой стоимости они привлекают предельной простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Основа устройства – мембрана, по одну сторону которой находится жидкость, по другую – вибратор.

После включения последний приходит в движение и заставляет деформироваться мембрану, тем самым создавая разность давлений. Что, в свою очередь, запускает процесс перекачивания жидкости.

Механизм лишен вращающихся элементов и подшипников, которые особенно уязвимы и требуют постоянного контроля и смазки. Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.

Для артезианских скважин лучшим выбором станет высокопроизводительный глубинный насос. Они специально предназначены для работы на больших глубинах, где не смогут функционировать поверхностные насосы, даже оснащенные эжектором.

Установка в скважину глубинного прибора достаточно сложна, так же, впрочем, как и его извлечение. Грамотно выбранное и установленное качественное устройство будет работать десятки лет.

Более дешевый фальсификат с такой нагрузкой вряд ли справится и потребует ремонта. Однако надо понимать, что в случае с глубинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сопоставима со стоимостью прибора. Поэтому надо приобретать только качественное устройство.

Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.

Общая глубина выработки и уровень воды в ней

Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство.

При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.

Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.

Примерный дебет водозаборного источника

Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты.

Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.

Как определить дебет скважины и выбрать насос, продемонстрирует видео:

Расчетная потребность в воде

Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде.

В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.

Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности.

Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.

Необходимый для работы приборов напор

В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба.

Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.

Диаметр пробуренной скважины

Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см.

Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.

Оборудование для автономного водоснабжения

Для обустройства водопровода из скважины помимо насоса нам потребуется другое специальное оборудование, необходимое для нормального функционирования сооружения.

Герметичная емкость для защиты оголовка

Важный конструктивный элемент для обустройства скважины – кессон. Это герметичная камера, в которой располагается оголовок скважины. Она защищает сооружение от промерзания в холодное время года и от проникновения грунтовых вод.

Кроме того, внутри емкости располагается все необходимое для функционирования скважины оборудование. Поэтому размеры кессона должны быть достаточными для того, чтобы внутри поместились приборы и спустившийся для обслуживания или ремонта человек.

Герметичная камера может быть выполнена из разных материалов: пластика, бетона, металла, кирпича или полимерпеска. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего она имеет круглое или четырехугольное сечение. Кессон можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно. В любом случае емкость должна быть оборудована люком с плотно прилегающей крышкой.

С обустройством кессона для автономного источника воды ознакомит ролик:

Гидроаккумулятор для формирования напора

Устройство представляет собой емкость, разделенную эластичной мембраной. Один из получившихся отсеков заполнен воздухом, второй – водой. Поступающая в бак вода растягивает мембрану, уменьшая тем самым объем первого отсека.

Чем больше воды, тем выше давление в первой камере. После того, как потребитель открывает кран, количество воды уменьшается, и давление в воздушном отсеке снижается.

Гидроаккумулятор дополняется датчиком, который следит за давлением в камерах. Когда оно опускается ниже заданной отметки, прибор подает сигнал на включение насоса и вода из скважины поступает в систему.

Как только давление поднимется до определенного уровня, насос выключается. Гидроаккумулятор используется для создания в водопроводе давления, достаточного для работы бытовых приборов.

Некоторые из них, например, проточные водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины нуждаются в давлении не ниже 0,5-0,7 атмосфер.

Кроме того, устройство защищает насос от преждевременного износа. Без гидроаккумулятора оборудование будет включаться слишком часто. А это для него крайне нежелательно, ведь включение насоса чаще, чем 10 раз в минуту увеличивает его износ на 40%.

Система фильтров для очистки воды

Фильтры необходимы для скважин любого типа. Даже глубокие артезианские «выдают» воду с высоким содержанием железа, тяжелых металлов и других не полезных микроэлементов. Поэтому очистка такой воды необходима.

Подобрать нужный тип фильтра можно только после проведения анализа воды. Полноценная система очистки в максимальной комплектации будет выглядеть следующим образом:

  1. Сетчатый фильтр грубой очистки. Ставится перед насосом и перед гидроаккумулятором.
  2. Фильтр механической очистки. Устройство задерживает включения размером 80-100 мкм. Представляет собой колбу со сменным волокнистым наполнителем.
  3. Блок аэрации. Насыщает кислородом проходящую через него воду.
  4. Комплект специальных фильтров. Каждый из них устраняет излишки определенного элемента: железа, калия, натрия, солей и т.п.
  5. Блок биологической защиты. Представляет собой угольный фильтр или ультрафиолетовый излучатель, которые устраняют из воды микроорганизмы.
  6. Фильтр тонкой очистки. Останавливает включения размером до 5 мкм, что полностью избавляет жидкость от осадков и посторонних примесей.

В качестве дополнения может быть установлен фильтр с обратным осмосом, что позволяет получить питьевую воду высочайшего качества.

Технология сооружения водопроводной системы

После того, как все нужное оборудование закуплено и скважина пробурена, можно приступать к обустройству водопровода.

Этап #1: прокладка труб от дома до скважины

Определяем участок, на котором будет располагаться трубопровод, и приступаем к копке траншеи. Ее глубина должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в этой местности на 20 – 30 см. Это очень важное требование. Его неисполнение грозит заморозкой и разрушением системы в холодное время года.

На дно выкопанной траншеи укладываем песчаную подушку, на нее 32-мм водопроводную трубу, выполненную из сшитого полиэтилена или металлопластика.

Как вариант можно проложить ПДН трубу, но она разрушается при заморозке, исключить которую невозможно. Некоторые «специалисты» вместо трубопровода укладывают в траншею шланг для подачи воды.

Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водопровода, делать это не стоит. Особое внимание уделяем участку подъема трубопровода к дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу специальным материалом.

Можно использовать для утепления саморегулирующийся греющий кабель, который укладывается вдоль трубы на участке подъема. Этот же метод применяется и в том случае, когда по какой-либо причине невозможно провести земельные работы на участке.

Тогда выкапывают неглубокую траншею под трубы и укладывают их вместе с греющим кабелем. Оборачивают элементы теплоизоляционным материалом и помещают в трубу большего диаметра.

Кроме того, в получившуюся систему можно добавить еще и накопительную емкость для полива. Поскольку теплая вода благотворно влияет на растения.

При укладке водопроводной трубы не забываем уложить и кабель, подводящий электричество к насосу. Он должен быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведенном месте в отапливаемом помещении.

Этап #2: правила монтажа кессона

Монтаж кессона зависит от того, из какого материала изготовлена емкость. Проще всего монтировать пластмассовые и полимерпесчаные емкости. В любом случае сначала готовим котлован, который должен быть больше, чем сама камера.

В некоторых случаях на дно ямы монтируем бетонную площадку. Затем устанавливаем кессон на место и выравниваем по уровню. В случае с пластмассовой емкостью еще и закрепляем ее.

Самодельные камеры из бетона собираются из колец или заливаются в собранную на месте опалубку. Кирпичные емкости выкладываются прямо в котловане. По окончании работ в кессон заводим водопроводные трубы и кабель, участки ввода надежно герметизируем. Опускаем и устанавливаем на место оборудование для скважины. При необходимости проводим обратную засыпку установленного кессона.

Этап #3: монтаж и подключение насоса

Перед началом установки механизма обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Начинаем с очистки скважины. Откачиваем из нее воду до тех пор, пока не перестанет выходить песок и другие частицы загрязнений.

Для закрепления насоса в скважине используем 4-мм стальной тросик нужной длины или 5-мм капроновый шнур. Надежно крепим его на корпусе. Кроме того, соединяем насос с водопроводной трубой.

Все операции выполняем очень аккуратно, чтобы впоследствии не произошло заклинивания насоса в обсаде. Для нормального функционирования системы необходим обратный клапан для насоса, который не позволит воде из трубопровода вернуться в скважину.

Некоторые модели уже оснащаются таким устройством, если нет, устанавливаем узел. Надеваем нижнюю часть оголовка с уплотнителем на скважинную трубу.

Обустраиваем дачный водопровод из скважины

Обустроить водопровод на даче своими руками из скважины весьма кроме того быть может, в случае если, само собой разумеется, эта скважина находится именно на вашей территории, а не пробурена в складчину и ею пользуются кроме этого и ваши соседи. Всё дело в том, что в трубу вы сможете поместить не более одного погружного насоса.

А вся его автоматика может находиться лишь в одном месте и водоразборный узел монтировать направляться лишь по окончании насосной станции. Но это уже бытовые, а не технические неприятности, а нас интересуют как раз монтажные работы, о чём мы и поболтаем ниже, а помимо этого, покажем вам видео в данной статье.

Водопровод в дом

Скважина

Примечание. направляться подчернуть, что существует два типа скважин – артезианские и “на песок”. Второй вариант (он более небольшой) вы имеете возможность бурить самостоятельно, не испрашивая ни у кого разрешения и не собирая каких-либо справок. А вот артезианские слои принадлежат стране, так что для бурения таких скважин вам потребуется платная лицензия и пакет документов на добычу воды.

  • По солидному счёту, при бурении скважины на неё обязан выдаваться технический паспорт, в котором её дебит, но не всё у нас делается так, как этого требует законодательство, исходя из этого, вам, быть может, будет необходимо самостоятельно выяснить данный параметр. Он нужен чтобы вы знали, какой мощности насос возможно применять, правильнее, какое количество санузлов скважина сможет обслуживать в один момент.
  • Для этого вам необходимо будет отметить уровень зеркала (до этого хотя бы дни не пользуйтесь ею) и откачать из скважины всю воду, возможно, тем же насосом, который вы станете применять, а после этого засечь, за какое время она наполнится до вашей метки – данный уровень именуется статическим. Сейчас вам остаётся объём откачанной воды поделить на время её пополнения, и вы получите дебит – Vоткачанной воды/tзаполнения=дебит скважины, который вы имеете возможность перевести на литры в 60 секунд, в час либо м 3 /мин, м 3 /час.
  • Сейчас вам нужен насос, который вы подберёте по дебиту (м 3 /час), а параметры самого агрегата вы сможете разглядеть в техническом паспорте (инструкция по эксплуатации) либо на корпусе. На протяжении монтажа, в то время, когда станете опускать насос в скважину, не фиксируйте его сходу – сперва запустите его и дождитесь, пока уровень воды стабилизируется, другими словами, откачка будет равняться пополнению. Вот это и будет статический уровень, по которому направляться измерять уровень погружения насоса (минимум, 30 см от зеркала).
Наименование санузлаРасход воды
Краны умывальника0,4 м 3 /час
Биде0,4 м 3 /час
Унитаз0,4 м 3 /час
Краны мойки0,7 м 3 /час
Посудомоечная машина0,7 м 3 /час
Машина-автомат для стирки0,7 м 3 /час
Душевая кабина0,7 м 3 /час
Гидрант для поливки сада (огорода)0,7 м 3 /час
Ванна1,1 м 3 /час

Расход воды в течение часа различными санузлами

Траншеи и приямки

Вам в любом случае нужно будет рыть траншею, ведущую от скважины к дому, по которой будет проложен электрический кабель для подключения глубинного насоса и сама водопроводная 32-миллиметровая труба – на данный момент для этого применяют ПНД – полиэтилен низкого давления.

Глубина траншеи напрямую будет зависеть от климата в вашем регионе, её необходимо рыть на 50 см глубже точки промерзания грунта, так что в некоторых местах это возможно более полутора метров. Дно в обязательном порядке засыпается песочной подушкой высотой не меньше 2 см – это разрешает равномерно распределить всю нагрузку на трубу, в то время, когда её присыпают грунтом.

В случае если ваш загородный дом стоит на ленточном фундаменте, то очень быть может, что его подошва также находится ниже точки замерзания и тогда нужно будет проходить не под лентой, а через неё.

Для этого нужно пробивать бетон, в котором, вероятнее, имеется армирующий каркас, так что тут направляться применять в качестве насадки на перфоратор не победитовую либо алмазную фрезу, а зубило и сверло (армирование, если вы на него наткнётесь, позже вырезается болгаркой).

Чтобы была возможность вольно работать в траншее с перфоратором, с наружной и внутренней стороны здания, выкапываются приямки – размер определяется вашими собственными габаритами.

Для удобства профилактического обслуживания скважины делается колодец – его возможно выложить из кирпича либо цементных широких колец и закрыть сверху крышкой. Позднее, при необходимости, оголовок скважины утепляют. Кроме этого. Вместо бетонированного кессона применяют скважинный адаптер, о котором мы поведаем ниже.

Адаптер

В тех случаях, в то время, когда нет возможности либо легко жажды монтировать цементный кессон, благодаря которому возможно обслуживать оголовок скважины, прибегают к подключению трубы через адаптер, цена которого окажется значительно ниже, нежели монтаж цементного колодца. Такое устройство достаточно легко монтируется ниже уровня замерзания грунта, о чём мы вам на данный момент и поведаем.

По окончании установки скважины обсадная труба будет выше, чем это требуется, исходя из этого, лишнюю часть срезают болгаркой, оставляя над поверхностью земли кусок, который позднее закроется оголовком. Затем в трубе, ниже точки промерзания грунта алмазной либо победитовой фрезой делается отверстие для монтажа этого самого переходника.

По окончании того, как мы сделали отверстие, рассоединяем адаптер на две составные части – они просто выходят одна из другой по пазам, как это видно на верхнем фото. Та часть, которая имеет патрубок с наружной резьбой (видно, что на него накручена гайка) нужна для крепления на трубу.

Закрепить ее на трубе достаточно легко – вам необходимо рукой изнутри трубы патрубком до отверстия и зафиксировать его с наружной стороны гайкой, но это удаётся достаточно редко, лишь в то время, когда оголовок ниже уровня грунта. В случае если до отверстия громадное расстояние, то эта подробность опускается в том направлении посредством штанги (адаптер собран и штанга накручена на другую его часть) либо проволоки.

Начинаем сборку – накручиваем на насос обратный клапан и отмеряем кусок полиэтиленовой трубы от клапана до адаптера с таким расчётом, дабы глубина погружения в воду была, как минимум, на 30 см ниже статического уровня (это понятие разъяснялось выше).

Сейчас возможно приступать к главной и окончательной фазе монтажа насоса – для этого нам уже не обойтись без штанги, которая накручивается на внутреннюю часть адаптера – эта часть прекрасно видна на фотографии, где продемонстрировано, как рассоединяется адаптер – что-то наподобие тёмной чаши сверху.

Так вот, сейчас вам необходимо сперва загрузить в трубу насос, удерживая его за гибкую полиэтиленовую трубу, а после этого продолжать погружение посредством штанги – сходу сделайте на ней метку, дабы вы знали, дотянулась ли внутренняя часть адаптера до наружной (метка на штанге делается по наружной части трубы). Вероятнее, вам не удастся попасть в пазы с первого раза, но это не предлог для расстройства сделайте ещё ряд попыток и вы в обязательном порядке попадёте.

Примечание. В качестве вспомогательной штанги возможно применять ту же ПНД трубу с компрессионным фитингом – прикручиваете фитинг к месту крепления (тёмная чаша), а после этого крепите к нему трубу. Лишь ПНД необходимо зафиксировать жёстко, а фитинг к адаптеру прикручивайте не до конца, дабы легче было снимать по окончании окончания монтажа.

Трос, который крепится к насосу для фиксации, прикручиваем к оголовку внатяжку, так, дабы насос держался именно на нём, а не на адаптере либо электрическом кабеле. Электрокабель возможно присоединять к клеммам на оголовке, но возможно его в траншею, миную эти клеммы – всё равняется его нужно будет наращивать, поскольку до здания его будет не хватает.

Заводим воду в дом

Накручиваем на адаптер компрессионную полиэтиленовую муфту для труб и к другому её концу закрепляем трубу ПНД, которую разворачиваем по траншее до самого дома, лишь необходимо сделать запас для ввода.

К этому времени у нас должна быть готова траншея с песочной подушкой и отверстие под либо в ленте фундамента, и приямок в помещении. Кессон в доме в большинстве случаев обкладывают кирпичом, а после этого штукатурят, но время от времени для данной цели применяют цементные кольца либо кроме того широкую пластиковую бочку.

Итак, представим условную обстановку, что мы уже завели электрический кабель и полиэтиленовую трубу в кессон, который оборудовали в помещении (траншею засыпать ещё рано – это делается лишь по окончании опробований). Сейчас нас интересует предстоящая схема водопровода на даче из скважины и сразу после ПНД трубы мы устанавливаем магистральный кран (греющий кабель в расчёт не идёт – это по желанию), по окончании которого врезается фильтр неотёсанной очистки.

На верхней фотографии видно, что потом, по схеме, подключается блок с реле давления и датчиком сухого хода, не смотря на то, что создатель данной статьи заключил , что лучше брать датчик и реле раздельно – это продлевает их эксплуатационный ресурс. По крайней мере, из строя может выйти лишь один прибор, а далеко не весь блок.

К клеммам реле подключается кабель от насоса и шнур, который идёт к розетке с питанием 220В, а вот датчик сухого хода возможно и не устанавливать, но он помогает чтобы машинально отключать насос, в случае если тот не качает воду, другими словами, работает “всухую”.

Мембранный бак возможно врезать где угодно, другими словами, до реле либо по окончании него, это не имеет значения, поскольку в любом случае давление будет создаваться в самом баке и на участке трубы от обратного клапана до запорного крана водораспределения. Чем больше данный бак, тем реже будет срабатывать реле на остановку и запуск насоса, поскольку увеличится резервное давление, но эта ёмкость не должна быть более 100 литров.

Помимо этого, остановки насоса и режим пуска зависит от настроек, установленных на реле давления. В заводском выполнении по умолчанию пуск срабатывает при давлении 2 атмосферы, а стоп – при 3 атмосферах. Но вы имеете возможность увеличить данный диапазон, установив пуск на 1,5 атмосфер, а остановку на 5 атмосфер. Увеличивая разрыв, вы уменьшаете число остановок и запусков двигателя, что увеличивает его эксплуатационный ресурс.

Заключение

По окончании окончательной сборки водопровод на даче из скважины необходимо протестировать и в случае если всё работает нормально, и нигде нет протечек, необходимо засыпать траншею и заделать место входа трубы в фундамент цементным раствором либо плиточным клеем, дабы вовнутрь помещения не попала почвенная влага. Трубу сперва засыпают песком, дабы покрыть её на 5-8 см, после этого поливают водой для усадки песка и забрасывают сверху грунтом.

Вода на даче из скважины: состав системы, выбор источника и насосное оборудования

Скважина для воды на даче – это основное условие нормальной жизнедеятельности участка, ведения хозяйства и комфорта отдыхающих. Эту статью мы посвятили рассказу о том, как наладить водопровод на даче из скважины своими руками.

Вода на даче – не роскошь, а необходимость.

Водоснабжение дачного участка

Состав системы

Комфорт невозможен без подачи воды.

Чтобы наладить качественное водоснабжение загородного дома и приусадебного участка, необходимо решить комплекс задач. В первую очередь следует рассмотреть конфигурацию системы и определить, какие элементы она будет включать.

Сперва необходимо определить состав системы.

Мы хотим представить стандартную для настоящего времени систему, которая состоит из нескольких основных узлов. В приведенной таблице перечислены эти узлы с описанием:

УзелСоставНазначение и требования
Источник водыКолодец, открытый родник или скважинаИсточник должен обеспечивать необходимый для ведения хозяйства объем воды удовлетворительного качества
Водоподъемное оборудованиеПогружной или поверхностный насос, насосная станцияНасос должен быть достаточно мощным, чтобы поднять воду с глубины и доставить ее конечному потребителю, при этом обеспечив необходимое давление и производительность
Внешний трубопроводТруба подачи воды в дом, система водоснабжения участка для полива и технических нуждДолжен обеспечить надежное прохождение расчетного количества воды без протечек и загрязнений от скважины в дом, а также доставить воду в систему полива
Накопительная емкость и автоматикаНапорный бак, реле давления с включателем и выключателем пуска насосаОбеспечение необходимого давления, защита насосного оборудования от частых пусков
Система фильтрацииФильтр грубой очистки, фильтр тонкой очисткиФильтрация воды для обеспечения нормальной работы оборудования и сантехники, очистка воды для приема в пищу
Внутренний трубопроводКоллектор или последовательная разводка труб от гироаккумулятора к каждой точке потребления воды, арматура и сантехническое оборудованиеРаспределение воды между точками ее потребления внутри дома
Система подогреваЭлектрический бойлер, газовая колонка, котелПодогрев воды для гигиенических нужд, мытья посуды и стирки белья, а также для нужд системы отопления (опционально)

Водопроводная система дачного участка.

Важно!
При проектировании системы водоснабжения вы должны сразу учесть и рассчитать систему отвода и очистки.
Канализация в условиях дачи чаще всего состоит из труб сброса и системы септиков, иногда обходятся накопительным коллектором, который периодически очищает ассенизатор.

Раньше дачные кооперативы иногда делали мелиорационную систему водоснабжения участков, в которой была насосная станция и поверхностный трубопровод, подающий воду от источника потребителям. Как правило, источником служил водоем, и пить такую воду было нельзя. Кроме того, конструкция предполагала только летнее использование.

Старые системы орошения и полива не обеспечивали потребителя качественной питьевой водой.

Рассмотренная нами схема водоснабжения на даче из скважины предполагает круглогодичную бесперебойную подачу воды питьевого качества не только для полива и хозяйственных нужд, но и для обеспечения нормальной для города жизнедеятельности всего дома. Она позволит использовать санузел, ванную комнату, кухонную мойку, стиральную машину и прочие удобства.

Далее мы рассмотрим наиболее важные узлы более подробно.

Источник

Колодец – наиболее традиционный и распространенный источник воды за городом.

Наиболее важный и существенный узел – это источник водоснабжения.

Здесь может быть несколько вариантов:

  • Колодец . Наиболее распространенный и традиционный источник за городом, отличается удобством, независимостью от электроснабжения и достаточно качественной водой, однако имеет ограниченный запас производительности;
  • Родник . Если вы счастливый обладатель родника на участке или рядом с ним, то можно запитать систему подачи от него. Отличается водой высокого качества и степени очистки, а также хорошей производительностью и практически неисчерпаемым запасом;
  • Скважина на песок . Неглубокая скважина или абиссинская игла. По своим характеристикам подобна колодцу, однако менее удобна и зависит от наличия электроэнергии, если отсутствует механическая помпа;
  • Артезианская скважина . Наиболее качественный источник воды, чистота которой вне конкуренции. Отличительные черты – высокая цена работ и оборудования, хороший ресурс и высокое качество сырья, необходимость разрешений и юридическая ответственность за состояние объекта.

Родник на даче – редкая удача.

Если от прежних владельцев участка вам достался колодец, можно использовать его. Узнайте у соседей, каково качество воды в их колодцах, постоянно ли она есть или пропадает в зависимости от сезона и погодных условий, и после этого смело приступайте к монтажу остальных узлов.

Важно!
Колодец удобен тем, что вы всегда сможете достать воду простым ведром на веревке, независимости от поломок трубопровода или насосного оборудования, перебоев в электроснабжении и прочих обстоятельств.

Дачный колодец – хороший вариант для подключения к системе.

Родник на участке – столь редкая удача, что этот вариант мы рассматривать не будем. Считаем, что нам не повезло, и родника поблизости нет.

Скважина на песок – это наиболее приемлемый вид скважины, так как не требует слишком глубокой шахты и может быть сделан своими руками. Как правило, глубина забоя такой скважины – от 10 до 35 метров, иногда приходится опускаться на 50 метров.

Совет!
Если уровень грунтовых вод в вашей местности высокий, то можно сделать абиссинский источник – трубу с иглой и фильтром для воды для дачного участка на конце, которую вбивают в землю до уровня воды.

Различные источники водоснабжения.

Артезианская скважина стоит больших денег. Кроме того, вам понадобится оформить ее официально, предварительно получив разрешение в Роспотребнадзоре и территориальном Центре государственного мониторинга состояния недр, так как артезианская вода относится к стратегическим запасам и охраняется государством.

По той же причине вы будете нести ответственность за неправильное использование скважины и загрязнение водоносного горизонта.

Водяная скважина на даче своими руками бурится с помощью подобного оборудования.

Внимание!
Если ваш участок меньше, чем 60х60 м, то разрешение вы сможете получить только в порядке исключения, а если он меньше, чем 30х30 метров, то артезианской скважины вам не видать.

Насосное оборудование

Поверхностный насос в кессоне.

Для подъема воды с глубины и подачи ее в накопитель вам понадобится насос.

Существует два типа насосов для скважин:

  1. Погружные или глубинные. Расположены на глубине под толщей воды и способны обеспечить ее подъем на высоту до 150 метров в зависимости от мощности;
  2. Поверхностные. Расположены на поверхности и способны поднять воду максимум на 8 метров, с внешним эжектором – до 45 метров.

Глубинный насос погружают почти на дно.

Глубинные агрегаты считаются более надежными и качественными, однако и стоят дороже. Кроме того, они абсолютно бесшумны для жильцов дома, так как расположены под водой. Недостаток – затрудненное обслуживание и ремонт, необходимость подводки электропитания в скважину.

Поверхностные насосы актуальны для неглубоких скважин и колодцев, расположенных недалеко от дома. Сейчас наиболее популярны насосные станции, которые оборудованы гидроаккумулятором и автоматикой пуска/отключения насоса в зависимости от давления в системе. Отличаются более низкой производительностью и проблемой шума, особенно при установке внутри дома.

Монтаж системы

Как видно на фото, фронт работ предстоит существенный.

Чтобы самостоятельно наладить водоснабжение дачи из скважины, потребуется немало времени и сил.

Наша инструкция поможет вам не ошибиться и правильно построить работу:

  1. Сначала необходимо произвести земляные работы и выкопать траншею глубиной не менее 1.5 метров от дома к источнику воды. Вокруг оголовка скважины следует оборудовать утепленный кессон, чтобы вода выше уровня промерзания не поднималась;

Копаем траншею от дома до источника.

  1. Затем следует установить насос и наладить его работу, произвести испытательный пуск и прокачать скважину;

  1. После установки глубинного насоса вертикальную трубу выводят в кессон, если насос поверхностный – его выходную трубу просто оставляют нетронутой. В траншее на песчаной подушке укладывают трубу подачи воды, которую соединяют с вертикальной трубой или выходом насоса через колено или фитинг;

  1. В подвале дома устанавливают гидроаккумулятор на 60 – 200 литров, который соединяют с трубой подачи воды. Также рядом собирают пускатель, который питает насос электроэнергией, пускатель запитывают через реле давления, которое контролирует давление в баке аккумулятора с помощью манометра. Гидроаккумулятор подключают к коллектору внутренней системы водоснабжения;

Монтируют гидроаккумулятор и пусковое реле.

  1. От коллектора производят разводку труб к водонагревательному бойлеру, ванне, кухонной мойке, унитазу, рукомойникам и делают вывод для полива. От бойлера проводят трубы подачи горячей воды к ванне, мойке и рукомойнику;

Выполняют разводку от коллектора.

  1. Производят пуск насоса и наполняют накопительный бак для воды для дачи, проверяют работу системы автоматического пуска и выключения, целостность и герметичность труб, работу сантехники и производительность системы. При всех открытых кранах должен быть нормальный напор;

Систему проверяют на работоспособность.

  1. Если испытание прошло удачно, траншею закапывают, предварительно загерметизировав место входа трубы в скважину и в дом.

Сначала трубу забрасывают песком, а потом – землей.

Важно!
Наклон трубы – вниз от дома к скважине, в нижней точке перед поворотом в ствол шахты следует сделать кран для спуска воды из системы.

Вывод

Водопроводную систему на загородном участке можно сделать самостоятельно. Для подключения колодца или скважины к дому имеется все необходимое оборудование, а видео в этой статье поможет вам наглядно в этом убедиться.

Водоснабжение на даче

монтаж “под ключ” в Москве и Московской области

  • Водонагреватель в подарок!
  • Водоснабжение в дом за 1-2 дня! Гарантия 3 года! Московские монтажники!
  • Монтаж канализации и установка локальных станций очистки (септиков)

В настоящее время бурение скважины просто необходимо если нет возможности выкопать колодец, поэтому летний водопровод из скважины на даче – довольно распространенный тип водоснабжения. Идеально подходит для сезонного проживания (с апреля по сентябрь).

Летнее водоснабжение из скважины отличается от зимнего тем, что вместо дорогостоящего скважинного адаптера или кессона на скважину сверху устанавливается скважинный оголовок, а подающая труба закапывается совсем неглубоко (20-30 см), что позволяет провести воду через весь участок обходя грядки, деревья, кустарники и другие посадки совершенно не портя их, так как земли от прокопки совсем немного. Это очень актуально на старых дачах, где участок уже сформировался.

Скважинный оголовок выполнен из твердого полипропилена (нагрузка до 200 кг) и герметичен, что исключает попадание дождя, снега, насекомых и пыли в скважину.

Мы предлагаем произвести монтаж летнего водоснабжения из скважины “под ключ” по очень привлекательным ценам, при этом качество монтажа и материалов будет на высоком уровне. Обычно мы сами закупаем оборудование и материалы для монтажа водопровода, что очень удобно для тех у кого нет автомобиля. Срок монтажа зависит от сложности объекта, но обычно составляет 1-2 дня.

Мы работаем сами без посредников (московские монтажники, граждане РФ), без скрытых платежей, в стандартных вариантах без предоплаты! Гарантия на монтажные работы 3 года! Для водоснабжения из скважины используются качественные погружные насосы, все работает бесшумно как в городе! Запуск и слив системы происходит за считанные минуты, что под силу даже пожилым людям – все сделано надежно, доступно и просто!

Летний вариант водоснабжения из скважины за 73 000 руб. “под ключ” включает в себя:

Насос Джилекс Водомёт 55/50 и ГА на 50 л.

Для автоматической работы насоса ставится обратный клапан, реле давления, реле сухого хода и гидроаккумулятор (подбирается в зависимости от глубины скважины).

Подвод ХВС и ГВС к раковине или мойке

Для демонстрации работоспособности холодного и горячего водоснабжения уже включён подвод воды к одной точке водоснабжения.

Фильтр очистки с картриджем

Фильтр задерживает песок, насекомых и другие примеси из источника воды

Водонагреватель Еlectrolux на 50 литров

Накопительный водонагреватель с эмалевым покрытием известной фирмы Еlectrolux на 50 литров – самый оптимальный вариант для дачи.

Полипропиленовые трубы и фитинги

Мы используем полипропиленовые трубы и фитинги (белого цвета) компании Политек. Трубы не лопаются, не ржавеют, вода не пахнет. Срок службы более 50 лет!

Трубы ПНД и фитинги (для питьевой воды)

Трубы из сшитого полипропилена используются для прокладки в земле. Срок службы более 50 лет. Они не лопаются, не ржавеют, не портят воду.

Удобный кран на полив у скважины

Во всех летних вариантах мы устанавливаем скважинный оголовок Джилекс и кран на полив, он позволяет подключить шланг или наполнить ведра, лейки. Просто откройте кран!

Земляные и монтажные работы

В стоимость уже входят : земляные работы (10 метров), работы по монтажу насосного оборудования, водонагревателя, кранов для консервации системы.

После окончания работ выдаем договор (от ИП), инструкцию по эксплуатации, расскажем как запустить и слить систему (консервация водопровода и оборудования на зиму).

Замена насосного и водонагревательного оборудования на другое, дополнительные краны на полив, разводка воды по дому, внутренняя канализация, сборка и установка сантехники в начальную стоимость не входят и расчитываются дополнительно!

Онлайн калькулятор водоснабжения

При проектировании водоснабжения и канализации лучше всего позвонить или написать нам. Но для пониманияя цены водоснабжения можно восспользоваться нашим онлайн калькулятором. Просто поставьте/снимите нужные галочки и получите предварительный расчет. По желанию, Вы можете отправить расчет нам для уточнения всех деталей.

Септик (станция очистки) для дачи

В большинстве случаев, при монтаже водоснабжения у нас заказывают установку септика или локальной очистной станции (ЛОС), ведь сточные воды надо куда-то сливать. Мы устанавливаем практически все виды современных септиков и автономных станций (кроме бетонных колец), но рекомендуем устанавливать надежные и проверенные временем, такие как ТОПАС или Юнилос Астра.

Наши гарантии

Мы даем 3 года гарантии на все монтажные работы которые мы производим: пайка полипропиленовых труб, подмотка резьбовых соединений. Гарантия на насосное оборудование, гидроаккумуляторы и водонагреватели производится заводом изготовителем по гарантийному талону. По окончании работ мы выдаем гарантийные талоны на оборудование, договор, инструкцию по запуску и сливу воды (консервация на зиму).

Материалы для монтажа

  • При монтаже водоснабжения мы используем только проверенные качественные материалы и комплектующие. Для прокладки внутри дома используются полипропиленовые трубы и комплектующие (белый цвет) фирмы Политек. Для наружних и земляных работ используются материалы фирмы ТПК Аква.
  • Насосы и насосное оборудование: Джилекс, Акварио, Грундфос. Водонагреватели: Electrolux, Ariston, Thermex, Timberk и др.

Читайте также

Контакты

    +7 (925) 530-71-00
  • (пн-воскр. с 9.00 до 22.00) info@voda-dacha.ru
  • Алексей
  • инженер систем водоснабжения А ЕЩЕ МЫ ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧЕ !

Понравился наш сайт?
Мы делали у Вас водоснабжение?
Порекомендуйте нас своим друзьям!

Материалы сайта не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ

Удобная схема обустройства водоснабжения частного дома из скважины своими руками

Некоторые романтики верят, что уход от цивилизации – несет благо. Те, кому приходилось носиться с тяжелыми ведрами, чтобы приготовить поесть и помыть посуду и тратить целый день на стирку понимают преимущества водоснабжения в доме.

Хорошо если есть возможность подключиться к центральному водопроводу, иначе придется идти другим путем, например, сделать скважину и завести от нее отводы в жилые строения. Подробнее об этом пути — водоснабжении частного дома из скважины своими руками и схемах устройства системы — мы и поговорим.

Преимущества и недостатки

Из скважины можно получать чистую свежую воду, сравнимую с родниковой в течение года. Пока осадки после дождей и снега просачиваются сквозь разные слои грунта, они фильтруются, все опасные вещества остаются на верхних твердых отложениях. Следует учесть, что употреблять воду для питья и приготовления пищи, можно только после того, как в СЭС обследуют образец и дадут заключение.

К плюсам можно отнести:

  • Гигиеничность, благодаря узкой горловине и верхнему плотно закрытому люку в колодец не попадает мусор, листья, осадки и насекомые.
  • Большие запасы позволяют полностью обеспечивать домашнее хозяйство долгие годы, обычно минимальная подача воды со скважины начинается от 0,5 м3/ч.
  • Грамотно обустроенный проем не требует особого ухода, необходимо только следить за работой оборудования.

К недостаткам водоснабжения со скважины можно отнести:

  • Высокие расходы на обустройство: стоимость работ, оборудования и обсадных труб.
  • Запах и помутнение воды при использовании некачественных материалов.
  • Заиливание.

Виды скважин и глубина залегания водоносных пластов

На приусадебном участке обычно используют несколько видов скважин: глубокие (артезианские), на известняк и более мелкие (песчаные). От вида используемого слоя зависит чистота воды, запасы, угроза заражения опасными веществами из верхних слоев почвы и сложность работ.

В разных регионах глубины залегания водоносных пород могут существенно колебаться, и определить окончательный размер проема можно только после разведывательного бурения.

В качестве подручных средств для организации автономного водоснабжения на даче из скважины можно использовать садовый бур и сделать глубокое тонкое отверстие в земле, но способ подходит только для верхних песчаных слоев.

В неглубоких проемах используется песчаный водоносный горизонт в рыхлых отложениях. Пробурить отверстие можно шнеком за 1-2 дня. Это самый дешевый вид, и установку можно сделать своими руками.

Из такого источника можно добывать 0,5-1 м3/ч, хватает для обеспечения минимальных хозяйственных потребностей.

Однако верхние песчаные слои не защищены от поверхностных загрязнений, и требуется эффективная система очистки. Использовать источник нужно постоянно, иначе он заилиться.

В скважинах на известняк используется вода, скопившаяся в разломах камня на глубине от 15-50 метров. Обычно этот источник более чистый, чем песчаный.

Артезианские источники имеют глубину от 50 до 1000 метров. В них используется водоносный песчаный слой, расположенный под известковыми отложениями. После того как пробурят проем, уровень воды под давлением грунта поднимается на глубину от 5 до 70 метров.

В некоторых случаях источник может подавать воду беспрерывно, как фонтан.

Выбор месторасположения

При выборе места под скважину необходимо учитывать расположение других объектов, согласно санитарным нормам, она должна быть удалена не менее, чем на 5 метров от дома, хозпостроек и растений, и на 25 от септика. Нельзя выполнять буровые работы в местах, где будут проезжать или стоять автомобили. При этом необходимо учитывать не только планировку своего хозяйства, но и соседних владений.

На участках со склоном источник необходимо располагать в высоких точках. После сильных осадков в низинах будет скапливаться грязная жижа и попадать в приямок, что приведет к загрязнению воды.

Если расположить скважину на возвышенности не получается, необходимо обеспечить дренаж, который будет отводить стоки от нее. В случае, когда источник расположен ниже очагов загрязнения, отводы должны иметь радиус не менее 10 метров.

При бурении глубоких проемов используются массивные буровые установки на спецтехнике, которую может сопровождать машина с водяной цистерной. Значит, на площадке вокруг будущего строения должно разъехаться два грузовика.

Предлагаем вам ознакомиться с техническими характеристиками всех видов труб для водопровода в квартире в этом материале.

Об особенностях выбора и монтажа труб ПНД для водопровода на даче читайте в данной публикации.

Самостоятельное бурение и обсадка неглубоких скважин

Бурить скважину своими руками можно, если слой водоносного песка расположен не глубже, чем на 20 метров, если известно, что на этой глубине есть вода.

В остальных случаях понадобиться бурильная установка и навык работы с ней, так что для добычи воды и известковых и лежащих под ним водоносных песчаных пластов придется обратиться к специалистам. Если обсадная труба будет иметь наружный диаметр 10-12 см, то есть необходим бур с размахом лопастей 15.

Для бурения используется шнековый бур (штанга с приваренными спиралью лопастями). Как это происходит:

  1. В процессе бурения приспособление крутят по часовой стрелке.
  2. Каждые полметра его вытаскивают, вместе с переработанным грунтом и очищают (можно использовать лебедку).
  3. Приспособление снова опускают в яму, при необходимости штангу удлиняют следующей.
  4. Процесс продолжается, пока бур не достигнет водоносного слоя.
  5. Скважину очищают от мелких осыпаний желонкой.
  6. Дно засыпают щебнем или гравием слоем 0,2-0,3 м.
  7. Вниз опускается обсадная труба (пластиковая или из нержавеющей стали), на которую одет мелкосетчатый фильтр. Его можно купить или изготовить из отрезка, просверлив в нем по кругу отверстия 5 мм через каждые 5-6 см, а на нижний торец надеть мелкую сетку и закрепить ее хомутом.

Как собрать систему в неглубоких местах

Этот способ можно использовать, только для скважин глубиной до 20 метров. При залегании водоносного слоя ниже двух метров необходимо обустроить колодец для скважины (яму с люком вокруг трубы). Если это невозможно придется построить над ней закрытую утепленную пристройку, которая будет препятствовать промерзанию скважины.

В колодец опускают кусок трубы, ниже уровня воды (лучше использовать целый кусок полиэтиленовый отрез) оставшуюся часть протягивают по траншее в подвал или подсобное помещение, глубже, чем промерзает грунт, тогда земля будет выступать в роли утеплителя. Если это невозможно, то вокруг трубы протягивают греющий кабель.

В доме к трубе подключается фильтр грубой очистки, а после него подключают насосную станцию с гидропневматическим баком. В этом случае вода подается в емкость, при ее наполнении насос отключается. Когда вода расходуется, подается сигнал, и насос снова начинает откачивать воду, пока не заполнит бак.

Установка на глубине

Схема, как сделать водоснабжение из скважины на даче, используя глубинные насосы, немного сложней. Устройства монтируют прямо в шахте, поэтому их диаметр должен быть меньше, чем у обсадной трубы. Если насос будет слишком плотно прилегать к трубе, он будет плохо охлаждаться и быстро перегорит.

Минимально допустимый диаметр можно посмотреть в паспорте устройства. Тем не менее, это не значит, что нет нужды оборудовать колодец. Трубы к дому лучше протягивать под землей, что защитит их от замерзания в морозы.

  1. Чтобы вода оставалась в рабочей камере, на патрубку насоса крепиться обратный клапан.
  2. На отвод для всасывания воды крепиться фильтр, он будет предохранять рабочую камеру от заиливания.
  3. На обратный клапан крепят нагнетающий шланг, который поднимает воду из скважины, его второй конец крепят к гидроаккумулятору либо внутри адаптера, это будет выходной участок.
  4. К шлангу при помощи жгутов крепят кабель, не стоит использовать проволочное крепление, оно может пережать шланг или протереть провод.
  5. В кронштейны на корпусе протягивают крепкий канат из полимерного материала.
  6. Конструкцию опускают в колодец скважины, при этом она должна висеть только на канате, нельзя использовать шланг для поддержки.
  7. Когда насос будет опущен на нужную глубину, согласно инструкции, но не менее 1 метра от дна, иначе он будет поднимать донные отложения.
  8. После того как насос установлен к нагнетающему шлангу подсоединяют трубу, которая будет служить для подачи воды в большой бак 500-1500 л, установленный на чердаке или верхнем этаже дома.

Перед емкостью нужно закрепить фильтр тонкой очистки воды. Именно из этого бака будет осуществляться подача воды на точки водозабора.

Эта конструкция имеет одно преимущество, так как бак все время наполнен, в случае отключения электроэнергии вода некоторое время будет поступать на краны самотеком, 1500 литров при экономном использовании хватит семье на несколько дней.

Читайте также:  Кипятку всем, или как выбрать бойлер и как его установить
Ссылка на основную публикацию
×
×