Прокладка для крана и другой запорной арматуры

Прокладка для крана и другой запорной арматуры

Как поменять прокладку в кране в ванной либо на кухне? Где забрать замену ветхой прокладке? Возможно ли изготовить ее самостоятельно? Чем заменить сальник и прокладку у винтового вентиля? Возможно ли устранить течь шарового вентиля? Попытаемся ответить на эти вопросы.

Устройство кранбуксы

Начнем издали.В отечественных и импортных смесителях возможно встретить винтовые кранбуксы двух типов.

С сальниковой набивкой

Резьбовой шток вращается в корпуса вентиля. Со стороны седла к нему подвижно крепится клапан, удерживающий прокладку винтом с шайбой либо фиксатором, формой напоминающим маленький грибок.

При открытом кране отсутствие течи из-под штока обеспечивается графитовым либо масляным сальником: он набивается в пространство около штока и зажимается вкручиваемой сверху гайкой.

Нюанс: дабы сальник не перемалывался резьбой, снизу его обязана ограничивать шайба. К сожалению, кое-какие недобросовестные производители предельно упрощают конструкцию у избавляются от нее. В случае если цена кранбуксы значительно ниже среднерыночной – лучше перебрать ее и проверить комплектность перед приобретением.

С резиновым уплотнителем

Шток при вращении остается неподвижным, выдавливая в сторону седла шестигранный ползунок с жестко зафиксированным клапаном. Герметичность штока обеспечивается парой резиновых колечек; его неподвижность относительно корпуса – фиксирующей шайбой. (См. кроме этого статью Герметик для труб: изюминки.)

О терминологии

Для чего читателю знать, как устроены кранбуксы, в случае если его всего лишь интересует, как заменить прокладку в кране? Видите ли, создатель за время работы сантехником привык, что прокладками довольно часто именуются самые неожиданные приспособления для обеспечения герметичности.

Скажем, под словосочетанием “прокладки для шаровых кранов” обычно знают не то, что снабжает герметичность соединения между половинками корпуса разборного элемента запорной арматуры, а сальниковый уплотнитель на штоке. (См. кроме этого статью Как выбрать смеситель для раковины: изюминки.)

Из этого – естественное желание удовлетворить любознательность читателей, путающихся в терминологии.

Ремонт кранбукс

Итак, разберем пара типовых неисправностей винтовых кранов.

Дано: при закрытом с упрочнением кране вода капает .

Тому возможно две обстоятельства:

  • Окалина, попавшая между седлом и клапаном. Для ее удаления довольно часто достаточно пара раз до отказа открыть и закрыть кран.
  • Изношенная, потерявшая эластичность или полностью уничтоженная прокладка.

Как поменять прокладку в кране на кухне либо в ванной в последнем случае?

  1. Перекрываем воду.
  2. Открываем кран до упора.
  3. Снимаем барашек (рукоятку). Винт в большинстве случаев закрывается хорошо засунутой либо выкручивающейся пробкой.

  1. Разводным либо рожковым ключом (в большинстве случаев, на 17 либо 19) выкручиваем буксу.
  2. Осматриваем клапан. В случае если прокладка имеет явные недостатки – снимаем ее с клапана: откручиваем отверткой фиксирующий винт либо поддеваем прокладку, стягивая ее с фиксатора-грибка.
  3. Устанавливаем замену.
  4. Берем ножницы и срезаем фаску по ее наружному краю. Это необходимо чтобы исключить гидравлические шумы: замена прокладки в кране на новую часто ведет к тому, что при открытии клапан начинает бить в турбулентном потоке.
  5. Собираем смеситель в обратном порядке. Включаем воду. Контролируем исправность.

Дано: при открытом кране вода течет по штоку. Что делать в этом случае?

Для буксы с сальником достаточно при всецело закрытом кране снять барашек и открутить сальниковую гайку. Набивка наматывается на шток и уплотняется отверткой; гайка подтягивается с умеренным упрочнением. оптимальнее применять распущенный на нитки графитовый сальник для задвижек.

Для крана с резиновым кольцевым уплотнителем инструкция пара сложнее.

  1. Отключаем воду и снимаем барашек.
  2. Выкручиваем буксу.
  3. Всецело разбираем ее, вращая шток по часовой стрелке до упора.
  4. Снимаем фиксирующую шток шайбу и выдвигаем его.

  1. Меняем две кольцевых прокладки – уплотнителя.

Нюанс: в случае если кольцевая прокладка для кран-буксы отсутствует в ближайшем магазине сантехники, несложнее приобрести буксу полностью. Ее цена не так высока, дабы тратить на поиски большое время. Дабы не быть бездоказательными, приведем пара рыночных предложений.

ОрганизацияГородРозничная цена кранбуксы, рубли
BrozexЕкатеринбург59,56
Профи-опторгМосква36,40
Атлант-СКазань30,45
ВиттоКраснодар36

Где забрать прокладку, перекрывающую воду? Они продаются как в розницу, так и в комплектах, включающих уплотнители для косоножек (эксцентриков), гусаков смесителей и т.д. Одна беда – они, в большинстве случаев, изготавливаются из мягкой резины и не через чур долговечны.

Из чего сделать прокладку для крана, которая прослужит продолжительнее фабричной? Из маслобензостойкой резины толщиной 8 – 10 мм. Прокладки вырубаются просечками – громадной и маленькой (под винтик либо фиксатор) – на древесном основании.

Нужные мелочи

  • В винтовых вентилях старого типа в большинстве случаев стоят прокладки из паронита либо… плотной кожи. При износе их легче всего заменить на изделия, вырезанные своими руками по размеру ветхих из ветхой автомобильной камеры. Инструмент – маленькая и обычные ножницы просечка для отверстия под винт.
  • У пробковых и винтовых вентилей сальник набивается графитовой нитью. В качестве временной возможно применять масляную набивку либо кроме того каболку, но помогают они недолго.
  • Если вы разобрали корпус шарового вентиля – при сборке для герметизации применяйте ленту ФУМ либо полимерную герметизирующую нить, а не прокладку.
  • В случае если у шарового вентиля потек сальник – снимите в закрытом состоянии флажок либо рычаги набейте вместо сальника ленту ФУМ либо полимерную нить. После этого поставьте флажок на место и притяните гайкой: сальник подожмется. Очевидно, такая герметизация неравноценна штатной, но в полной мере работоспособна.

Заключение

Сохраняем надежду, что наши советы разрешат читателю встретить небольшие бытовые проблемы во всеоружии. Как в большинстве случаев, видео в данной статье предложит дополнительные тематические материалы. Удач!

Меняем прокладку в кране своими руками

Протекающий кран – это утекающие из труб деньги, к тому же, он изрядно действует на нервы. Чаще всего причина кроется в маленькой детали крана – резиновой прокладке, предназначенной для плотного перекрытия просвета крана при его закрытии. Причин повреждения прокладки может быть несколько: несоответствие размеров прокладки, плохое качество резины, перекос при установке. Часто причиной становится попадание под прокладку инородного тела – песчинки, продуктов коррозии. Оказывая точечное давление, они постепенно деформируют резину, и она рвется. Ремонт смесителя в этом случае довольно прост, и поменять прокладку в кране по силам любому.

Подготовительные работы

Поменять прокладку в кране – несложная задача, но она требует подготовки. Во-первых, необходимо убедиться, что воду можно надежно перекрыть вентилем. Если по какой-либо причине вентиль неисправен, необходимо вызывать сантехника. Нельзя выполнять работы на водопроводе без перекрытия воды – напор окажется неожиданно сильным, и вы рискуете серьезно затопить соседей!

Прокладку для замены необходимо приобрести заранее. Если вы уже меняли ее, размеры должны быть вам известны, в противном случае можно купить набор прокладок для сантехнических работ. Подготовьте картон, чтобы уложить его на дно ванны или керамической раковины – это убережет сантехнику от повреждений в случае падения ключа или другого инструмента. Заранее наберите в ведро или другую емкость теплой воды, возможно, кран-буксу придется промывать от ржавчины, известкового налета или песка.

Из инструмента вам понадобятся:

  • Разводной сантехнический ключ. При его отсутствии можно обойтись набором обычных гаечных ключей;
  • Отвертки, крестовая и плоская;

Тонкий нож, ножницы.

Технология замены прокладок в кране

Устройство самых распространенных разновидностей кранов и смесителей приведено на рисунке. Чтобы правильно произвести ремонт, необходимо определить, какой именно кран у вас установлен: поворотный с металлической головкой, поворотный с керамической головкой или однорычажный смеситель со сменным картриджем. Причиной протечек в первом и втором случае могут быть вышедшие из строя прокладки. Однорычажный кран подтекает при засорении или поломке картриджа, и единственным вариантом ремонта является его чистка или замена.

Если вы установили, что ваш кран относится к первому или второму типу, можно до начала ремонта определить, какая именно прокладка вышла из строя, по характерным признакам. Если вода подтекает из самого крана – проблема в прокладке клапана. Это наиболее часто встречающаяся неисправность, и работы по замене этой прокладки предельно просты. Если же вода течет из-под вентильной головки – придется снимать буксу и менять прокладку между вентильной головкой и корпусом крана.

Технология ремонта и замены прокладки:

  1. Перекройте воду вентилем и слейте остатки воды из труб, полностью открыв все краны, запитанные от этой трубы. Если вода слегка подтекает, подставьте под смеситель любую емкость. Дно раковины или ванны закройте картоном, это убережет ее от повреждений в случае падения инструмента, а также исключит потерю мелких деталей – упавшие винтики или прокладки могут провалиться в слив.
  2. В зависимости от конструкции крана снимите ручку крана. Конструкция ручек бывает различной, некоторые просто надеваются на вентильную головку, но чаще всего они закреплены с помощью винта, закрытого декоративным колпачком. Этот колпачок необходимо поддеть ножом или отверткой, снять, после чего выкрутить отверткой винт, удерживающий ручку крана. После этого ручка или маховик легко снимаются, открывая доступ к головке крана.

Чтобы уменьшить износ прокладок, можно установить в водопроводной системе фильтр грубой очистки – он предупреждает попадание песка и других мелких частиц в смеситель, чем уменьшает риск появления разрывов резины и трещин на керамике. Также, по возможности, необходимо вовремя менять старые трубы на современные.


Прокладки в трубопроводной арматуре

Что такое прокладка, и какие функции она выполняет в трубопроводной арматуре

Словари определяют прокладку как деталь, изолирующую друг от друга разъемные части технических устройств, или как вспомогательную деталь, размещенную в промежутке между сопрягаемыми фрагментами конструкции (устройства). В трубопроводной арматуре прокладкой называют элемент, обжатием которого обеспечивается герметичность соединений неподвижных деталей и узлов. В этом отличие уплотнительной прокладки от сальникового уплотнения, герметизирующего подвижные соединения.

Прокладки, будучи элементами крепления трубопровода, наряду с опорами, подвесками, болтами, гайками и шайбами, играют важную роль в трубопроводных системах в целом, и в трубопроводной арматуре в частности. Например, их устанавливают между корпусными деталями ─ корпусом и крышкой. От уплотнительной способности прокладок, как и деформации фланца, зависит герметичность фланцевых соединений. Используют прокладки и для уплотнения бесфланцевых соединений, каковым может быть упомянутое выше соединение крышки арматуры и корпуса.

Использование прокладок не только помогает обеспечить высокую герметичность трубопроводной арматуры, но и упрощает ее обслуживание, поскольку замена прокладки ─ сравнительно простая и не требующая значительных трудозатрат технологическая операция. А своевременная замена прокладок помогает предупредить утечки рабочей среды через фланцевые и резьбовые соединения. Утечки, которые не только способны привести к материальным потерям, но и создать предпосылки для аварий, пожаров (если рабочая среда является пожароопасной) и даже экологических катастроф.

Требования к прокладкам, используемым в трубопроводной арматуре

Гарантом герметичности фланцевых и других уплотняемых с помощью прокладок соединений являются:

  • правильный расчет усилия обжатия, который производят, исходя из параметров материала прокладки и площади обжатия, а также с учетом таких, дающих знать о себе в процессе эксплуатации, факторов, как релаксация напряжений в прокладке и болтах (шпильках), нестабильность свойств материала прокладки (т. н. «старение»), вибрации, колебания температуры;
  • высокое качество прокладок, отсутствие у них повреждений;
  • правильный монтаж. Гайки (шпильки) соединений, уплотненных мягкими прокладками, следует затягивать, равномерно подтягивая крепежные элементы, расположенные друг против друга в крестообразном порядке. Сначала одну пару противоположно расположенных болтов (шпилек), затем ─ ту, что находится к ней под углом 90° и т. д. При использовании металлических прокладок болты, гайки или шпильки затягивают, последовательно двигаясь по окружности. Но, не заворачивая каждую резьбу сразу, от начала до конца, а, совершив, по меньшей мере, три-четыре круговых обхода;
  • полный контакт прокладки и уплотняемых поверхностей в месте монтажа;
  • и, наконец, важнейший фактор ─ правильный выбор соответствующего особенностям рабочей среды материала прокладок.

Конструкция прокладок

Прокладки бывают разные. Мягкие неметаллические и твердые металлические. Они отличаются по форме, принимая вид колец, шнуров, лент и т. д. Кольца могут быть плоскими прямоугольного или фасонного сечения. Фасонное сечение тоже бывает разным: прокладки ─ овальные, линзовые, восьмиугольного сечения, гребенчатые с выступами треугольной формы. Навивая в виде спирали тонкие ленты из стали и терморасширенного графита (ТРГ), изготавливают имеющие форму кольца спирально-навитые прокладки (СПН).

Форма прокладки оказывает непосредственное влияние на ее свойства. Так, например, металлическим гребенчатым прокладкам достаточного меньшего по сравнению с плоскими прокладками удельного давления, для того, чтобы обеспечить аналогичную степень уплотнения. Но для надежной работы требуется максимально тщательная обработка уплотнительных поверхностей фланцев и предельно аккуратный без перекосов монтаж.

Прокладки плоские эластичные

В соответствии с «ГОСТ 15180-86. Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры» существует пять исполнений этого вида прокладок ─ А, Б, В, Г, Д. И еще больше исполнений уплотнительных поверхностей (по ГОСТ 12815-80).

У прокладок исполнения А минимальный наружный диаметр составляет 38 мм, минимальный внутренний (он же ─ диаметр отверстия) ─ 14 мм; максимальные значения наружного и внутреннего диаметра ─ 3119 и 3020 мм.

Минимальные наружный и внутренний диаметр прокладок исполнения Б ─ 29 и 14 мм. Максимальные наружный и внутренний диаметры существенно меньше, чем аналогичные размеры у прокладок исполнения А ─ 877 и 820 мм, соответственно.

Точно такой же диапазон размеров наружного диаметра у прокладок исполнения В (877 и 29 мм). А вот наибольший и наименьший внутренний диаметры другие ─ 851 и 19 мм. Т. е. лента кольца несколько уже, а отверстие, напротив, больше.

Самый узкий диапазон размеров наружного и внутреннего диаметров у прокладок исполнения Г: наружный диаметр ─ от 30 до 576 мм, внутренний диаметр ─ от 18 до 548 мм; толщина прокладки в зависимости от наружного и внутреннего диаметра ─ от 1,0 до 3,0 мм.

У прокладок исполнения Д минимальный и максимальный наружный диаметр составляет 58 и 878 мм, а минимальный и максимальный внутренний ─ 48 и 860 мм.

Необходимая толщина картонных прокладок обеспечивается склеиванием или набором нескольких более тонких прокладок. Прокладки исполнений А, Б, В диаметром свыше 500 мм допускается изготавливать составными.

Традиционным материалом для изготовления прокладок трубопроводной арматуры является паронит. Размеры и свойства паронитовых прокладок регламентированы в «ГОСТ 481-80. Паронит и прокладки из него. Технические условия». В трубопроводной арматуре используются прокладки, изготовленные из паронита общего назначения марок ПОН, ПОН-А, ПОН-Б; паронита маслобензостойкого ПМБ, ПМБ-1; паронита кислотостойкого ПК; армированного сеткой паронита ПА. Перечень рабочих сред, с которыми способны справляться паронитовые прокладки, очень широк ─ перегретая пресная вода, насыщенный перегретый пар, воздух, сухие нейтральные инертные газы, нефтепродукты, кислоты, щелочи, органические растворители и т. д.

Спирально-навитые прокладки

Для уплотнения трубопроводных систем широко применяют спирально-навитые прокладки (СНП) ─ уплотнительные кольца из навитых в виде спирали V-образных чередующихся лент из нержавеющей стали и терморасширенного графита (ТРГ). В зависимости от исполнения конструкция СНП может не содержать ограничительных колец вообще или включать одно либо два ограничительных кольца ─ только снаружи, только внутри, изнутри и снаружи.

Уплотнение соединения происходит благодаря тому, что при обжатии терморасширенный графит (ТРГ) заполняет все неровности уплотняемых поверхностей. Металлическая лента исполняет роль упругого каркаса. Ограничительные кольца защищают спирально-навитую часть от воздействия рабочего давления и механических повреждений в процессе монтажа, а также помогают лучшему центрированию прокладки. Благодаря уникальным характеристикам терморасширенного графита СНП не теряют уплотнительных свойств даже при воздействии таких неблагоприятных факторов, как колебания давления и температуры, вибрации, ослабление затяжки болтов.

В соответствии с «ГОСТ Р 52376-2005. Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры» выпускаются следующие типы СНП ─ А, В, Г, Д.

Тип А ─ без ограничительных колец.

Плотность ленты терморасширенного графита ─ 0,85-1,00 г/см³, толщина ─ 0,6-0,7 мм. Содержание углерода (а, как известно, чем больше в ТРГ углерода, тем лучше его параметры) ─ не менее 99%. Для изготовления стальной ленты толщиной 0,2-0,25 мм используют сталь 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 или других марок, обладающих не худшими, чем у перечисленных сталей, свойствами.

Тип В ─ с внутренним ограничительным кольцом. Кольца изготавливают из коррозионно-стойких сталей 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 или иных, не уступающих им по свойствам.

Тип Г ─ с наружным ограничительным кольцом. Наружное ограничительное кольцо может быть выполнено не только из коррозионно-стойкой стали марок 08Х18Н10Т и 08Х18Н9, но и углеродистой стали марок 20, 35, 40.

Тип Д ─ с наружным и внутренним ограничительными кольцами.

Внутреннее ограничительное кольцо изготавливают из тех же сталей, что и для прокладок исполнения В, а наружное ─ как в прокладках исполнения Г.

Спирально-навитые термостойкие прокладки рекомендуется эксплуатировать при давлении рабочей среды, не превышающей 20 МПа (200 кгс/см²). При этом допустимая температура таких неагрессивных рабочих сред как вода, пар, тяжелые нефтепродукты, сухие газы может составлять до +600°C. Почти столь же высокую (до +550°C) температуру допустимо иметь воздуху, и до +500°C ─ таким агрессивным средам, как кислоты, щелочи, растворители, продукты переработки нефти и газа. Спирально-навитые термостойкие прокладки можно устанавливать в трубопроводной арматуре, управляющей движением потоков кислорода с температурой до +350°C, хромовой кислоты с массовой концентрацией 0-100 г/дм³ ─ до +250°C и азотной кислоты с такой же концентрацией, только до +85°C.

Прокладки стальные

В «ГОСТ Р 53561-2009. Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования» предусмотрено три типа прокладок: прокладки овального сечения (тип 1), прокладки восьмиугольного сечения (тип 2), линзовые прокладки (тип 3).

Диапазон размеров стальных прокладок овального и восьмиугольного сечения, используемых для фланцев, изготовленных по ГОСТ 12815-80, составляет: наружный диаметр ─ от 43 до 496 мм, внутренний ─ от 27 до 464 мм. Ряд значений толщины (высоты) прокладки ─ 14, 18, 22, 30 мм. У прокладок типа 3 для фланцев, изготовленных по ГОСТ 12815-80, наружный диаметр составляет от 20 до 475 мм; внутренний ─ от 10 до 400 мм; толщина (высота) ─ 14 мм.

Прокладки для резьбовых соединений

В «ГОСТ 23357-78. Соединения трубопроводов резьбовые. Прокладки уплотнительные для радиального монтажа. Конструкция» регламентированы размеры и параметры уплотнительных прокладок, используемых для уплотнения мест соединения корпусной детали с нажимным кольцом резьбовых соединений трубопроводов с радиальным монтажом. Материалом изготовления таких прокладок служат паронит, алюминий марок А, А0, АД0, АД00 и медь марок М1, М3. Наружный диаметр составляет от 15,9 мм, внутренний от 8 мм.

В «ГОСТ 23358-87. Соединения трубопроводов резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция» содержится информация о плоских прокладках, предназначенных для уплотнения ввертных концов корпусных деталей переборочных и поворотных штуцеров.

Наружный диаметр таких прокладок составляет от 12,0 мм, внутренний от 8 мм, толщина (высота) металлических прокладок ─ 1,0, 1,5, 2,0 мм; неметаллических (из паронита, картона, фибры) ─ 1,5, 2,0, 2,5 мм.

Выше были приведены ссылки на целый ряд нормативных документов довольно почтенного возраста. Но все они, тем не менее, остаются действующими. Правда, в отличие от хорошо известного ранее принципа «Несоблюдение ГОСТа преследуется по закону», сегодня эти нормативные документы за редким исключением имеют рекомендательное значение. Некоторые из них должны были утратить силу уже не одно десятилетие назад, но их действие было продлено. Например, «ГОСТ 481-80. Паронит и прокладки из него. Технические условия», введенный в действие еще в 1981 году, должен был потерять силу с 1 января 1996 года. Но ограничение срока его действия было снято согласно Протоколу № 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

Особенности конструкции во многом определяют функциональность прокладок. Но нисколько не меньшее влияние на нее оказывают свойства материалов, из которых они выполнены. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Материалы для изготовления прокладок».

Прокладка для крана и другой запорной арматуры

Как поменять прокладку в кране в ванной или на кухне? Где взять замену старой прокладке? Можно ли изготовить ее самостоятельно? Чем заменить прокладку и сальник у винтового вентиля? Можно ли устранить течь шарового вентиля? Попробуем ответить на эти вопросы.

Устройство кранбуксы

Начнем издалека.В отечественных и импортных смесителях можно встретить винтовые кранбуксы двух типов.

С сальниковой набивкой

Резьбовой шток вращается внутри корпуса вентиля. Со стороны седла к нему подвижно крепится клапан, удерживающий прокладку винтом с шайбой или фиксатором, формой напоминающим небольшой грибок.

При открытом кране отсутствие течи из-под штока обеспечивается графитовым или масляным сальником: он набивается в пространство вокруг штока и зажимается вкручиваемой сверху гайкой.

Нюанс: чтобы сальник не перемалывался резьбой, снизу его должна ограничивать шайба.
К сожалению, некоторые недобросовестные производители предельно упрощают конструкцию у избавляются от нее.
Если цена кранбуксы существенно ниже среднерыночной — лучше перебрать ее и проверить комплектность перед покупкой.

Букса с сальниковой набивкой и подвижным клапаном.

С резиновым уплотнителем

Шток при вращении остается неподвижным, выдавливая в сторону седла шестигранный ползунок с жестко зафиксированным клапаном. Герметичность штока обеспечивается парой резиновых колечек; его неподвижность относительно корпуса — фиксирующей шайбой. (См. также статью Герметик для труб: особенности.)

Резиновый уплотнитель и неподвижный шток характерны для большинства современных отечественных и импортных изделий.

О терминологии

Зачем читателю знать, как устроены кранбуксы, если его всего лишь интересует, как заменить прокладку в кране? Видите ли, автор за время работы сантехником привык, что прокладками часто называются самые неожиданные приспособления для обеспечения герметичности.

Скажем, под словосочетанием «прокладки для шаровых кранов» зачастую понимают не то, что обеспечивает герметичность соединения между половинками корпуса разборного элемента запорной арматуры, а сальниковый уплотнитель на штоке. (См. также статью Как выбрать смеситель для раковины: особенности.)

Отсюда — естественное желание удовлетворить любознательность читателей, путающихся в терминологии.

Ремонт кранбукс

Итак, разберем несколько типовых неисправностей винтовых кранов.

Дано: при закрытом с усилием кране вода продолжает капать.

Тому может быть две причины:

  • Окалина, попавшая между клапаном и седлом. Для ее удаления часто достаточно несколько раз до отказа открыть и закрыть кран.
  • Изношенная, утратившая эластичность или полностью разрушенная прокладка.

Как поменять прокладку в кране на кухне или в ванной в последнем случае?

  • Перекрываем воду.
  • Открываем кран до упора.
  • Снимаем барашек (рукоятку). Винт обычно закрывается плотно вставленной или выкручивающейся пробкой.

    Заглушку можно поддеть отверткой или ножом.

  • Разводным или рожковым ключом (как правило, на 17 или 19) выкручиваем буксу.
  • Осматриваем клапан. Если прокладка имеет явные дефекты — снимаем ее с клапана: откручиваем отверткой фиксирующий винт или поддеваем прокладку, стягивая ее с фиксатора-грибка.
  • Устанавливаем замену.
  • Берем ножницы и срезаем фаску по ее наружному краю. Это нужно для того, чтобы исключить гидравлические шумы: замена прокладки в кране на новую нередко приводит к тому, что при открытии клапан начинает бить в турбулентном потоке.
  • Собираем смеситель в обратном порядке. Включаем воду. Проверяем исправность.

    Дано: при открытом кране вода течет по штоку. Что делать в этом случае?

    Для буксы с сальником достаточно при полностью закрытом кране снять барашек и открутить сальниковую гайку. Набивка наматывается на шток и уплотняется отверткой; гайка подтягивается с умеренным усилием. Лучше всего использовать распущенный на нитки графитовый сальник для задвижек.

    Для крана с резиновым кольцевым уплотнителем инструкция несколько сложнее.

  • Отключаем воду и снимаем барашек.
  • Выкручиваем буксу.
  • Полностью разбираем ее, вращая шток по часовой стрелке до упора.
  • Снимаем фиксирующую шток шайбу и выдвигаем его.

    Шайба поддевается тонкой отверткой.

    Меняем две кольцевых прокладки — уплотнителя.

    Нюанс: если кольцевая прокладка для кран-буксы отсутствует в ближайшем магазине сантехники, проще купить буксу целиком.
    Ее стоимость не настолько высока, чтобы тратить на поиски значительное время.
    Чтобы не быть голословными, приведем несколько рыночных предложений.

    ОрганизацияГородРозничная стоимость кранбуксы, рубли
    BrozexЕкатеринбург59,56
    Профи-опторгМосква36,40
    Атлант-СКазань30,45
    ВиттоКраснодар36

    Где взять прокладку, перекрывающую воду? Они продаются как в розницу, так и в наборах, включающих уплотнители для косоножек (эксцентриков), гусаков смесителей и т.д. Одна беда — они, как правило, изготавливаются из мягкой резины и не слишком долговечны.

    На фото — набор сантехнических прокладок.

    Из чего сделать прокладку для крана, которая прослужит дольше фабричной? Из маслобензостойкой резины толщиной 8 — 10 мм. Прокладки вырубаются просечками — большой и маленькой (под винтик или фиксатор) — на деревянном основании.

    Полезные мелочи

    • В винтовых вентилях старого образца обычно стоят прокладки из паронита или… плотной кожи. При износе их легче всего заменить на изделия, вырезанные своими руками по размеру старых из старой автомобильной камеры. Инструмент — обычные ножницы и маленькая просечка для отверстия под винт.
    • У пробковых и винтовых вентилей сальник набивается графитовой нитью. В качестве временной можно использовать масляную набивку или даже каболку, но служат они недолго.
    • Если вы разобрали корпус шарового вентиля — при сборке для герметизации используйте ленту ФУМ или полимерную герметизирующую нить, а не прокладку.
    • Если у шарового вентиля потек сальник — снимите в закрытом состоянии флажок или рычаги набейте вместо сальника ленту ФУМ или полимерную нить. Затем поставьте флажок на место и притяните гайкой: сальник подожмется. Разумеется, такая герметизация неравноценна штатной, но вполне работоспособна.

    Устройство шарового вентиля.

    Заключение

    Надеемся, что наши рекомендации позволят читателю встретить мелкие бытовые неприятности во всеоружии. Как обычно, видео в этой статье предложит дополнительные тематические материалы. Успехов!

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения

    10. Трубопроводы и арматура

    Сети внутреннего водопровода холодной воды

    10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов – для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.

    Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.

    Для сельскохозяйственных предприятий допускается применять асбестоцементные трубы.

    Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов.

    Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России.

    Трубы и фасонные изделия должны выдерживать:

    пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды – 20°С, а горячей – 75°С;

    пробное давление воды, равное рабочему давлению в сети горячего водоснабжения, но не менее 0,45 МПа, при температуре воды (при испытаниях) 90°С;

    постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре холодной воды – 20°С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации, а при постоянной температуре горячей воды – 75°С в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.

    10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б и В по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.

    10.3. Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); арматуру для отдельных противопожарных систем и хозяйственно-противопожарного водопровода – на рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/кв.см); арматуру для отдельных производственных систем водопровода – на рабочее давление, принимаемое по технологическим требованиям.

    10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более.

    Примечания: 1. При закольцованных по вертикали стояках допускается устанавливать на них в верхней части и на перемычках пробковые сальниковые краны. У основания стояка следует предусматривать вентиль и спускную пробку.

    2. Допускается при обосновании применять вентили диаметром 50 и 65 мм.

    10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:

    на каждом вводе;

    на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);

    на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;

    у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;

    у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;

    на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;

    на ответвлениях от магистральных линий водопровода;

    на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;

    у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;

    на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;

    перед наружными поливочными кранами;

    перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.

    Примечания: 1. Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.

    2. На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру, обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях.

    3. Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, техническом подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ.

    4. При установке на ответвлении в квартиру запорной арматуры, в том числе при коллекторной системе, установку ее у смывных бачков допускается не предусматривать.

    5. Запорную арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла, допускается на предусматривать.

    6. В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним пожарным стояком в средней части стояка необходимо предусматривать ремонтную задвижку.

    10.6. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.

    Примечание. При высоте расположения арматуры до 3 м и диаметре до 150 мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и приставные лестницы с уклоном не более 60° при условии соблюдения правил техники безопасности.

    10.7. На внутреннем водопроводе необходимо предусматривать на каждые 60-70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах около зданий или в нишах наружных стен зданий.

    Примечание. Для зданий, расположенных в климатических подрайонах IА, IБ и IГ, а также на территории промышленных предприятий установку поливочных кранов следует предусматривать в зависимости от степени благоустройства, наличия зеленых насаждений и других местных условий, а также способа полива.

    10.8. Питьевые фонтанчики или установки для снабжения газированной водой следует предусматривать на расстоянии не более 75 м от рабочих мест в зданиях. Типы приборов и места их расположения устанавливаются строительной частью проекта.

    10.9.* Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления:

    на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает величины, установленные в п.6.7*;

    на секционированных (по высоте) участках водопровода в зданиях высотой более 40 м.

    Для обеспечения нормативного расхода воды водоразборной арматурой рекомендуется, как правило, предусматривать установку регуляторов расхода воды на водоразборной арматуре, при этом расход воды водоразборной арматурой не должен превышать секундный расход воды по обязательному приложению 2 при давлении воды более 0,1 МПа и допустимых отклонениях расхода ±10%.

    10.10. Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания и микрорайоны следует предусматривать после отключающей задвижки водомерного узла или насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, при этом после регулятора надлежит предусматривать установку задвижки. Для контроля за работой и наладкой регулятора давления до и после него должны быть установлены манометры. Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры на вводе.

    10.11. В мусорокамерах жилых зданий следует устанавливать поливочный кран с подведением холодной и горячей воды. При высоте здания 10 этажей и более, кроме того, следует предусматривать установку спринклера.

    10.12. Установку поливочных кранов надлежит предусматривать:

    в гардеробах рабочей одежды загрязненных производств;

    в общественных уборных;

    в уборных с тремя унитазами и более;

    в умывальных помещениях с пятью умывальниками и более;

    в душевых помещениях с тремя душами и более;

    в помещениях, при необходимости мокрой уборки полов.

    Примечание. Для зданий и сооружений, оборудованных системой горячего водоснабжения, к поливочным кранам следует предусматривать подведение холодной и горячей воды.

    10.13. При проектировании внутреннего водопровода холодной и горячей воды следует предусматривать мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией арматуры и трубопроводов.

    Пункт 10.14 исключить.

    10.15. В системах горячего водоснабжения для подачи воды следует предусматривать установку смесителей с раздельной подводкой к ним горячей и холодной воды.

    Допускается не предусматривать установку смесителей в системах горячего водоснабжения, если для водоразбора подача воды принята без подмешивания холодной воды.

    10.16. Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:

    на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;

    на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателям;

    на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;

    на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловой сети в системах с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловых сетей.

    10.17. При проектировании систем горячего водоснабжения следует применять промышленную трубопроводную арматуру общего назначения. Запорную арматуру диаметром до 50 мм включительно следует применять бронзовую, латунную или из термостойких пластмасс.

    10.18. Уплотнительные прокладки и сальниковые уплотнители для арматуры системы горячего водоснабжения следует предусматривать из термостойких материалов, разрешенных к применению Главсанэпиднадзором России.

    Не допускается использовать для этих целей материалы, которые могут ухудшить качество горячей воды (вызвать запах, изменение цвета и др.).

    10.19. Дросселирующие диафрагмы для системы горячего водоснабжения следует предусматривать из полимерных материалов, латуни или нержавеющей стали.

    10.20. Регуляторы давления в системах горячего водоснабжения при необходимости следует устанавливать с учетом требований пп. 10.9 и 10.10.

    Установка запорной арматуры

    Учитывая ответственную роль, сложности конструктивного исполнения и немалую стоимость изделий, установка запорной арматуры на промышленных трубопроводах должна производиться только специалистами высокого класса. Как показывает практика, в таком процессе важно все – соблюдение правил, предписанных производителем, грамотный выбор места подключения, способы приладки изделий.

    От того, насколько ответственно пользователь подойдет к работе, зависит не только окупаемость вложений, но и безопасность эксплуатации новой коммуникационной системы (или восстановленной, если монтаж запорно-регулирующей арматуры осуществляется по программе ремонта). Что здесь надо учесть?

    Перед установкой запорной арматуры

    Для многих крупных проектов распределение строительного бюджета до начала работ является нормой. При таком сценарии покупка арматурных изделий производится намного раньше их использования. Если это ваш случай, и до монтажа запорная арматура некоторое время будет храниться на складе, для нее нужно создать соответствующие условия. Хранить ее надо:

    • в закрытой упаковке;
    • при небольшой влажности;
    • при температуре от 5 до 20 градусов тепла без резких перепадов;
    • без прямого попадания солнечных лучей.

    Заводскую упаковку желательно оставить запечатанной. Это позволит исключить риски попадания в прибор пыльного абразива. Если упаковка не сохранилась, желательно упаковать прибор в другую тару. При длительном хранении металлические детали стоит периодически смазывать для профилактики коррозии. То же касается резиновых уплотнителей: чтобы они не пересохли и не растрескались, применяют силиконовую смазку.

    Этапы монтажа запорной арматуры

    Процесс монтажа запорной арматуры делится на 3 основных этапа: подготовку, планирование и закрепление изделий. В рамках подготовительной стадии необходимо:

    • прочистить трубопровод – удалить инородные предметы и грязь вручную или при помощи системы очистки (водной, воздушной);
    • проверить фланцы на предмет целостности и отсутствия дефектов;
    • подготовить устройства (распечатать, осмотреть, при необходимости – очистить корпус).

    Планирование включает выбор места монтажа запорной арматуры и крепление обратного клапана (он обеспечит стабильность направления потока и предупредит гидравлические удары, которые сильно снизят срок службы оборудования). Ставится данный вид устройств строго на ровную площадку без поворотов и изгибов. В месте установки запорной арматуры не должно быть трещин, деформаций труб и других дефектов.

    Монтаж запорной арматуры проводится двумя способами – фиксацией на фланцах (или других способах крепления) и сваркой. В первом случае важно не переусердствовать: чрезмерное усилие может повредить корпус и другие элементы устройства. При сварке прибор необходимо перевести в открытое положение (в некоторых случаях – промежуточное).

    Основные правила

    На каждом этапе есть правила установки запорной арматуры, которые нужно соблюдать для всех ее типов.

    1. Перед монтажом запорную арматуру необходимо очистить с помощью щетки (вода, пар).
    2. При выборе места следует ориентироваться на самую ровную площадку, при этом:
      • во избежание разгерметизации в местах стыковки недопустима установка запорной арматуры на трубопровод в месте изгиба;
      • участок для монтажных работ должен быть строго прямолинейным и предварительно очищенным от пыли и грязи;
      • состояние фланцев не может вызывать сомнений (их нужно проверить).
    3. В процессе монтажа запорной арматуры трубопроводов надо обращать внимание на направление стрелок – оно должно соответствовать току рабочей среды. Сварочные работы следует проводить, предварительно переведя устройства в открытые положения. Затяжку креплений при бессварочной установке запорной арматуры надо жестко контролировать: она не должна быть чрезмерной во избежание механических повреждений корпуса и других частей устройства.

    Аккуратность – главное правило при проведении монтажных операций. Именно в таких процессах дорогостоящее оборудование или крепежные фланцы чаще всего повреждаются. Основные риски – падение изделий с высоты (сулит разбитый корпус и неправильную работу в будущем), чрезмерное давление на прибор во время фиксации (может привести к растрескиванию и коррозии короба или нарушению целостности уплотнителей, что сильно сократит срок службы изделий).

    Правила монтажа запорной арматуры по видам

    Для каждого из видов продукции класса существуют свои ограничения и рекомендации. Они указываются в инструкции по установке запорной и регулирующей арматуры, предоставленной производителем. Рассмотрим важные моменты при работе с самыми популярными вариантами арматурных изделий.

    Задвижки

    При фиксации задвижек важно обеспечить безопасность самих конструкций и их правильное положение. Переносят устройства только на стропах (обвязка корпуса). Переносить задвижку за шток/штурвал нельзя, это может привести к ее повреждению и полному выходу из строя. На время приварки нужно установить шток стальной задвижки в верхнее положение. Для некоторых представителей класса очень важно учитывать соответствие стрелок на корпусе и направления потока рабочей среды.

    Дисковые затворы

    Правила установки запорной арматуры этого типа:

    • аккуратная затяжка соединений (большой риск при перетяжке резьбового крепежа повредить прокладку);
    • при сварке – установить запирающий элемент в промежуточное положение между «открыто» и «закрыто»;
    • диаметр монтажного фланца подбирается, равным диаметру трубопровода.

    Шаровой кран

    При работе с шаровым краном нельзя использовать щипцы, тиски и прочий зажимный инструмент. Повредить такие устройства очень легко. Устанавливается кран так, чтобы на него не приходилось давление подключенных приборов или самого трубопровода. Усилие при закреплении – до 30 Н.

    Обратный клапан

    Установка запорной арматуры для контроля тока жидкости всегда производится со строгим соблюдением направлений (меток на корпусе). В случае с обратным клапаном обязательным является соблюдение монтажных отступов и учет режима пульсации.

    Рекомендации экспертов

    От правильности установки запорной арматуры зависит долговечность и безопасность работы трубопровода. Потому здесь нет места ошибкам и недочетам. Требования к проведению сварочных работ должны соблюдаться строго.

    Важное правило: для исключения поломки конструктивных элементов габаритных изделий, смещения их прокладок или повреждение уплотнителей под них сооружают основание – ставят бетонную плиту или делают заливку. В других случаях, если это предусмотрено проектом или того требует безопасный монтаж запорной арматуры, могут устанавливаться другие опоры.

    Чрезмерное напряжение при эксплуатации запорно-регулирующих устройств – самый верный способ обеспечить их ранний износ. Оно возникает при неправильном выборе места на трубопроводе (деформации, повороты, изгибы).

    Не стоит недооценивать и этап подготовки основных компонентов и систем к монтажным операциям. Проверять корпус конструкций на предмет целостности антикоррозионного покрытия, деформаций и прочих дефектов нужно очень внимательно. То же касается фланцев, монтажной площадки.

    Самый надежный способ исключить многочисленные риски монтажных работ – доверить их квалифицированным специалистам с достаточным опытом и профессиональным инструментом.

    Читайте также:  Шланг для душа: основные разновидности, конструкционные особенности и способы ремонта
  • Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×