Ворота из профнастила своими руками: изготовление и установка

Засов накладной горизонтального типа

Этот тип засова также хорош для ворот из профлиста, так как легко устанавливается на поперечные планки каркаса. Порядок его установки следующий:

  1. Чтобы в дальнейшем можно было наложить засов, необходимо в средней части створок укрепить с помощью сварки квадрат из металла.
  2. Далее его нужно прикрутить с обеих сторон особыми саморезами. У такого устройства имеются особенные монтажные «ушки», на которые при необходимости можно навешивать обычный замок.


Чаще всего на воротах из профнастила замки не ставят вообще, так как производить их врезку не очень удобно. Замки, имеющие ручки, обычно устанавливают на калитки. На створках ворот делают обыкновенный усиленный засов. Можно изготовить его своими руками или приобрести готовый вариант в строительном магазине.

Распашные

Распашные ворота из профлиста стали классическим решением. Они представляют собой 2 створки, которые подвешены на приваренные к столбам петли. Схема может быть с открыванием внутрь или наружу.

Тонкий профнастил в обшивке позволяет сделать всю конструкцию легче, чем из листового металла или дерева. У распашных конструкций есть и другие преимущества:

  • подходят для установки в узких пространствах;
  • есть возможность выбрать направление, куда они будут открываться;
  • производится много разновидностей автоматических приводов, которые при желании можно использовать.

Главным недостатком ворот из профлиста распашного типа является то, что, если неудачно выбрать конструкцию петель или сделать стойки недостаточно жесткими, есть вероятность провисания створок.

Кроме того, чтобы такими воротами было удобно пользоваться, нужно оставлять место для полного раскрытия.

  • подходят для установки в узких пространствах;
  • есть возможность выбрать направление, куда они будут открываться;
  • производится много разновидностей автоматических приводов, которые при желании можно использовать.

Ворота и калитка из профнастила

После возведения забора пришло время устанавливать ворота и калитку. Как правильно и легко установить ворота он опишет в этой статье, а калитка собирается аналогично воротам.

Прежде всего, на петли, закреплённых на столбах, 10delta надел заранее подготовленные левую и правую стойки ворот. Между стойками ворот и столбами он установил прокладки и прижал их друг к другу струбцинами. Затем измерил расстояние между верхними стойками ворот, отрезал трубу под этот размер и прихватил её сваркой. То же самое он проделал и с нижней трубой.

На следующем этапе он нашёл центр верхней и нижней горизонтальных труб, отступил от него в обе стороны по 3 мм. Затем замерил расстояние между верхней и нижней трубами, ворот и отрезал по этому размеру две трубы, которые установил в середине ворот на отмеченном расстоянии в вертикальном положении, отделяя, таким образом, две половинки ворот.

Потом в нижней части ворот он приварил горизонтальные трубы для установки высечки. И, наконец, завершил каркас трубами в центре половинок ворот. По центральной линии ворот, снизу и сверху он сделал сквозные прорезы, болгаркой разделяя ворота на две половинки.

После этого при помощи друзей он снял две половинки ворот, уложил на горизонтальную поверхность и капитально проварил и обработал все швы, срезал излишки труб. Готовые рамы 10delta прокрасил краской. После того как краска подсохла он установил внутреннее обрамление, прикрепляя предварительно покрашенные трубы саморезами по металлу. Теми же саморезами прикрепил металлическую полосу на одну из створок ворот (для того, что бы закрыть щель между створками). После всех этих операций он прокрасил створки ворот второй раз.

Затем он порезал профнастил необходимого размера и закрепил его со стороны ворот алюминиевыми заклёпками 4,0х6мм, а высечку заклёпками 4.8х10мм не забывая прокладывать шайбы.

Засовы

Для ворот 10delta хотел приобрести готовые засовы, но не нашёл ничего подходящего и решил сделать их сам. Для этого он отрезал 3 куска нужного размера от полосы шириной 4 и толщиной 3 мм, а из остатков трубок сделал направляющие. Изготовил штырь, вставил его в направляющие и приварил их к металлическим полосам.

Собранную конструкцию он покрасил и повесил сохнуть. После того как краска подсохла, он прикрепил сделанные засовы к воротам. Затем позвал друзей и повесил ворота. С помощью бура сделал отверстия на глубину полуметра вставил туда трубы, в которые будут входить засовы и забетонировал их. И в завершение он повесил почтовый ящик на забор у входа.

Смета на постройку забора

  • Труба квадратная 20х20/2мм (для внутреннего обрамления ворот и калитки) – 42,3 п/м – 1846 руб.;
  • Труба квадратная 60х60/2 мм (для столбов забора) – 51 п/м – 6050 руб;
  • Труба квадратная 40х40/2 мм (для каркаса ворот и калитки) – 42,3 п/м – 3841 руб.;
  • Труба квадратная 80х80/2,5 мм (для столбов ворот и калитки) – 11 п/м – 2638 руб.;
  • Труба квадратная 15х15/1,5 мм (для «антизаглядывателей») – 9 п/м – 360 руб.;
  • Труба квадратная 30х30/2 мм (для горизонтальных перекладин) – 125,6 п/м – 7410 руб.;
  • Профнастил типа С-8/2000х1200х0,5 мм (для забора со стороны соседей, алюцинковый) – 18 шт. – 7733 руб.;
  • Профнастил типа С-8/2000х1200х0,5 мм (для фасада, шоколадного цвета RAL8017) – 24 шт. – 12557 руб.;
  • Полоса метал. 40х4 (для створок ворот и калитки) – 6 м – 240 руб.;
  • Высечка 240х1996х3 мм (для продухов в заборе) – 25 шт. – 2650 руб.;
  • Доборные элементы (отливы, уголки) – 2284 руб.
  • Доставка (всего) – 1000 руб.;
  • Петли на ворота (4 шт) и на калитку (2 шт), а это ещё 1000 руб.
  • Рубероид – 3 рулона – 615 руб.;
  • Доски (для опалубки) – 300 руб.;
  • Саморезы по металлу 39х4 мм – 300 штук – 100 руб.;
  • Кровельные саморезы 4,8х19мм (RAL8017 и оцинкованные) – 750 шт. – 1050 руб.;
  • Заклёпки алюминиевые 4,8х8 мм – 2 уп. х 50 шт. – 50 руб.;
  • Заклёпки алюминиевые 4х6 мм – 4 уп. х 50 шт. – 100 руб.;
  • Электроды (диам. 2-3 мм) – 5 пачек – 300 руб.;
  • Цемент М500 (7 мешков по 50 кг) – 1800 руб.;
  • Штыри с резьбой (для стяжки щитов опалубки) – 120 руб.;
  • Бур с двумя резцами – 1 шт. – 1300 руб.;
  • Тачка двухколёсная с глубоким поддоном – 1 шт. – 2200 руб.;
  • Лазерный построитель плоскостей (Robotoolz)– 1 шт. – 6000 руб.;
  • Водяной уровень – 1 шт. – 50 руб.;
  • Заклёпочник с поворотной головкой и насадками – 1 шт. – 230 руб.;
  • Щебень – (ЗИЛ «с верхом») – 3800 руб.;
  • Песок – (ЗИЛ «с верхом») – 2200 руб.;
Читайте также:  Секционные ворота для гаража

Итого: 69924 рубля

После завершения работ забор из профнастила пережил два шторма и ничуть не пострадал

После этого при помощи друзей он снял две половинки ворот, уложил на горизонтальную поверхность и капитально проварил и обработал все швы, срезал излишки труб. Готовые рамы 10delta прокрасил краской. После того как краска подсохла он установил внутреннее обрамление, прикрепляя предварительно покрашенные трубы саморезами по металлу. Теми же саморезами прикрепил металлическую полосу на одну из створок ворот (для того, что бы закрыть щель между створками). После всех этих операций он прокрасил створки ворот второй раз.

Как сделать ворота из профнастила – советы по сооружению и монтажу


Профнастил (гнутый стальной лист) давно завоевал популярность среди дачников. Он долговечен, не требует особого ухода, устойчив к любым погодным условиям, имеет широкую цветовую палитру. И главное – доступен по цене. Еще больше можно сэкономить, если самостоятельно соорудить из профнастила ворота и калитку.

Ворота из профнастила своими руками: конструкция, схемы, чертежи

В этот раз речь пойдёт о наиболее простом способе устройства въезда на участок. Ворота из профнастила могут быть как временным, так и постоянным решением. В любом случае нужно уметь правильно соорудить каркас, выполнить обшивку и навеску ворот. И мы расскажем вам, как это сделать.

  • Установка столбов под ворота
  • Каркас для ворот и калитки
  • Навеска, примерка, подгонка
  • Как обшить ворота профнастилом

Лунки под столбы бурят шириной в 5–7 диаметров используемой трубы. На нижнем конце труб и на участке в 20–25 см сразу под поверхностью земли нужно предварительно сделать навивку 10 мм профильной арматуры для лучшего сцепления с бетоном. После на дно лунок нужно высыпать по ведру мелкого щебня и установить трубы, выровняв их в общей плоскости забора, используя шнуровку.

Соединение рамы

Для того, чтобы изготовить рамный каркас, потребуются профильные трубы с сечением 60х30 мм, а для удерживающих перемычек – 40х20 мм. Материал заранее режется с помощью болгарки на части, в соответствии с размерами на чертеже, обезжиривается, грунтуется и красится. После чего соединяется сварочным аппаратом наружный каркас.

Затем на раму фиксируются удерживающие перемычки на расстоянии немного меньшем, чем ширина профлиста, так как именно на них будет крепиться обшивка.

Внимание! Обрешетка из металлических труб малого сечения приваривается в виде коротких швов, размером по 1 см через каждые 0,5 см.


После того как каркас зафиксирован, он обшивается листами профнастила с помощью саморезов или заклепок. Если предусмотрено в конструкции автоматическое управление, его можно установить на готовые створки.

Врезка замков

Замки врезаются после навешивания створок. Различаются они по правилам установки и видам:

    навесные. Для них нужно предусмотреть специальные петли ещё на этапе сваривания каркаса;

Навесной замок на ворота из профнастила удобен в местностях с пучинистым грунтом

Для монтажа накладного замка на ворота изнутри устанавливается дополнительный элемент каркаса

Врезной замок может закрываться на ключ или с помощью специальной начинки, встроенной в ручку

Обязательно приваривается труба для фиксатора ворот из арматуры от ветра и для перераспределения нагрузки с замка. Можно также установить защёлку или запор.


Ямы для столбов можно выкапывать вручную или с использованием бура

Частичное бетонирование

Данный способ применяется при выполнении работ на стабильных почвах и под невысокие нагрузки. Суть метода заключается в следующем:

  • В заранее заготовленную яму устанавливаем опору на плотную подушку смеси песка и щебня.
  • Стенки ямы укрываем изоляционным материалом. Можно использовать обычный рубероид.
  • Примерно на полвысоты ямы засыпаем опору забора бутовым камнем или щебнем крупной фракции, а если столб металлический, то его просто забиваем в грунт.
  • Готовим бетонную смесь из 1 доли портландцемента (наиболее подходящей будет марка М400), 3 частей песка и 5 частей щебня. Приготовленным составом заливаем столб. Делаем это порциями, тщательно уплотняя каждый слой.

Иногда используют второй способ частичного бетонирования, при котором раствор заливается в нижнюю часть ямы, а верх засыпают щебнем или гравием с тщательной трамбовкой.

Если подразумевается наличие наземной части фундамента, то прежде чем бетонировать столб для забора, необходимо установить опалубку для своеобразного цоколя.


Иногда используют второй способ частичного бетонирования, при котором раствор заливается в нижнюю часть ямы, а верх засыпают щебнем или гравием с тщательной трамбовкой.

Преимущества и недостатки бетонирования столбов

Если планируется возводить ограждение, рассматривают вариант заглубления опор в грунт и метод фиксации посредством бетона. Данную технологию установки столбов недопустимо реализовывать лишь на пучинистых грунтах. Преимущества бетонирования:

  • упрочнение несущей конструкции, что особенно важно на слабых грунтах;
  • высокая устойчивость к воздействию существенных нагрузок;
  • неподверженность коррозии, исключение составляет технология бетонирования с армированием;
  • увеличение продолжительности службы опор;
  • при бетонировании происходит перераспределение нагрузки на столбы, что обусловлено возможностью сделать уширение в их основании.

Если планируется устанавливать столбы для забора своими руками, необходимо принять во внимание недостатки технологии. К минусам относят:

  • повышение расходов на материалы и проведение монтажных работ, что обусловлено сложностью реализации технологии;
  • продолжительный монтаж, при бетонировании отводится длительный период на застывание раствора;
  • деформация и выпучивание опор при некоторых условиях.

Если планируется возведение изгороди, бетонирование столбов позволит повысить прочность конструкции, но не защитит от всех негативных внешних факторов. По этой причине следует придерживаться технологии строительства, благодаря чему появляется возможность продлить срок службы опор.

  • установка опор в виде асбестоцементных труб, при этом выполняется бетонирование по всей длине изделий, рекомендуемый диаметр — 150 мм и больше;
  • подготавливается опалубка для столбов забора, заливается раствором, после застывания получают прочные опоры.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Читайте также:  Подъемные гаражные ворота своими руками: чертежи, размеры, инструкция

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

  1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
  2. Чистый песок.
  3. Цемент марки М300 или М400.
  4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
  5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
  8. Маркер и рулетка 5 м.
  9. Прутья проволоки для армирования.
  10. Гидроизоляционный материал.
  11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Видео описание

Нюансы установки столбов этим способом показаны в видео:

Если в отверстии для установки стоит вода, она будет проникать в раствор для заливки столбов, ухудшая его качество. Откачивать её бесполезно, так как, скорее всего, в этом месте уровень грунтовых вод высокий, и они будут просачиваться снова. В этом случае в скважину сначала устанавливают стакан из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, надев на её нижний конец заглушку для герметичности. Стенки трубы должны выступать над уровнем земли, чтобы вытесняемая вода не затекала внутрь. В этот стакан и опускают столб, после чего заливают бетон в свободное пространство, а полость снаружи утрамбовывают грунтом.


Чтобы забор получился красивым и ровным, простоял долго и не требовал ремонта, при его возведении стоит соблюдать множество условий, касающихся того, как приготовить раствор для заливки столбов забора (пропорции и последовательность смешивания), как его заливать, как рассчитать расстояние между столбами и глубину их погружения и т.д.

Как выбрать глубину

На первый взгляд кажется, что заглублять опору в грунт нужно как можно сильнее. Но это не всегда оправданно с экономической точки зрения. Излишне затраченные материальные и физические ресурсы приводят к удорожанию ограждения, хотя этот же результат можно получить при закладке столба на меньшую глубину.

Во многих источниках рекомендуется устанавливать опоры ниже уровня промерзания грунта в регионе. На самом деле, жесткое защемление в земле на 80-120 см вполне обеспечивает необходимую несущую способность и сопротивление боковым нагрузкам. А пучение в результате морозных подвижек грунта можно нивелировать другими мерами — устройством дренирующих оболочек, усилением подошвы, грамотным водоотводом.

Важно. В большинстве стандартных случаев достаточно закапывать столб на 80-120 см. На торфяниках, просадочных и болотистых почвах решение о глубине заложения принимается индивидуально по результатам инженерно-геологических изысканий.

На первый взгляд кажется, что заглублять опору в грунт нужно как можно сильнее. Но это не всегда оправданно с экономической точки зрения. Излишне затраченные материальные и физические ресурсы приводят к удорожанию ограждения, хотя этот же результат можно получить при закладке столба на меньшую глубину.

Расчет состава бетона


Разберем технологию установки опор, при которой конструкция будет стоять долгие годы. Этот вариант используется в Финляндии.

Фундамент под тяжёлый забор

Жизненное кредо Александра – работай на себя и получишь отдачу – 1000% прибыли. Ему приходится работать и руками и ногами и головой. Но, кроме огромной отдачи – разнообразная работа не замыливает мозг, она всегда интересна…

Год назад Александру захотел построить дом. Но так как он не строитель, то решил начать с малого – рассчитать и построить фундамент для забора, а в процессе работы приобрести опыт, чтобы потом не делать ошибок во время возведения дома.

Ему нужно было на собственном опыте познать технологию строительства, пощупать руками, понять мозгами, да так, чтобы при строительстве дома знать, как организовать рабочий процесс, что требовать с рабочих. Чтобы не возникал вопрос – А не хотят ли меня развести на деньги?

Фундамент забора

Как без строительного образования дешево сделать фундамент под тяжёлый кирпичный (бетонный) забор. Всё очень просто – нужно сделать его самому решил Александр. Фундамент будет находиться в земле, так что небольшие погрешности не страшны.

Для начала – «фасадный забор». Его он решил сделать не меньше двух метров высотой.
Его общая длина с учётом планирования участка составила 20 метров. Это много, решил он, и начать с 10-ти метров.

Александр расчитал, что ширина траншеи под ленту будет равняться ширине лопаты – 0.3 метра, а глубина 0.65 метров.

Под столбы, которые будут через каждые 2.045 м. по центрам, фундамент шире, и глубже – 0.5х0.5х0.9 как раз до глины.

В Центрально-Чернозёмном районе грунт – чернозём, и только после 0.9 метров начинает появляться глина. Все строительные организации роют траншею под ленточный фундамент даже для кирпичного дома – “до глины”, хотя, расчётная глубина промерзания 1.3 м. Но тут не дом, а забор, поэтому ямы под столбы он копал до глины, т.е. на 90 см.

Помощником у Александра в строительстве забора был его 11 летний сын – будущий олимпийский чемпион по плаванию. Десять метров траншеи его сын выкопал за два дня. Первый день умирал, и был согласен, взамен проплыть километр любым стилем, без перерыва, на что Александр сказал – что просто он не научился ещё копать. На второй день сын бодро и без разговоров взял лопату, и уже не ныл, что сильно устал.

Читайте также:  Какая высота забора между соседями в частном доме является нормой?

Итак, траншея выкопана, Александр посыпал на дно 5 см. щебня, сверху 10 см. песка, и залил водой, а потом утоптал, застелил целлофан и начать укладывать и вязать арматуру.

Целлофан Александр уложил для удобства расчёта нужной марки бетона, который ему нужно было приготовить. Дело в том, что, рассчитав по таблице водоцементное отношение, и попробовав лить бетон в землю, он понял, что вода очень быстро уходит в землю, и в бетоне не хватает влаги. Для чего нужно делать бетон более жидким за счёт нарушения ВЦ, и нужно угадать, сколько воды уйдёт в грунт. Ему показалось, что проще постелить целлофан, вода уходить не будет, и бетон получится такой, который нужен.

Затем он приобрёл арматуру разного диаметра, трубы для столбов и моток вязальной отожженной проволоки.

Технология резки вязальной проволоки

Арматуру вязал сам, с помощью пассатижей, и обезьянки. Заняло это три часа.

Прикинул, какая длинна проволоки должна быть, чтобы, сложив её в две – комфортно вязать арматуру. Получилось 30 см. – это окружность моего кулака. Намотал на кулак проволоку, потом снял, расплющил моток, и обезьянкой разрезал пополам параллельно длинным сторонам (обезъянка – УШМ или шлифмашинка).

Проволока для вязки готова.

Потом порезал три 3-х метровые арматуры 12 мм. диаметра на три части, согнул левую ногу в коленке, и обернул каждую часть вокруг голени с бедром так, чтобы получилась фигура, отдалённо напоминающая прямоугольник со сторонами 35х15

К этим псевдопрямоугольникам проволокой он привязал 14-ую арматуру.

По предварительным подсчётам цена примерно одинаковая.

Расчёт бетона для фундамента

Далее нужно залить бетоном 10 метров фундамента под тяжёлый забор.

Длина ленты между столбами 2.045 м. Столбы 0.5х.0.5 м. Ширина ленты 0.3 м. Глубина 0.5. Глубина столбов 0.75.

Объём бетона получается 5х0.5х0.5х0.75+4х2.045х0.3х0.5=0.9375+1.227=2.16 кубометров бетона. В селе ему подсказали, что на такой объём бетона хватит 10 мешков 400-го цемента.

Максимально прочный бетон из 400-го цемента получается марки 250.

Для бетона он использовал крупный заполнитель – щебень. При ВЦ. 0.55 получается на один кубометр бетона нужно 328 кг. цемента, 490 литров песка, 900 литров щебня, и 180 литров воды.

Он начал рассчитывать пробный замес в бетономешалке и унего получилось:

  • цемента 21.87 кг,
  • песка 32.7 литров,
  • щебня 60,
  • воды 12 литров.

10 литровое ведро цемента весит 13-14 кг. Отсюда он вычисляет среднюю загрузку цемента, полное 15 литровое ведро, плюс ещё два-три “мастерка”.

Щебня он загрузил 7 – 12 литровых вёдер, а песка засыпал 3.5 ведра по отметке 10 литров 12-ти литрового ведра. С малым количеством воды бетон не хотел мешаться поэтому приходилось подливать воды в бетономешалку при перемешивании.

Сначала он думал, что лишнюю воду приходится заливать из-за жары, а потом, когда пересчитал – понял, где ошибся.

Щебня пересыпал. А его поверхность нужно смочить, поэтому, и перерасход воды. И, получается, недорасход цемента. Т.к. поверхность щебня нужно не только смочить, но и обволочь цементом, а промежутки заполнить цементно-песчаной смесью.

Когда он вибрировал бетон щебень мгновенно тонул, а цементное молочко вылезало на поверхность, вместе с пузырьками воздуха, из чего был сделан вывод – что щебень улёгся ровненько, поэтому и вытесняет цементное молочко. В итоге, из 10 мешков цемента осталось полмешка.

Александр заливал бетон 2 дня, работал один. Два часа в день уходило на подготовку рабочего места, два с половиной – на уборку инструмента с устатку, и чистой тяжёлой работы по семь часов, без обеда. Он использовал бетономешалку Optimix M 190 E – это её объем в литрах.

Но, к сожалению, этот объем никакого отношения к замесу не имеет. По паспорту эта бетономешалка может максимально замесить 0.165 куба. Когда Александр замешивал бетон, то в неё входило 7 12-ти литровых ведёр щебня, т.е. 84 литра. Исходя из того, что в бетоне объём щебня в среднем 85% – получаем, что максимально он замешивал 0.1 куб за раз.

Имея вибратор, он делал самую густую смесь, чтобы получить максимально прочный бетон М250 из цемента м400, при минимальном расходе цемента. Именно поэтому, больше 0.1 куба замесить не получалось, т.к. бетон был очень густой, и при увеличении замеса просто плохо перемешивался, даже если он давал время на перемешивание, 10 – 15 минут.

А вот если сделать бетон пожиже, то вполне вероятно замесить и 0.165 куба за раз. Но, возрастёт расход цемента, и упадёт максимальная прочность.

Александр мешал бетон до тех пор, пока он не приобретал однородность, и не начинал отваливаться от стенок при вращении. И очень часто трудно было подсчитать количество заливаемой воды. В итоге, иногда приходилось подливать воды, а иногда подсыпать цемента, щебня и песка. В среднем, он один делал три замеса в час.

Друзья убеждали его, что в бетономешалке нужно сначала перемешать цемент с песком, потом сыпать щебень и добавлять воды.

А оказалось – сначала вода, потом щебень, затем песок, и только потом цемент загружают.

Опалубка из шпал

Опалубку для наземной части фундамента он сделал из шпал. Бензопилой их поправил и сбил гвоздями.

После заливки снял шпалы, и зашлифовал алмазным кругом. После шлифовки о поверхность фундамента невозможно испачкаться! На 10 метров длины поверхности ленты фундамента алмазный круг сточился наполовину.

Затраты на строительство:

  • Пара упаковок целлофана 30 микрон 3х10 метров – 200 руб.
  • Купил 16 шт. трёхметровой арматуры диаметром 14 мм – 2664 руб.
  • Три арматуры диаметром 12 мм – 347.4 руб.
  • Пять труб Ф57 длинной 2.7 м. под столбы – 2.7х5=13.5 метров – 3024руб.
  • Моток вязальной отожженной проволоки на рынке обошёлся в 100 руб.
  • 10 мешков 400-го цемента по 275 руб. плюс 150 руб. доставка = 2900 руб.

Александр мешал бетон до тех пор, пока он не приобретал однородность, и не начинал отваливаться от стенок при вращении. И очень часто трудно было подсчитать количество заливаемой воды. В итоге, иногда приходилось подливать воды, а иногда подсыпать цемента, щебня и песка. В среднем, он один делал три замеса в час.

Ссылка на основную публикацию